Любите пиццу?

Помпейская печь на колёсах вокруг узбекского казана к вашим услугам!
Подписчик FH с ником chicken-A в последние годы увлечённо смотрел в интернете видео о самостоятельном строительстве небольших печей, которые в народе зовут «помпейками» — и загорелся идеей завести такую и себе.
Да и возле второго выхода из загородного дома участник нашего портала сделал примыкающий к зданию высокий навес со сплошным мощением из толстой полимерпесчаной плитки, где удобно разместились пара столиков с креслами, диван-качалка, пластиковый комод, мангал и ещё оставалось много свободного пространства. Не хватало дровяной печи, в которой можно было бы готовить и сразу же подавать на стол так полюбившуюся домочадцам настоящую итальянскую пиццу.
Вот что форумчанин узнал о «помпейке»:
- Устройства обнаружили при археологических раскопках города Помпеи под Неаполем, засыпанного вулканическим пеплом ещё во времена Римской империи. Конструкция его тем, что печные газы могут выйти в трубу только после того, как они обтекут сферический свод топки. Благодаря этому, происходит интенсивная передача теплоты сгорания дров в теплоёмкий материал купола, который вместе с нагретыми стенками топки обеспечивает высокую плотность теплового излучения, направленного именно в зону пода печи, куда ставится приготовляемое блюдо. Печка позволяет при относительно небольшом количестве сжигаемых дров достигать и поддерживать в ней температуру порядка 400–450 °C, что необходимо для качественного приготовления той же пиццы. И у любителей этого кушанья сложилось резонное убеждение, что «помпейка» — лучший вариант дровяной печи для выпечки.
Верхняя точка свода топки расположена значительно выше дымового порога, а высота входной арки печи сделана на несколько сантиметров ниже него. И дымовые газы, поднявшись и уперевшись в сферический свод, спускаются к порогу, огибают его, и, не достигнув входной арки, идут по кратчайшему пути к выходу в короткую, но весьма широкую трубу.
Итальянцы до такого не додумались
Участник FORUMHOUSE хотел сделать компактную и мобильную, чтобы её можно было перемещать под навесом и поворачивать в зависимости от превалирующего во время готовки ветра. И мужчина отказался от стандартного варианта, массивного постамента, а вместо этого выбрал ажурную металлическую этажерку на поворотных колёсах, которые используются для грузовых тележек.
Основные работы
Подписчик сделал плиту основания для печи размерами 100 х 110 см. Вес нагреваемого ядра при толщине его теплоаккумулирующих стенок около 8–10 см принял примерно 250 кг. А общий вес печи вместе с этажеркой в пределах 400–450 кг.
Для утепления пода, собранного из положенных плашмя шамотных кирпичей, chicken-A решил отлить из лёгкого керамзитобетона плиту толщиной около 15 см, а купол печи утеплить базальтовыми матами слоем около 100 мм.
Узбекско-помпейские технологии
Самым сложным в продумывании конструкции будущей печки было определить, как сделать сферический свод топки. Выпиливать несколько десятков заготовок из кирпича и затем медленно и аккуратно складывать из них на мертеле купольную сферу форумчанину не хотелось, да и не было уверенности, что хватит квалификации. Возиться с изготовлением форм для отливки сегментов купола из глинозёмистого бетона тоже задача на любителя. В итоге chicken-A решил, не мудрствуя лукаво — использовать вместо кирпича готовую сферу из серого чугуна. А именно, взять в качестве основы для купола узбекский казан подходящего размера и для увеличения теплоёмкости свода топки нанести на него сверху толстый слой жароупорного бетона на портландцементе.
Чугун имеет хорошую теплоёмкость на уровне глиняного кирпича, мало окисляется в среде раскалённых газов, поэтому широко используется для изготовления бытовых дровяных печек. Основным недостатком этого материала при его применении по намеченному мной назначению является склонность к резкому увеличению коэффициента температурного расширения, которое наблюдается при разогреве свыше 500 °C. Это явление сопровождается «ростом», когда изделие по мере охлаждения не возвращается к своим прежним геометрическим габаритам. Рост чугуна достигает величин порядка 3%, что достаточно много. Поскольку в процессе эксплуатации температура в верхней части свода «помпейки» может повышаться до 600–700 °C, то для предотвращения разрушения бетонной обкладки купола из-за высокого температурного расширения чугуна, пришлось заранее предусмотреть в конструкции обкладки свода печи систему рассечек:
- Температурные рассечки для нейтрализации разрушающего воздействия «роста» чугуна на бетонную обкладку сделал из полосок базальтового картона. В первую очередь положил такие прокладки на верхние торцы ряда «солдатиков» (поставленных на попа стандартных шамотных кирпичей, обращённых боковыми гранями к центру круга) с тем, чтобы перевёрнутый чугунный казан при расширении мог легко скользить по этим торцам. На каждом кольце из жароупорного бетона, отливаемом вокруг чугунного купола, также сделал из базальтового картона поперечные рассечки, причём расположил их одна над другой, чтобы под распирающим воздействием купола пирамида из колец могла просто разделиться на вертикально разделённые сегменты.
Особенности строительства
После изготовления этажерки подписчик установки её на колёса, сварил над ней стальную коробку под размер основания печи и залил её почти доверху керамзитобетоном. Затем уложил топочный под, окружив его «солдатиками». Промежутки между ними заполнил жароупорным раствором, который использовал и во всех остальных частях печи: для изготовления бетонной обкладки купола, обкладки гильзы основания трубы и даже кладки входной арки. Состав этого раствора, который способен выдерживать температуру до 1100 °C, следующий:
- 1 часть — портландцемент 500;
- 0,5 части — тонкомолотый шамот (порошок чистого шамота с возможной добавкой мертеля или порошка шамотной глины);
- 4 части — мелкий шамотный заполнитель (фракции до 2 мм).
Чугунный узбекский казан ёмкостью 50 л имеет по ободку внутренний диаметр 60 см и внешний — примерно 61,5 см. Таким образом, он идеально лёг в перевёрнутом положении на кольцеобразную площадку, образованную верхними торцами «солдатиков», что обрадовало хозяина:
- Высота свода от плоскости пода до верхней точки на внутренней поверхности казана составила 42 см, и если следовать оптимальным пропорциям «помпейки», то дымовой порог должен располагаться на уровне примерно 27 см. Кроме того, ширину дымового порога нужно делать равной ширине дымосборника под основанием выходной трубы, которую я выбрал из стандартного ассортимента в 110 мм. Сам же дымосборник должен быть несколько шире трубы. Исходя из этих геометрических требований, я срезал болгаркой край чугунного казана и приварил электросваркой к кромкам среза рамку из толстой катанки, к которой потом должна была плотно примыкать дверца, закрывающая топку. К этой рамке приварил пластинки из тонкой 0,8 мм нержавейки, которые закрыли образовавшийся над ней проём в теле казана и сформировали дымосборник. Входная арка была собрана из обычных печных кирпичей.
Над раструбом дымосборника участник форума закрепил гильзу из нержавейки, куда потом можно легко вставлять различные стандартные элементы дымохода диаметром 110 мм. А именно, отрезок прямой трубы для интенсивного протапливания печи или секцию с поворотной заслонкой, если требуется регулировка горения.
После выкладывания входной арки пришёл черёд обкладки чугунного купола жароупорным бетоном. Проще всего это оказалось сделать путём отливки на нём последовательно сужающихся колец, используя в качестве опалубки полосу из тонкого листового металла шириной порядка 80 мм. При этом в ход пошли также обрезки шамотных кирпичей, оставшиеся от изготовления круглого пода, которые подписчик просто втопил в раствор в качестве крупного заполнителя.
На вершину казана chicken-A нанёс слой жароупорного бетона примерно такой же толщины, какая получилась в среднем при обкладке других частей чугунного купола. Одновременно мужчина сделал бетонную обкладку вокруг гильзы основания трубы и дымосборника. Остатками жароупорного раствора слегка подписчик заровнял ступени между кольцами бетонной обкладки и обложил купол «помпейки» матами из базальтового волокна. Поверх утеплителя пошли слой алюминиевой фольги и высечная штукатурная сетка, которую покрыл тонким слоем обычного цементного раствора:
- В качестве завершающего этапа решил затереть все цементные поверхности печки смесью чистого цемента с подмесом 6% коричневого красителя. Ну, и последним штрихом в строительстве «помпейки» было сверление канала в теле печки для установки промышленного термометра со шкалой до 450 °C. Датчик помещён в защитную гильзу длиной 20 см. Кончик её я расположил как раз вровень с внутренней поверхностью одного из кирпичей-солдатиков, стоящего на той стороне топки, где обычно не горят дрова, а выпекается пицца.
Первая растопка
Через три недели после укладки жаропрочного бетона и оштукатуривания «помпейки» участник FH провёл первую растопку. Неторопливо поднял температуру до 300 °C. После того как печка полностью остыла и постояла пару деньков, он начал протапливать её уже в более интенсивном режиме. За полтора часа помпейка прогревается до 400–450 °C и стабильно держит эту температуру до тех пор, пока в топке ещё догорают угли. При полностью погасших углях и при закрытой дверце температура опускается с этого уровня до 200–250 °C в течение 5–7 часов.
После нескольких сеансов пользования печкой для приготовления пиццы, хозяин внимательно осмотрел постройку изнутри и снаружи. Явных признаков ожидаемого расширения чугунного купола, а также каких-либо трещин или отслоений на поверхности печки — он не обнаружил.
Как печь пиццу?
Форумчанин рассказал, что классический процесс выпечки пиццы осуществляется при температуре около 400 °C и занимает не более полутора-двух минут. Поэтому на практике в домашних условиях целесообразно закладывать в печь зараз одну, максимум две порции. Иначе велик риск не успеть их вовремя повернуть или вынуть:
- С другой стороны, благодаря высокой скорости выпекания, для удовлетворения аппетитов даже большой компании, на мой взгляд, вполне достаточно компактной печи с диаметром пода порядка 60 см.
А вам нравятся «помпейки»? Что думаете о проекте chicken-A?