Увлечения
Публикации автора
В ОК обновились Увлечения! Смотрите публикации, задавайте вопросы, делитесь своими увлечениями в ОК
Предыдущая публикация
Яичная скорлупа в помощь огороднику Года четыре назад в интернете я прочитала о том, что можно вырастить чистую капусту, используя для этого скорлупу белых яиц. Всю зиму собирала скорлупу, которая должна быть целой — для этого с любого конца проделываем дырочку, вытряхиваем содержимое. Можно сполоснуть, просушить и ждать весны. Весной, высадив рассаду капусты, около каждого кустика я поставила палочку, повыше, чем куст, и одела скорлупу. Действительно, не было не только гусениц, но и поеденных листьев. В этом году решила попробовать посадить капусту вместе с бархатцами и сельдереем. Но получилось так, что бархатцы взошли позднее, а сельдерей долго приходил в себя после пересадки. Пришлось подстраховаться и поставить свои любимые палочки со скорлупой. Вторая грядка капусты получилась из лишней рассады. Сажать что-либо пахучее уже не было времени и я ограничилась палочками со скорлупой. На обеих грядках капуста получилась чистенькой.
ТЛЯ БОЛЬШЕ НЕ ПОБЕСПОКОИТ
В теплице
Берёте жестяную банку (из-под селёдки или другую), проделываете в дне отверстия. Из щепочек разжигаете внутри банки небольшой костёр. Как только он разгорится — засыпаете огонь табачной пылью. Сразу начинает валить белый дым.
Иногда тлей трудно заметить, поскольку они принимают окраску тех частей растений, на которых находятся их яйцевидные тела: выпуклые со стороны спинки, покрытые мягкими восковыми выделениями в виде пыльцы или нежного пушка. Яйца этих насекомых чёрные, блестящие, удлинённые.
Ставите это дымовое устройство в теплицу, закрываете все входы-выходы на несколько часов, пока теплица не наполнится густым белым дымом, который затем развеется. И всё — тли как не бывало.
На деревьях и кустарниках, хризантемах
- Возьмите старое железное ведро. Пробейте внизу несколько отверстий. Положите в ведро старый ботинок (можно резиновые галоши) и разожгите огонь. Сверху прикройте жестью, оставив отверстие. Окуривайте этим дымом всё дерево. Результат будет уже через 15 минут.
- Ведро наполнить водой до половины, влить полстакана растительного масла и обмыть получившимся раствором те участки древесины на яблонях или сливах, где поселились вредители. Больше тли не будет.
- Также тлю можно смыть с веток хорошим напором воды — прямо со шланга. Если с первого раза не помогло, повторить процедуру несколько раз.
Тля изначально плодов не повреждает. Основной вред сказывается уже на второй год, когда самого насекомого в саду может и не быть. Поселяясь на растениях целыми колониями, высасывая весь сок, эти мелкие и малоподвижные насекомые тем самым сильно их угнетают. После этого деформируются листья и побеги, на них вырастают сажистые грибы, ухудшается общее состояние растения. Повреждённые деревья закладывают меньше плодовых почек, уходят в зиму ослабленными и могут частично (порой даже полностью) погибнуть от низких температур.
- Берёте любую жидкость для мытья стёкол. Распылителем обрабатываете растение, поражённое тлёй. Так можно избавиться от тли на хризантемах: вредитель погибает, а растения живы-здоровы.
- А можно взять самую дешёвую водку, на бутылку надеть распылитель и опрыскивать растения (поражённые участки). Эффект потрясающий!
- Даже напиток Кока-Кола — прекрасное средство от тли. Вставляете в бутылку пульверизатор и опрыскиваете растения — тлю от этого как ветром сдует. С этой целью можно использовать и Фанту.
На капусте
- Развести 1 ст. л. уксусной эссенции в 1 л воды и опрыскать растения.
Надеюсь, эти простые, но очень эффективные средства и методы помогут садоводам и дачникам просто и действенно избавиться от мелких вредителей сада.
Что для перца хорошо, а что не очень?
Плохо переносит пересадку, особенно в раннем возрасте, у перца плохая регенерация корней, поэтому он не выносит малейшего их повреждения, то есть при обрыве сосущих волосков они долго и плохо восстанавливаются.
Не любит заглубления при пересадках. Не любит перец глину, кислую почву, а потому не любит торф, свежий навоз и избыток азота, повышенные дозы минеральных удобрений.
Кроме того, не нравятся перцу загущенные посадки. По этому нужно проводить формирование куста. у сортов индетерминантного и полудетерминантного перца. Без необходимого формирования растения сильно разрастутся. И в таких условиях, да ещё с плохим проветриванием, может появиться стеблевая гниль.
Правильно сформированный куст перца должен иметь 2-3 сильных плодоносящих побега, а все слабые или растущие внутрь куста побеги, а также побеги, которые не образуют плоды, следует удалять.
Плохо сказывается на росте перца высокие (выше 35 градусов) температуры в теплице. По этому хорошо проветривайте в жаркую погоду. Резкие (более 15 градусов) перепады температур, полив холодной (ниже 20 градусов) водой. Любит частые (особенно в возрасте рассады), но необильные поливы теплой (2425 градусов) водой. Не любит прямое солнце в полдень.
Перец нуждается и любит калийные удобрения. Кроме того, предпочитает теплую (1820 градусов) почву и теплый (около 25 градусов) воздух.
Оптимальная температура роста и развития 2228 градусов. При снижении температуры до 15 градусов перестает развиваться.
Вот такой он привереда.
Спacаем деревья от тли и муравьёв.
Чтoбы нe тpaтить много вашего времени, я нe бyдy paccкaзывaть o тoм, чтo тля этo oдин из caмыx pacпpocтpaнeнныx вpeдитeлeй
нa caдoвoм yчacткe.
B дaннoм мaтepиaлe, я xoчy пoдeлитcя c вaми xитpым и эффeктивным cпocoбoм, кoтopый пoмoжeт зaщитить вaши
плoдoвыe дepeвья oт мypaвьeв, кoтopыe и являютcя caмыми aктивными pacпpocтpaнитeлями тли.
Ecли чecтнo, я пpoбoвaл paзныe cпocoбы пo бopьбe c мypaвьями, пoкyпaл paзныe пpeпapaты, жидcкocти и мнoгoe
дpyгoe.
Peзyльтaт был, нo нe пocтoянный, чepeз нeкoтopoe вpeмя мypaвьи oпять вoзвpaщaлиcь нa дepeвья.
Coceдкa пoдcкaзaлa xитpый и в тoжe вpeмя пpocтoй cпocoб, кoтopый peшaeт дaннyю пpoблeмy yжe нe пepвый гoд.
Чтoбы peзyльтaт был cтo пpoцeнтным, мы бyдeм дeлaть двoйнyю зaщитy.
Haм пoнaдoбитcя oбычнaя тpяпкa, кoтopaя впитывaeт влaгy.
Cмaчивaeм тpяпкy в нepaфиниpoвaннoм мacлe.
Зaкpeпляeм тpяпкy c мacлoм к cтвoлy дepeвa, мypaвьи нe пepeнocят зaпax дaннoгo мacлa.
He зaбyдьтe ocтaвить нeбoльшoй зaпac для pocтa cтвoлa, чтoбы кopa нe пoвpeдилacь.
Чтoбы зaкpeпить peзyльтaт, cдeлaeм втopyю лoвyшкy.
Haм пoнaдoбитcя cинтeпoн, eгo мoжнo дocтaть из cтapыx пoдyшeк или мягкиx игpyшeк.
Kaк гoвopитcя, чeм бoльшe тeм лyчшe.
C пoмoщью вepeвки зaкpeпляeм cинтeпoн нa вeткax чyть вышe cтвoлa, пpимepнo вoт тaк.
Cинтeпoн oчeнь pыxлый и плoтный мaтepиaл, мypaвьи пpocтo зacтpeвaют в нeм.
Boт тaк выглядит нaшa яблoня пocлe вcex видoв зaщиты.
Маленькие хитрости при формировки огурца
Формировка огурцов - без этого не обойтись. Пожалеешь нижние, останешься без верхнего урожая!
1. На первом этапе на нижней части растения в пазухах 3-5 листьев производится ослепление. Удаляются все завязи и побеги, которые образуются в пазухах этих листьев. Это нужно для того чтобы растение направило все силы для формирования корневой системы, которая смогла бы в дальнейшем прокормить все растение.
2. На следующем этапе в пазухах следующих 3-5 листьев оставляем завязи, боковые побеги удаляем.
3. Дальше происходит все то же самое, но кроме завязей позволяем отрасти и боковым побегам, которые после формирования первого листа прищипываем.
4. На следующем ярусе из 3-5 листьев оставляем на боковых побегах уже 2 листа, далее 3, еще выше 4.
5. По достижении верхушкой верхней точки роста, аккуратно оборачиваем 2 раза стебель растения вокруг несущего троса и опускаем верхушку вниз и даем немного отрасти стеблю. Где то в 1 метре от поверхности грядки верхушку прищипываем. Формировка завершена.
6. В последние годы выведено множество гибридов огурцов с букетной (пучковой) завязью. То есть в пазухе каждого листа образуется несколько огурчиков. Но чтобы эта особенность проявилась в полной мере, нужна другая формировка.
На начальном этапе формировка как описано выше.
Но в дальнейшем формировку ведем строго в один стебель, все боковые побеги на главном стебле удаляем.
7. А если предоставить каждому растению большую площадь питания (как минимум 1,51,5 м), то можно воспользоваться следующим способом. Каждый боковой побег подвязываем отдельно и разводим их в разные стороны. Нужно следить за тем, что бы верхние побеги не притеняли нижние, ослепить в этом случае следует 6-7 нижних пазух. Нужно сформировать мощную корневую систему, чтобы прокормить такое огуречное дерево.
Я более 40 лет занимаюсь выращиванием различных овощей, ежегодно провожу огородные опыты и наблюдения. В этом году я сравнивал эффективность 4 видов мульчи: опилок, стружки, торфа и прозрачной полиэтиленовой пленки толщиной 0,1 мм. Мульчей покрывал грядки с одной и той же культурой огурцами Премиум в открытом грунте.
Первоцветы в ландшафтном дизайне
В весенний период, когда деревья, кустарники еще только начинают обзаводиться листвой, только начинает набирать силу газонная трава, сад не обладает особой привлекательностью, не радует пестротой, многообразием оттенков.
Весенние цветы способны устранить эту безликость. Яркие, цветные бутоны становятся идеальным декором, оживляют пейзаж, наполняют его весенним очарованием. Категория этих растений обширная. Первоцветы бывают однолетними и многолетними, отличаются типами корневой системы и способами размножения. Растения зацветают в разное время, что позволяет обеспечить саду непрерывное цветение.
В самом начале весны главными пионерами являются луковичные садовые цветы. Первоцветы этой группы не ждут полного схода снега, их цветение начинается в конце марта начале апреля. Первые бутоны появляются у: эрантиса, галантуса, ириса сетчатого, крокусов, сциллы, пушкинии, хионодоксы Люции.
В начале середине апреля вступает в силу следующая группа первоцветов. Эти растения также не боятся холодов, весенних заморозков. Их цветение продолжается до мая. К этой категории относятся: анемоны, гиацинты, эритрониумы, мускари, нарциссы, рябчики императорские и шахматные.
Май является одним из самых благоприятных периодов для растений. Почва еще пропитана питательными талыми водами, в избытке поставляет необходимые вещества. Температура воздуха уже достаточно прогрелась, риск сильных заморозков невысокий. В это время в саду зацветает много различных видов растений. Наибольшей популярностью пользуются: ландыши, тюльпаны, примулы, дороникум, шаровницы.
Девять советов по выращиванию картофеля.
1. Чем меньше клубень картофеля, тем крупнее он дает клубни, и наоборот. Поэтому лучше всего сажать клубни средней величины, либо разрезать большие клубни так чтобы на каждой части было несколько глазков.
2. Глубоко посаженные клубни дадут мелочь и изобилие ботвы.
3. Подкармливать картофель лучше химическими удобрениями органика, особенно навоз, отрицательно влияет на вкусовые качества.
4. Чтобы получить крупные, вкусные клубни, слегка подламывают ботву. После этого питательные вещества расходуются исключительно на развитие клубня. Проводить такую процедуру необходимо через 12 недели после цветения.
5. Фитофтора никогда не развивается на почвах, богатых медью. Поэтому перед посадкой обработайте клубни раствором медного купороса (бордоской жидкостью). Им же опрыскивают ботву, особенно в начальной стадии роста.
6. Когда листья начинают чернеть от фитофтороза, надо тут же срезать ботву и сжечь.
7. По краям картофельного поля высаживают хрен, календулу, ароматические травы они все благоприятно воздействуют на его здоровье.
8. Отпугивают колорадского жука такие растения: кориандр, котовник, настурция, пижма, бархатцы. Их высаживают по краю картофельных грядок.
9. А вот подсолнечник действует на картофель угнетающе.
СЛИВА ОБИЛЬНО ЦВЕТЕТ, ХОРОШАЯ ЗАВЯЗЬ, А ПОТОМ ВСЯ ОСЫПАЕТСЯ ЧЕРВИВАЯ....КАК С ЭТИМ БОРОТЬСЯ...
Расскажу по своему опыту, поскольку у меня в прошлом году та же проблема была — ранней сливы вообще не увидели, да и поздней много оказалось больной и червивой. Что я делала:
Осенью — тщательная уборка: трава, опавшие сливы из-под деревьев убираются по максимуму. У меня сад старый, сильно заросший, поэтому убрать все в один прием нереально, но главное — как можно тщательнее собрать все осыпавшиеся гнилые и пораженные вредителями плоды.
Весной — обрезка. В моем случае без этого вообще никак, потому что растения очень сильно загущены, они вытягиваются, им тесно, не хватает вентиляции и света — словом, условия для развития всяческих проблем имеются, и проблемы не заставят себя ждать. Вырезаю сухие, старые, загущающие ветви. Некоторые деревья укорачиваю — до урожая на высоченных верхушках не дотянуться, ветки клонятся под тяжестью плодов, ломаются, закрывают свет нижним побегам.
Профилактическая обработка до цветения. Я использовала битоксибациллин. По правилам, нужна двукратная обработка, но мне почему-то всякий раз не удается это сделать повторно: дожди в эту пору идут часто и все планы спутывают... Но и однократная дает неплохой результат.
Конечно, полностью проблема не решена — и больные плоды есть, и червивые попадаются. Идем на второй круг — все те же самые меры буду повторять. Сейчас деревья осматриваю регулярно, убираю все поврежденные и зараженные болячками сливы. Вот как-то так…
Вoлшeбнoe cpeдcтвo oт кoмapoв
Вce ингpeдиeнты для этoгo чудo-cpeдcтвa нaвepнякa имeютcя в кaждoм дoмe. И дaжe нe нaвepнякa, a нa вce cтo пpoцeнтoв. Пoтoму чтo этими жидкocтями мы пoльзуeмcя пpaктичecки кaждый дeнь. Тaк чтo жe этo зa кoмпoнeнты тaкиe?
A этo pacтитeльнoe мacлo (aбcoлютнo любoe), шaмпунь для вoлoc и 9% укcуc (нe путaть c эcceнциeй).
Нужнo взять вce эти жидкocти в paвных кoличecтвaх и пepeмeшaть мeжду coбoй. У вac пoлучитcя cpeдcтвo, пoхoжee нa эмульcию бeлoгo цвeтa. Cpoк гoднocти у нee нeoгpaничeн. Нo дeлaть пpo зaпac вoвce нe oбязaтeльнo. Вeдь cвeжeнькую пopцию мoжнo пpигoтoвить в любoй мoмeнт.
Пocлe пpигoтoвлeния ocтaнeтcя тoлькo нaмaзaть вce oткpытыe учacтки тeлa и мoжнo cмeлo нaхoдитcя нa улицe хoть дo тeмнa.
загрузка
Показать ещё