ПОДКОРМКА ТОМАТОВ. Как бы ни «заправили» почву перед посадкой удобрениями, интенсивно растущие растения подкармливаем регулярно каждые две-три недели. Первую подкормку делаем через две-три недели после высадки, когда рассада уже прижилась и пошла в рост. Лучше всего, конечно же, растения подкармливать органическими удобрениями, разведёнными водой. Мы используем настой коровьего навоза (1:10), птичьего помёта (1:15), а для внекорневых подкормок – вытяжку золы (300 г на 10 л), которая богата микроэлементами. По поводу применения минеральных удобрений специалисты говорят: если используется хорошая органика, мульча и компост, минеральные удобрения не нужны, т.к. они нарушают экосистему грунта, а при неправильном внесении могут принести и вред. Поэтому надо быть осторожным с применением удобрений, в том числе и азотных (аммиачная селитра, мочевина), которые хороши лишь в начальном периоде роста растений, когда нужно нарастить зелёную массу. Не забываем, что избыток азота даёт сильный рост кустов, ослабляет завязываемость плодов, ухудшает их созревание, способствует накоплению нитратов. Что касается фосфора и калия, учёные утверждают, что они малодоступны растениям и плохо усваиваются. Именно поэтому в последние два сезона перешли на натуральное жидкое комплексное удобрение на основе гумата калия – Rost-концентрат. Это удобрение (согласно инструкции) стимулирует рост растений, обладает фунгицидной активностью и повышает урожайность. Хорошо себя зарекомендовали и такие препараты, как МАСТЕР и ПЛАНТАФОЛ – комплексные удобрения с микроэлементами в форме хелатов. Они, в отличие от традиционных солевых форм, усваиваются растениями полнее и дают быстрый и заметный результат. Время от времени подкармливаем томаты и травяными настоями. Для этого в бочку помещаем любую огородную зелень, заливаем её водой, добавляем с полведра земли или навоза и настаиваем, регулярно помешивая содержимое. Через пять-шесть дней, когда настой забродит, используем (литр на ведро воды) как удобрение. Иногда готовим и такой живительный «компот». В бочку кладём 0,5 кг комплексного удобрения с микроэлементами, около полведра компоста, 0,5 кг сахара (можно жмых фруктов, закисшее варенье), щепотку дрожжей. Через 10-14 дней настой готов к применению. Для приготовления рабочего раствора разводим его водой (1:10) и используем для полива растений. Не менее хорош и так называемый стимулятор из дрожжей или бражка. В 3 л стеклянную банку кладём 100 г сахара или стакан варенья, щепотку дрожжей, заливаем водой и даём неделю побродить. Перед использованием стакан бражки разводим в 10 л воды и выливаем под куст. Растения, политые раствором бражки, развиваются гораздо лучше, чем удобренные магазинными стимуляторами. Кстати, перед тем, как собрались растения подкормить, обязательно их поливаем. И самый больной вопрос для томатоведов – болезни и вредители, которых в последнее время развелось столько, что распознать их очень сложно. Одно радует, что в борьбе со всеми болезнями используются одни и те же фунгициды. Но чтобы дело не дошло до них, мы активно проводим профилактическую работу. Прежде всего, оздоравливаем и улучшаем структуру почвы: применяем компост, мульчируем посадки, сеем сидераты. Всё это стимулирует рост растений, повышает их иммунитет, даёт возможность вырастить полезные овощи. Кроме того, с самого начала вегетации растений активно применяем такие биопрепараты, как сияние и фитоспорин, которые повышают содержание полезных микроорганизмов в грунте и работают на урожай. НОВИНКА ПРЕПАРАТ АРГОЗИН, который предназначен для увеличения плодородия и улучшения структуры почвы. Возлагаем на него большие надежды, т.к. согласно инструкции его применение способствует освобождению участка от корневых нематод, улиток и самое главное – слизней, которые донимают томаты в последнее время. С целью профилактики развития болезней в начале вегетации используем, чередуя, народные методы борьбы: отвар золы (300 г на 10 л воды и 20 г мыла), суточный настой чеснока (200 г на 10 л воды и 20 г мыла), раствор молока, сыворотки, кефира (литр на 10 л воды). Как приверженцы органического земледелия, которому мы только учимся, применяем против грибных и вирусных болезней биопрепараты (триходермин, гаупсин, микосан). Особое внимание уделяем борьбе с тлёй, цикадками и трипсами, т.к. они являются основными переносчиками болезней. Для этих целей используем довольно эффективный биопрепарат актофит. Тем, кто не «созрел» для выращивания экологически чистой продукции, не доверяет этим препаратам или не имеет возможности приобрести их, придётся в случае угрозы заболеваний применять традиционные химиопрепараты. Мы при первых признаках болезни раньше применяли в начальной стадии развития растений универсальные системные фунгициды (строби, квадрис, консенто), которые уничтожают практически все грибки. Они продвигаются по сосудам растений, не смываются дождём, не реагируют на скачки температуры и действуют определённое время. Во избежание привыкания к ним грибков эти препараты можно чередовать с системно-контактными (ридомил голд, тату). В период, когда томаты начинают созревать, обработку лучше проводить системно-контактными (курзат, танос), которые, по утверждению специалистов, проникают лишь в листья. Только перед обработкой ими нужно обязательно снять созревшие плоды. От вредителей на томатах из химиопрепаратов можно использовать ПРОТЕУС (от совки) и КОНФИДОР-МАКСИ (от тли и цикадок). Позвольте напомнить, что во избежание подделок приобретать химиопрепараты нужно лишь в специализированных магазинах или у проверенных реализаторов. При этом надо также внимательно прочитать инструкцию, обязательно обратить внимание на срок годности и действия.

Скручивание листьев — это не инфекционная болезнь, как считают некоторые огородники. Этот недуг связан с неблагоприятными условиями роста растений. А какими именно, рассмотрим подробнее. Доли листа свертываются в трубочки вдоль ствола центральной жилки. Это происходит из-за того, что днем в теплице слишком высокая температура воздуха и низкая влажность. Избежать этого можно, снижая температуру воздуха днем путем проветривания и повышая влажность, распыляя влагу в воздухе. А также подбирая сорта, которые не так сильно реагируют на такие условия. Верхние листья скручиваются в кольцо, стебель сильно утолщен, листья сочные, хрупкие. Налицо явление, о котором говорят так: растения «жируют». Очевидно, в почву при посадке было внесено слишком много свежего навоза, а подкормки были преимущественно азотными. На будущее надо учесть, что под помидоры (в отличие от огурцов) вносят только хорошо перепревший навоз или компост, подкормки с момента завязывания плодов должны быть комплексными, в августе — только фосфорно-калийными удобрениями. Доли листа завернуты вниз, а листья отходят от побегов под острым углом. Листья сигнализируют, что растению недостает фосфора. Помидоры — самые требовательные (среди овощных) растений к фосфорному питанию. И он им нужен с момента прорастания семян до созревания плодов. До 94% усваиваемого растениями фосфора идет на образование плодов. Вот почему суперфосфат под томаты вносят уже при пикировке в стаканчики под корешки каждого растения. Затем при высадке рассады в лунки по 1 ст. ложке, в дальнейшем — в подкормках. Края листьев закручиваются кверху, этот процесс идет от краев к середине долей, молодые листья курчавые, плоды созревают неравномерно. На окрасившихся плодах к тому же можно наблюдать зеленоватые или более светлые по отношению к основной окраске пятна. Все это говорит о недостатке калия. Необходима срочная калийная подкормка. Заворачиваются края листьев кверху и при медном голодании (хотя оно встречается реже и наблюдается чаще на торфяниках). При медном голодании растения плохо цветут или совсем не цветут. Исправить положение поможет подкормка микроэлементами, в составе которых есть медь, или же в подкормочные растворы добавляют медный купорос. А еще лучше, если вы оперативно подкормите растения по листьям. Еще причины скручивание листьев: На сегодняшний день этот вопрос волнует многих садоводов. Причин этому много. И одна из них — чрезмерное увлечение органикой, настоем трав, азотными удобрениями при резком недостатке фосфора, калия и цинка Кроме этого при внесении большого количества недостаточно перегнившего навоза или навозной жижи выделенный аммиак может вызвать ожог листьев или поверхностное некротическое повреждение плодов. Чрезмерное пасынкование или прищипывание, интенсивный полив также вызывает неинфекционное закручивание листьев томатов. Обычно оно проявляется во второй половине вегетационного периода. Начинается с нижних листьев, постепенно распространяясь к верхушкам растения. Пластинки листьев закручиваются воронковидно к верхней поверхности вдоль центральной жилки. Листья становятся плотными, твердыми на ощупь и легко крошатся. При сильном скручивании цветки таких растений обычно опадают. При высоких температурах в теплицах (выше 35 градусов и более) также наблюдается скручивание верхушек томатов, так как они испытывают высокотемпературный стресс. А в жаркую погоду необходимо усилить вентилирование, устраивать сквозняки, притенять лутрасилом. Снять стресс можно обработкой томатов по листьям мочевиной (1,5 ст.л. на 10 л воды), а через 1-2 дня — марганцовкой цвета багульника, тоже по листьям. Через несколько дней верхушки распрямляются. ВАЖНО Вот здесь уже начинает сказываться КАЧЕСТВО корневой системы, то что мы развивали в первую фазу: Большая листовая масса и при слабой корневой растение в жару ФИЗИЧЕСКИ не успевает перегнать нужное количество влаги через корень в листья ( сворачиваются трубочкой) Но это полбеды. То же самое происходит и с ПИТАНИЕМ которое доставляется из почвы. А это значит что растение и голодает и СЛАБЕЕТ а тут и болячки не спят.