Баня - все про строительство и отдых в бане

Фото-отчёт от подписчика✊ Баня 3*3 метра

Фото от подписчика: Смастерил летний душ, после хорошего пропара очень круто

Вопрос от подписчика Чем покрыть баню изнутри чтобы брёвна не чернели, подскажите пожалуйста?

🔨 Рубленые стены дома из бревен своими руками Дом из бревна – это уже старинная классика. Но это не значит, что деревянные дома не привлекают взгляд. Наоборот, красиво построенный дом из ровных рубленых бревен иногда смотрится получше остальных. Но это не легкое дело. Поэтому мы расскажем о нюансах деревянного строительства своими руками. Из-за того, что бревна имеют небольшую усадку со временем после строительства, их делают на 10 см больше, а глубину отверстий под шипы на 2 см. Пятипроцентный зазор над проемами нужно оставлять для теплоизоляции (на всякий случай). Устройство деревянных бревенчатых стен Стены из бревна состоят из бревен, между которыми проложен небольшой слой теплоизоляции. Главную сложность при возведении таких стен составляет технология укладки углов. Наиболее подходящим для строительства деревянных стен материалом служит хвоя (ель. сосна) в виду своей дешевизны по сравнению с остальными типами древесины. Чтобы построить дом их хвойных бревен, нужно хорошо скреплять бревна между собой, делать перевязку продольных и поперечных стен и для поперечных внутренних стен создавать отверстия для стыковки с наружными стенами. Средняя толщина бревен составляет 22-26 см. Если в вашем регионе температура может опускаться ниже 20 градусов мороза, рекомендуется использовать диаметр 30 см. Лучше покупать бревна, изготовленные зимой, потому что летняя древесина больше подвержена гниению. Иногда на бревнах образовываются трещины от высыхания. Во избежание такого неприятного инцидента следует делать в длину к центру бревна пропил. Технология строительства стен из бревна своими руками Порядок укладки бревен при возведении стены дома: 1. На фундамент укладывается первый ряд обтесанных бревен (нижний венец с шириной затесов не менее 15 см). 2. Укладка досок, обработанных битумом, на гидроизоляцию фундамента (высота подкладки – 5 см). 3. Укладка теплоизоляции. 4. Укладка двух противоположных бревен нижнего венца. 5. Строительство стены ведется методом укладки двух противолежащих бревен, чередуя стороны между собой. 6. Вертикальность и укрепление стен соблюдается с помощью шипов, укладываемых в пазу на расстоянии около 2 метров между собой. Между рядами устанавливается теплоизоляция. Углы соединения бревен вырубаются двумя способами: «в чашку» и «в лапу». Если делать чашкой, то расход древесины больше, трудоемкость меньше, и продуваемость меньше. Если делать лапой, то расход древесины меньше, трудоемкость больше, и продуваемость больше. !!!Обратите внимание, что прочность стен в обоих способах будет одинаковой. Технология рубки углов стен из бревен «в чашку» После укладки бревен на противоположные стороны стен, на них укладывается перпендикулярное бревно, на которое наносится разметка вырубки. Для этого циркулем отмеряется радиус бревна и наносится на место вырубки укладываемого таким образом, чтобы отступ от края был 40-50 см. По отчерченной линии вырубается «чашка». Можно делать вырубку с ровными сторонами, можно при наличии специального инструмента делать закругленное отверстие. Технология рубки углов стен из бревен «в лапу» Вырубка углов бревна «в лапу» сложнее предыдущей. Сначала конец бревна превращается в квадратное поперечное сечение с помощью обтесывания. Боковые стороны квадрата должны быть длиннее в полтора раза. Вертикальные стороны обтеса делят на 8 равных частей. Лицевая сторона обтеса срезается с одной стороны на 1/8 часть, а с другой на 2/8. Внутренняя разметка стесывается на 2/8 часть и на 3/8 соответственно. В итоге внешний угол бревна должен быть выше всех остальных (6/8 высоты), а внутренние углы ниже (4/8 высоты). Получившийся вырез называется «лапой». На рисунке это выглядит проще, чем в описании. Законопачивание Законопачивание производится следующим методом. Сначала конопатят наружную часть стены, потом внутреннюю. Процесс ведется снизу вверх. Сначала должна полностью законопатиться одна стена, потом можно приступать к следующей. Узкие щели конопатятся «в растяжку» с помощью узких полос пакли или войлока. Со временем можно убирать теплоизоляцию над проемами и закрывать ее брусками.

Один из вариантов обустройства протекающего пола в бане 1 — Бревенчатая стена бани. 2 – Плинтус-экран, ограждающий нижнюю часть стен и углы помещения от прямого попадания воды. Изготавливается из доски. 3 – Дренажная засыпка, состоящая из щебня и гравия. 4 – Дренажная яма для стока воды, засыпанная щебеночно-гравийной смесью или отходам строительных материалов (например, битый кирпич, куски бетона и т.п.) 5 – Дощатый настил протекающего пола. 6 – Основания для лан дощатого настила. В данном варианте показаны уложенные асбестоцементные. Вместо них, в качестве опор могут быть установлены бетонные или кирпичные столбы. 7 – Отсечная гидроизоляция между цоколем и нижним венцом стены. 8 – Фундамент бани, столбчатый, свайный или ленточный. 9 – Утрамбованный глиняный слой, перенаправляющий пролившуюся сверху воду в дренажную яму (канаву).

От подписчика Построили брусовую баньку 4*3

Баня с террасой

🔨 Как залить пол в бане: полная инструкция Если пол будет отражать холод от земли, то тепло не будет достаточно насыщенным. Особенно важно это в прохладные времена года, потому что в это время земля максимально охлаждается. Некоторые обязательные пункты во время сооружения пола: Постройка дренажной ямы. Она необходима для того, чтобы время от времени откачивать накопившуюся слитую воду. Создание подушки на вашем грунте под первичную стяжку. Заливка, заполнение первого слоя покрытия вашего пола. Для сохранения теплоты нужно проложить специальный утеплитель и гидроизоляция пола. Формулировка второй по счету стяжки. Устанавливается стягивающий стол. Дальше мы опишем все пункты по подробней, поэтому, если вам интересно, оставайтесь на этой статье. Сооружение дренажной ямки На самом деле, в самой парной воды будет не так много, как в душе, но, естественно, хоть и в малых количествах, но она будет присутствовать. Обычно, приёмник воды располагается в углу здания. Он выглядит как решётка в полу, но иногда, чтобы сэкономить, люди просто выкапывают яму. Если вы выкопали яму обязательно нужно обделать ее глиной или бетоном. Как вы уже поняли, по не сложной конструкции именно к этой части бани будет идти уклон, чтобы вся вода стекала именно туда. Вывод воды может происходить множеством способов. Самый распространённый из них, который мы вам советуем, это — провести выход из самой ямы в центральную канализацию, с помощью канализационных труб. Чтобы неприятный и нежданный запах не проникал в баню через эту трубу, можно просто перекрыть доступ специализированным затвором. Но на этом отверстия и трубы не кончаются. Нашей яме потребуется не только труба, которая будет время от времени выводить воду, но и труба, выходящая на улицу, чтобы та, как бы проветривала нашу яму. Тем самым, избавляя ее от ненужного лишнего запаха и влаги. Если ваша баня была установлена не на улице, а, допустим, в подвале вашего дома, что бывает достаточно редко, дренажной ямой является небольшое углубление на полу, воду из которого вы просто удаляете с помощью ведерка после использования бани. На самом деле, чтобы дренажная яма не смотрелась слишком ужасно и не выбивалась из стиля бани, люди часто украшают ее камнями, или выполняют ее в качестве небольшого колодца, чтобы придать ей красоты. Подушка под первичную стяжку Этот этап проходит для того, чтобы как можно меньше тепла уходило в грунт. От уровня земли примерно на 50 см делается небольшое углубление, которое вы должны засыпать такими материалами как кирпич, различные большие камни. Нельзя использовать деревья, так как после засыпки из-за попадания влаги они могут просто на просто загнить. Засыпка происходит следующем образом: необходимо все это замазать прочной глиной, а поверх насыпать немного мелкого щебня и песочка «примерно около 15 см». После необходимо выровнять всю поверхность, тем самым подготовив его к первой заливки. Как правильно залить пол в бане бетоном? На самом деле, мы бы посоветовали делать раствор для первой стяжки на основе такого компонента, как перлит. Он будет более сильно сохранять тепло вашей бани, так как в его свойствах есть тепло-отражение. Как происходит создание раствора с перлитом: Для начала хочу рассказать вам небольшой совет: замешивайте все это в защищенном от ветра месте, а лучше в помещении. Поместите в бетономешалку два ведерка с перлитом. Перемешайте это с ведерком воды до однородной массы. Вы заметите, что объем раствора уменьшится, но так должно быть. Цемент добавляется по двум способам: вы можете добавить сразу все полведра, вы можете добавлять по чуть-чуть, перемешивая это. Перемешав до однородной консистенции, так же обратите внимание на то, чтобы везде цвет был одинаковый, можно добавить поверх этого еще одно ведро перлита и два литра воды. Продолжать перемешивать до тех пор, пока наш раствор не станет сыпучим. Необходимо, чтобы перлит начал реагировать с водой, поэтому нужно дать ему время. Оставьте бетономешалку примерно на 10 или 15 минут. После того, как перлит отреагирует на воду, продолжайте замес. Лишняя вода должна выйти, а сама смесь стать пластичной. Но в том случае, если в ваши планы не входит использование бани в холодное время года, то тогда перлит использовать не нужно. Вполне достаточно будет обычной песочно-цементной смеси. Уложите вашу смесь на пол. Необходимо выравнять ее, чтобы все последующие действия происходили намного легче. Так же не забудьте про наклон пола к дренажной яме. Высыхание всего этого происходит примерно 5-7 дней. Нужно следить за тем, чтобы в ней находилось достаточное количество влаги, иначе ваш пол просто на просто потрескается. Гидроизоляция и теплоизоляция пола Битумом необходимо промазать всю поверхность вашего пола, наблюдая за тем, чтобы в него не попадала никакая влага. Поверх первой стяжки уложите гидроизолятор. После того, как гидроизолятормы уложили, нужно уложить, как не странно, теплоизолятор. В этом случае мы будем использовать такой материал, как войлок. Его использовали во всех временах, потому что он хорошо сохраняет само тепло. В этом случае мы будем использовать самый обыкновенный песочный раствор. Слой будет достаточно тонкий, примерно половина сантиметра. Тут так же стоит следовать уклону в сторону нашей дренажной ямы. Высыхание будет длиться дольше, чем в первом случае, а именно примерно 10 дней. Установка стягивающего слоя Этот слой будет заключающим. Вся его суть состоит в том, чтобы наш пол был как можно ровный. Совсем небольшой слой цементного раствора необходимо тщательно сгладить. После его высыхания пол будет совершенно готов. По готовому полу необходимо пройтись шлифовальной машинкой. Так же можно украсить его красивой отделкой, чтобы он смотрелся гармонично. Вы можете уложить совершенно любую плитку, но для этого нужно будет уточнить у продавца, подходит ли она для бани. Баня на круглый год В том случае, если вы планируете использовать эту баню во все сезоны, можно сделать дополнительный подвал. Это не так уж и просто, но зато результат вас впечатлит: хорошие сохранение тепла даже в морозы, а так же такой вариант достаточно долговечен. В принципе, в построении такого пола все как и в вышеописанном варианте, кроме первых двух вариантов. Они отсутствуют. Множество не опытных рабочих пугаются пункта стяжки, но на самом деле он достаточно прост. Маяки мы будем использовать с алюминиевым профилем. Укладывать его нужно, как и все остальное, с уклоном к дренажной ямке. Именно это и будет наша опора на то, как залить пол в бане с уклоном. Расстояние между профилями должны быть не более одного метра. Чтобы скрепить все маяки можно так же использовать наш раствор. Небольшим кусочком уложить его на нужное место. Когда он высохнет, крепление будет достаточно сильным. Укладка самой стяжки тоже не очень-то и сложна. Просто укладываете раствор между тем самым расстоянием между маячками, который равен примерно одному метру. Так же все хорошенько распределяйте. Лучше всего начинать желать стяжку с самого дальнего угла, постепенно продвигаясь к переду. Если рядом с вами будет находится напарник, который будет выливать наш раствор время от времени, то работа будет проходить более быстро, нежели если вы будете одни. В окончание происходит заглаживание всей стяжки. Оно происходит с помощью длинного и большого правила, который расправляют и проводят по всей площади, выпрямляя ее. Примерно через две недели ваша стяжка окончательно высохнет, именно тогда вы сможете уверенно по ней передвигаться, не боясь, что что-то произойдет. Так же нашу стяжку необходимо вовремя увлажнять водой. Понять, что стяжка пересушена, можно с помощью цвета поверхности. Если цвет равномерный, то влаги достаточно, но если выступают какие-то белые, сухие пятна, то необходимо увлажнить. Процесс укладки пола для бани достаточно легок, но требует много терпения, времени и правильного подхода. Если вы забудете выполнить хоть какую-то часть, например такое как залить пол в бане с уклоном под слив, то все пойдет насмарку. Нужно все внимательно выполнять, не совершая помарок. Если вам понравилась данная статья, и вы узнали новую информацию о том как залить пол в бане со сливом, то мы были рады помочь вам.

🔥 Баня моего друга сгнила всего за 6 лет, потому что он совершил 2 ошибки, показываю какие 6 лет назад мой лучший друг решил отстроить себе баню. Разорился на материалы – сосновые бревна – и принялся за дело. Профессионального опыта в строительстве у Никиты нет, но мужик рукастый и умелый. В далеком 2014 году баня выглядела отлично, парится в ней было одно удовольствие. Но годы шли, и парилка стремительно теряла свою прелесть. Этим летом я навестил Никиту в деревне и зашел проведать баньку. Без слез на нее не взглянешь. Чтобы понять, что привело парилку к такому плачевному состоянию, устроил Никите допрос. Разобравшись в этапах строительства, я могу с уверенностью сказать, на какие грабли наступил строитель-самоучка. ошибка При заливке фундамента Никита забыл сделать продухи. Тогда этот косяк показался ему незначительным, но практика показала обратное. Отсутствие продухов поставило крест на вентиляции под полом. Спустя пять лет пол остался на месте, но благополучно сгнил. По-хорошему его нужно срочно менять. Продухи – это маленькие окошки для воздухообмена. Если ваша баня стоит на сваях или столбах, необходимости в них нет. Но если вы выбрали ленточный фундамент, то учитывайте, что внутри него находится непроветриваемое пространство. Без вентиляционных отверстий пол в такой бане отсыреет и покроется грибком, не прослужив и пары лет. ошибка После заливки фундамента, Никита положил рубероид для гидроизоляции между срубом и фундаментом. После этого он обернул нижнее бревно еще одним слоем рубероида. Внятно он не смог мне объяснить свою мотивацию. Насколько я понял, хотел защитить древесину от внешних угроз – солнца, дождя, снега. Как говорится, хотел как лучше – а получилось, как всегда. Последствия этого опрометчивого шага предсказуемы – бревно покрылось грибком и сгнило насквозь. Фактически это уже не бревно, а труха – даже пальцем его можно проткнуть насквозь. А все потому, что под рубероид попала вода, да так там и осталась. Не помог даже антисептик – все равно, что подорожник к перелому приложить. Учитывая то, что оно находится в основании, заходить внутрь бани страшно. Теперь Никита стоит перед выбором – сносить всю конструкцию или поднимать баню домкратом и менять нижний ряд. И то, и то требует огромных денег. А вывод один: при строительстве бани помните, что на каждом этапе нужно соблюдать технологию строительства. Даже самые крепкие бревна не спасут вас при отсыревшем фундаменте и плохой теплоизоляции.

Как вам такой домик?