Ель является украшением не только новогоднего праздника, но и частой гостей наших садов. Множество новых сортов, позволяет каждому выбрать эту колючую красавицу для своего участка. Ель европейская или обыкновенная – самая популярная елка. У европейской ели конусовидная крона с горизонтально отходящими ветвями, чуть- чуть поникающими на концах. Хвоя четырехгранная, блестящая, темно-зеленая, длиной 1-2 см. С 10-15 летнего возраста ветви украшают шишки длинной 6-15 см. В природе растет до 250-300 лет, а некоторые виды до 500 лет. Для дачных участков желательно использовать невысокие сорта. Компакта – деревце, которое называется «поперек себе шире» : высота и ширина одинаковые 1,5-2 м (иногда 6 м).

Виллс Зверг – карликовая форма, с узко-конической густой кроной. Растет медленно и в возрасте 10 лет достигает 1,2 м. Побеги жесткие. Молодая хвоя светло-зеленая и резко контрастирует со старой - темно-зеленой. Предпочитает свежие, хорошо дренируемые почвы.

Пигмея – карликовое деревце, которое в 10-15 лет достигает в высоту всего 30 см. Форма кроны пирамидально-округлая. Хвоя короткая, длиной 0,8 см, торчащая в разные стороны, темно-зеленая.

Нидиформис - напоминает гнездо, так как ветки растут раструбно и веерообразно.

Карликовая форма Эхипиформис достигает высотой всего 20 см при ширине 40см. Цвет хвои от желто-зеленого до до серо-зеленого, а крона подушковидная.

Фробург достигает к 10 годам высоту 2м. Свисающие побеги вырастают примерно на 20см в год. Для получения колоновидной формы главный побег привязывают к колышку. Молодые не подвязанные побеги стелятся по земле, образуя красивый ковер.

Глаука – голубая ель, высотой 7-8м с узкоконической кроной и серебристо-голубой хвоей.

В последнее время пользуется спросом ель канадская. Ветви у молодых растений направлены косо вверх, у старых опущены вниз. Хвоя сизовато-зеленая, при растирание напоминает запах смородины. Ель зимостойкая, засухоустойчивая и долговечная. Коника – самая известная канадская ель. Крона узкопирамидальная, плотная, диаметром до 2м. Иглы очень тонкие, светло-зеленые ( старые с голубоватым оттенком). В 60 лет высота достигает 4м.

Альберта Глоб – иногда путают с Коникой, так они сильно похожи. Однако у этой ели хвоинки тоньше. Растение небольшое – 0,5м в высоту и 1м в диаметре. Куст плотный, густой, форма кроны шаровидная. Этот карлик хорошо растет на солнечных местах, каждый год становится выше на 2-3см.

Нана. В высоту редко вырастает выше 2м и 1,5м в ширину. Побеги покрыты серовато-голубыми хвоинками до 7мм в длину.

Грацилис Компакта имеет коническую форму кроны. Хвоя густая и жесткая, серо-зеленая, длиной 7-10мм. Ежегодный прирост 4-7см.

Цукерхут . Высота 1,5м. Крона плотная, коническая, с заостренной вершиной и диаметром 0,5-0,8м. Кора серо-коричневая, гладкая или чешуйчатая. Хвоя игловидная, расположена радиально, ярко-зеленная, очень мягкая. Растет медленно. Годовой прирост 3-5см. Относительно теневынослива и морозоустойчивая. В молодом возрасте может страдать от солнечных ожогов.

Ель сибирская. Высота до 30м. Крона конусовидная. Хвоя темно-зеленая, колючая. Морозостойкая, теневыносливая, не требовательна к почве. Шишки мельчи, чем у ели обыкновенной, плотные, блестящие, красно-бурые. Размножается семенами. Высаживать можно одиночно или небольшими группами. Хорошо сочетается с березами. Декоративные формы ели сибирской – Глаука с серебристо- белой хвоей, Церулеа с серебристо-голубой хвоей.

Лютесценц с длинной и желто-зеленой или медно-желто-зеленой хвоей со светло желтыми кончиками.

Стоит обратить внимание на ель колючую, в природе вырастает до 40м. а в культуре до 25м., но есть садовые культуры высотой не более 1м. Отличается большой продолжительностью жизни – почти 500 лет. Крона пирамидальная, ветви образуют правильные плотные ярусы. Небольшие 3см светло-коричневые шишки созревают в сентябре и украшают елку до следующей весны. Хвоя очень колючая, отличается особенной окраской: у садовых форм может быть желтоватой, голубой, сизой и даже почти белой. Цвет ели может зависеть от толщены воскового налета на хвое. К зиме налет почти исчезает и хвоя становится почти темно-зеленой. Зимостойкая, ветро- и засухоустойчивая, лучше других видов переносит загазованность городского воздуха. Вид богат роскошными декоративными елями: колонновидная коротковетвистая Фастигата; с плоской кроной карликовая Компакта; с голубой хвоей плакучая

Костер, которая при высоте 10-15м имеет крону диаметром 4-5м.

А голубая Глаука Глобоза в отличие от высокорослых форм достигает в высоту всего 1м при ширине 1,5м.

Среди разноцветных елочек есть темно-зеленая Атвиридис; голубовато-зеленая Глаука; желто-белая Флавесценс; с желтой хвоей круглый год Лютесценс. Ель тяньшанская или Шренка, родом из Китая. Это очень красивое дерево, вырастающее до 45м, с узкой кроной. Концы ветвей поникающие, с сизо-зеленной длинной (до 4см) серповидной изогнутой хвоей и крупными (до 12см) блестящими коричневыми шишками. Ель морозостойкая, требовательна к влажности почвы и воздуха, светолюбива. Особенно хороша ее шаровидная форма Глобоза (до 1,8м в ширину). Великолепна ель Энгельмана со слегка поникающими ветвями, на которых красуются сначала вишневые, затем светло-коричневые шишки. Хвоя серо-зеленая, длиной около 3см, крона конусовидная. В природе вырастает до 20м. Зимостойка, нетребовательна к условиям произрастания.

Среди декоративных форм этой ели наиболее красивы: Пендула с плакучей кроной

и карликовая,похожая на шар Микрофила. На Западе очень популярна Глаука с сизо-голубой хвоей, которая особенно яркой становится ранней весной. В соответствие с названием ель сербская произрастает на Балканах. Дерево высокое, до 40м. крона узкопирамидальная. Тонкие ветви приподняты вверх. Нетребовательна к почве, живет до 300 лет. Её декоративные карликовые формы: Гном высотой до 1,5м, Минима с округлой формой, высотой 15-20см, Нана, не вырастающая более 3м. Причем у Наны и Минимы хвоя сверху зеленая, а внизу голубая, а у Гнома хвоинки снизу зеленые, сверху с 4-5 белыми полосками. ПОСАДКА Как и все хвойные, ели лучше высаживать в апреле – начале мая. Но если стоит не жаркая погода, то можно высаживать с 20 августа и до конца сентября. Сажают ели на расстояние 3м и в ямы глубиной 50-70см. На дно высыпают дренаж 15-20см и на 2/3 заполняют питательным субстратом, состоящим из дерновой земли, листовой смеси, торфа и песка в соотношение 2:2:1:1. Туда же добавляют 100-150гр нитроаммофоски и тщательно перемешивают. Высаживают деревце так, чтобы корневая шейка была на уровне земли. В дальнейшем следят, чтобы она не обнажалась и не заглублялась из за оседания почвы. После посадки делают лунку и засыпают торфом на 6-7 см. Новосадки плохо переносят сухость почвы и воздуха, по этому в жаркую погоду им необходимы еженедельные поливы ( 10-12 л воды на одно растение). После полива приствольную почву рыхлят, пропалывают от сорняков и мульчируют торфом. ПОДКОРМКА И ПОЛИВ. Ель не обязательно подкармливать, но весной до наступления роста новых побегов, можно внести 100-150 г нитрофоски. Молодые ели лучше не подкармливать, что бы не тормозить рост новых корней. Некоторые виды елей плохо переносят сухость, В жаркую погоду им нужен дополнительный полив. ОБРЕЗКА. Если ели высажены в качестве изгороди, то им нужно специальное формирование. В других случаях у елей обрезаются весной только сухие поломанные или больные ветки. Если вдруг начали расти две верхушки, то одну надо обрезать у основания. ЗАЩИТА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ. Елово-пихтовый хермес. Его колонии, похожие на вату, обычно находятся на нижней части хвои. Чтобы от него избавиться, необходимо в апреле опрыскать растения раствором антио или рогор (20 г на 10 л воды).

Еловый обыкновенный пилильщик. Молодые побеги выглядят словно обожженные. При появление гусениц обрабатывайте фуфаноном (20 мл на 10 л воды).

Шютте обыкновенное. Возникают коричневые пятна на хвое, с дальнейшим пожелтением или бурением. Чтобы остановить болезнь весной и в июле- сентябре опрыскивают коллоидной серой (200г на 10л воды) или цинебом (50-100гр на 10л воды) или бордоской жидкостью (100гр на 10л воды).

Этими же препаратами обработать растение от ржавчины. При сильном поражение болезнью зараженные ветви необходимо вырезать или вообще убрать больное растение. ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ. Молодые елочки нуждаются в защите от солнца, ранневесенних и позднеосенних заморозков. Почву под елками мульчируют торфом, а ветви накрывают нетканым материалом, лапником или крафт- бумагой. РАЗМНОЖЕНИЕ. Видовые ели размножаются семенами, а садовые черенками или прививками. Семена елки за 2-3 месяца до посева кладут на стратификацию, чтобы размягчить скорлупу и увеличить всхожесть. Семена опускают на 30 мин. В 0,5% раствор марганцовки, затем промывают и замачивают на сутки водой для набухания. Затем помещают в капроновый мешочек и хранят до посева в снегу или холодильнике. Высевают во второй декаде апреля в парник. На рыхлую супесчаную почву высыпают опилки слоем 2см, на них кладут семена и прикрывают их хвойными опилками 1-1,5см. Затем обильно поливают и закрывают парник. Так же семена можно посеять в грунт. Тогда нужно прикрыть посевы прутьями, что бы ветер и дождь не смыли и не раздули опилки. От солнца место посева притеняют. В середине августа укрытие убирают, а на зиму присыпают сухими листьями. При выращивание почву надо держать умеренно-влажной. В жару поливать чаще. Укрытие периодически проветривать, что бы избежать загнивания. За лето 3 раза необходимо всходы подкормить коровяком, разбавленным в соотношение 1:5, совмещая подкормки с поливами. Так же семена можно высевать в ящики и создавать им необходимые условия, описанные выше, в течение 2-3х лет. В независимость от места выращивания, подросшие сеянцы через 2-3 года весной пересаживают, размещая через 30-50см. В период пересадки обрезают поврежденные и слишком длинные корни. При этом не следует их трясти, что бы сохранить на корнях микоризу, которая необходима для хорошего развития и роста растения. Перед посадкой следует обмакнуть корни в болтушку из садовой земли и перегноя в соотношение 2:1. На новом месте сеянцы доращивают еще 4 года. Раз в неделю поливая с хорошим рыхлением почвы, пропалывают сорняки и вносят минеральные и органические удобрения. Подкармливают на второй год после пересадки весной, перед набуханием почек. На 1 кв.м. вносят смесь- 500гр. перепревшего навоза, 25гр суперфосфата и 10гр калийной селитры. Удобрение равномерно рассыпают по почве, заделывабт тяпкой на 10см и хорошо поливают. Выращенные из семян елочки на постоянное место высаживают через 6-7 лет весной или ранней осенью. Однако чаще всего размножение елей происходит черенками. Нарезают их в апреле ( такие черенки укореняются в год посадки); в июне, когда происходит интенсивный рост побегов – укоренение на 2-й год; самое предпочтительное для елей- августовские черенки; в сентябре-ноябре так же возможно укоренение. Весенние и летние высаживают сразу, а одревесневшие до весенней посадки Хранят в прохладном месте с температурой 1-5 градусов и интенсивной влажностью. Лучше всего приживаются черенки с молодых 4-8 летних елей. Срезают только однолетние побеги. Причем полностью, иногда даже с 2-х летней древесиной в основании. Хвою снимают только в нижний части побега на глубину посадки (2-6см). Обычно длина черенков 10-25см. Для черенков используют побеги с верхней части кроны, поскольку срезанные в середине или внизу могут дать не правильную крону на будущем растение или вообще не прижиться. Высаживают черенки в парник. На дно укладывают дренаж из камней слоем 4-5 см, насыпают дерновую землю 10-12 см, а на нее промытый речной песок 5-6см. Сверху прикрывают пленкой так, что бы расстояние до песка было не более 30см. Сверху для притенения кладут мешковину. Перед посадкой черенки на половину помещают на сутки в слабый раствор марганцовки или любой препарат для укоренения. Высаживают в песок под наклоном 30 градусов на глубину 2-6 см, размещая с интервалом в 10см и сразу же обильно поливают. Весной поливают, опрыскивая из лейки с мелкими отверстиями 1 раз в день, летом – до четырех раз. В августе, когда появятся корни, полив снижают до 1 раза в день и снимают притенение. После укоренения черенки опрыскивают минерально-питательной смесью. Для её приготовления на 1л воды разводят 8г аммиачной селитры, 20г простого суперфосфата, 1-2г сернокислого магния, 16г калийной селитры, 30г сахарозы, 60мг индолилуксусной кислоты. На зиму черенки присыпают опилками или сухими листьями. Пересаживают в грунт в апреле следующего года и доращивают так же , как 2-3 летние семенные растения. Ели не заменимы для ландшафтного дизайна. Они не прихотливы и морозостойки. Привлекательный вид, красивая форма и умеренный рост садовых форм дают неограниченные возможности для создания выразительных композиций. Ели в соседстве с березой и рябиной, эффектно смотрятся даже на небольшом участке. При посадке елей надо учитывать не только сочетание по форме и цвету, но и скорости роста. Молодые елочки отлично себя чувствуют под кроной других деревьев. Прекрасно смотрятся на открытых участках, в живых изгородях, а карликовые формы – в альпинариях и контейнерах. ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ В зимнее время, во время сильных снегопадов, молодые елочки могут пострадать, поэтому надо стряхивать периодически снег с веток. Так же можно установить деревянные каркасы в виде «шалаша». Ели предпочитают плодородные суглинистые слабокислые почвы, но успешно развиваются на любых почвах, в том числе на бедных супесчаных и тяжелых суглинистых. Карликовые сорта не следует выращивать на чрезмерных богатых почвах – они могут потерять типичную для них форму кроны. Уплотнение почвы вокруг ствола для некоторых елей губительно. Не любят они и близость грунтовых вод. По этому нужен дренаж. В конце февраля, начале марта следует укрыть нетканым полотном растение от солнечных ожогов. При покупке елочек обязательно проверти корневой ком. Он должен быть твердым и не рассыпаться. Не приобретайте посадочный материал с открытой корневой системой. Белые корешки подсыхают на воздухе очень быстро и елочку уже не спасти. После зимней пересадки елочкам нужен частый полив с ранней весны и до поздней осени, даже если лето выдалось дождливым: 7-12 раз за сезон по 10 - 50л воды на каждое деревце. Нежелательно пересаживать елку из леса, чаще всего они погибают.