Компенсационный пропил. Для уменьшения сроков сушки, с целью минимизации трещинообразования на поверхности, внизу или сверху бревна на всю длину делается продольный пропил. Глубина пропила – примерно 1/6 диаметра бревна. Этот пропил называется компенсационным. По теории, снятие внутренних напряжений должно осуществляться трещиной, которая пойдёт внутрь бревна. Это технология известна уже более 20 лет. И, на основании опыта применения, уже можно делать выводы. А выводы неоднозначны: Одни утверждают, что этот пропил не препятствует трещинообразованию. Как появлялись трещины, так и появляются. Более того, эта внутренняя трещина может вести себя совершенно непредсказуемо – выйти на поверхность или расколоть бревно пополам. Другие – компенсационный пропил –это очень хорошее средство в профилактике трещин. Для того, чтобы разобраться, кто же прав, при строительстве своей бани, в качестве эксперимента, в двух нижних венцах, после вырубки продольного паза, я сделал такой пропил. Глубина пропила примерно 1/6 диаметра бревна и располагается он с нижней стороны (посередине продольного паза). Истина оказалась, как всегда, посередине. Увеличить Трещины в брёвнах с компенсационным пропилом и без

Трещины в брёвнах с компенсационным пропилом и без. Шестилетний опыт эксплуатации подтвердил действенность этого метода в отношении крупных трещин. Мелкие трещины (0,5 – 2мм) появляются всё равно. На фотографиях южной стороны сруба показано состояние венцов, в которых пропил был сделан и венцов, в которых пропил не делался. Поэтому, по поводу компенсационного пропила позволю себе сделать следующие выводы: А. Для того чтобы компенсационный пропил эффективно препятствовал наружному трещинообразованию, он должен делаться в брёвнах, которые сушились в штабеле не менее года. Б. Для того чтобы наша искусственная трещина не расколола бревно, глубина компенсационного пропила должна быть не более 1/6 – 1/5 диаметра бревна (а не 1/3 – 1/4, как советуют некоторые источники). В. Сейчас пропил делается в гребне (сверху) бревна. У меня сделано снизу. Так делали в то время, когда рубился сруб. Возникают серьёзные опасения по поводу верхнего пропила. Получается, что бревно ослабляется в двух местах (снизу - продольный паз, сверху - пропил). И во время усушки появляются две трещины, которые идут навстречу друг другу. Не получится ли так, что бревно расколется? Вообще, раньше при строительстве срубов таких пропилов не применяли, потому что если бревно высушено в штабеле не менее двух лет, трещинообразование на нём минимально. Лично я к компенсационным пропилам отношусь с опаской – неизвестно, как бревно поведёт себя через 10 – 15 лет. 3. Сушка брёвен токами высокой частоты. Если вы внимательно прочитали о распределении плотности внутри древесины, то вы согласитесь со мной в том, что трещинообразования можно избежать вообще, если бревно сушить «наизнанку», то есть вначале сушить внутренние слои, а затем – внешние. Такая технология сушки существует. Она запатентована и находит всё более широкое применение. Суть её заключается в нагреве внутренних слоёв бревна СВЧ излучением. Благодаря хорошей проходимости вдоль волокон, излишняя влага выходит через торцы брёвен и бревно очень быстро сохнет, причём вначале сохнут внутренние слои, а затем – внешние. Стоимость высушенного таким образом леса составляет порядка 500 долларов за кубический метр. Однако здесь возникает маленький вопрос. Мы знаем, что СВЧ излучение убивает всё живое, а ускоренное выделение влаги изменяет структуру клеток древесины. Поэтому, как будут вести себя высушенные таким образом брёвна в эксплуатации, пока неизвестно. Также неизвестно, как они будут влиять на проживающих в таком помещении людей. Время покажет. Через пол-года после написания этой статьи, на сайте Андрея Курышева www.izba.su наткнулся на информацию о том, что при сушке токами СВЧ в хвойных породах выгорает (кристаллизуется) смола. Это вызывает потерю антисептических свойств смолы, что чревато уменьшением стойкости древесины к загниванию, а значит резким уменьшением срока службы сруба. Прямо-таки диву даёшься, ну абсолютно всё в работе с деревом, что перенимается у буржуев и презентуется как супертехнологии, на поверку оказывается полным г..! Хотя особо этому удивляться не стоит. Ведь именно Россия на протяжении многих веков была законодателем мод в деревянном зодчестве. И если вы хотите построить долговременное, экологически безопасное строение, то Русские традиции в обработке древесины являются не только правильными, но и единственно возможными. 3. Так ли страшны трещины? Пагубность трещин ярко расписывают производители и продавцы разных материалов, используемых для заделки этих трещин. Их аргументы: 1. Зимой влага, которая попадает в трещину может замёрзнуть и разорвать бревно. 2. Трещина – очаг гниения. 3. В трещине появляются насекомые – вредители. 4. Трещина ухудшает теплотехнические свойства сруба. Доказать несостоятельность этих и им подобных аргументов очень легко. Достаточно поехать в любую ближайшую деревню и осмотреть трещины, которыми испещрены тамошние срубы. Не найдёте вы там ни гнили, ни плесени, ни насекомых – вредителей. Более того, любой старожил вам скажет, что каждую трещину он помнит с детства… Но, для полноты изложения, отвечу на каждый из аргументов. 1. Попадание влаги на стены носит случайный и кратковременный характер. Эта влага частично впитывается в дерево, остальное быстро испаряется. Кроме того, стены даже снаружи тёплые, поэтому замерзания до такой степени, чтобы разорвать бревно не происходит. 2. Для того чтобы древесина стала очагом гниения, её влажность должна быть более 19-20%. В связи с тем, что трещинообразование происходит вдоль волокон, а сами волокна остаются целыми (закрытыми), то впитывание попавшей влаги идёт очень медленно, попавшая в трещину влага быстро испаряется и влажность древесины не повышается до критической величины. 3. Подавляющее большинство насекомых – вредителей питаются сырой древесиной, продуктами гниения древесины, плесенью, грибками. Ничего этого в трещине нет, и как бы не хотелось продавцам герметиков, насекомых там тоже нет. Если и поселится какой то паучок, то вреда от него никакого. 4. Для того, чтобы существенно ухудшить теплотехнические свойства сруба трещина должна быть сквозной. Сквозных трещин в цельном бревне я не встречал. Теоретически они могут появиться только в профилированном брусе или оцилиндрованных брёвнах , изготовленных из очень сырого леса. В общем, для того, чтобы получить такой шедевр, нужно очень постараться… Деревенские жители трещин не замечают. Трещины для них что то само – собой разумеющееся, обязательный атрибут любого рубленого строения. Также, впрочем, как не замечают чёрного цвета стен, потому что ни трещины, ни чернота стен никак не влияют на тепло и уют в доме. Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать следующий вывод: Трещины в брёвнах не опасны и никак не влияют на эксплуатационные свойства стен сруба. Если брёвна для сруба сушились не менее 1года, то ширина трещин не превышает 6 - 10мм., если брёвна сушились 2 и более лет, то ширина трещин, как правило, не превысит 1-2мм. Если ширина трещин больше 1см, то это – явный брак, допущенный при сушке древесины. 4. Заделка трещин. Если вы неисправимый эстет и не можете спокойно заснуть в доме с трещинами, или трещины больше 1см, то их можно попытаться заделать. Я выскажу своё мнение о современных способах и, в заключение, расскажу о дедовском методе заделки трещин. Что нам предлагает строительный рынок? 1. Герметики. 2. Материалы из вспененного пенополиэтилена. 3. Твёрдые составы. Рассмотрим эффективность каждого материала. 1. Герметики для заделки трещин. Это акриловые герметики, силиковые герметики, герметики на основе резиноподобных составов (бутил-каучуковый герметик) и др. В Рунете предложений различных видов и типов герметиков много. Ещё больше фотографий красивых новеньких срубов, в которых даже межвенцовые соединения заделаны герметиком. Но почему то нет ни одной фотографии, где срубу и герметику хотя бы лет пять… Почему? Да потому, что их лучше никому не показывать. Опыт по применению герметиков по заделке наружных дефектов брёвен пока небольшой и вся негативная информация тщательно скрывается. Для того чтобы доказать неэффективность заделки герметиком внешних трещин, расскажу о собственном эксперименте. Свой сруб я поставил в 2007 году. В 2010 году, в порядке эксперимента, несколько трещин заделал акриловым герметиком, который в то время считался самым – самым для дерева. Увеличить Отслоение герметика. Фото 1

Отслоение герметика. Фото 1. Увеличить Отслоение герметика. Фото 2

Отслоение герметика. Фото 2. Увеличить Отслоение герметика. Фото 3

Отслоение герметика. Фото 3. Вот что случилось с этим «самым – самым» через два года эксплуатации. Как говорится, комментарии излишни… О таких дефектах производители говорят: ничего страшного, по старому герметику нанесите новый, и будет вам щастье… (на ближайших два года). А теперь давайте попробуем разобраться, почему так происходит. Любой герметик и дерево – это разнородные материалы, поэтому между ними очень трудно обеспечить долговременную качественную адгезию. Дерево «дышит», то есть постоянно впитывает и отдаёт обратно в атмосферу влагу, а так же меняет свои размеры в зависимости от времени года. Герметик влагу и воздух не пропускает. А если и пропускает, то гораздо хуже, чем дерево. Вначале адгезия очень хорошая. Но так как герметик в месте контакта с деревом закупоривает древесные волокна, то влага в месте контакта не выводится наружу, и этом месте дерево начинает подгнивать. В труху превращается тоненький слой, примыкающий к герметику и адгезия нарушается – герметик отслаивается. Происходит это в течение 2 -3 сезонов. Очевидно, что абсолютно не важен показатель эластичности герметика. Будь он хоть 1000%, щель между деревом и герметиком всё равно появится. А вот что произойдёт дальше, нетрудно предугадать. В щёлочки между деревом и герметиком обязательно будет попадать влага. Причём, процессу испарения будет препятствовать герметик. Вот вам и повышенная влажность в заделанной щели, вот вам и гниль и насекомые – вредители. Всё получается с точностью до наоборот. Хотите иметь очаги болезней – закупорьте щели герметиком. Увеличить Вынятый герметик Выброшенные деньги...

В конце – концов, я всё таки обнаружил одно достоинство применённого мною герметика. Через 2 - 3 года его очень легко достать из щелей. При помощи отвёртки и двух пальцев правой (левой) руки… 2. Шнур из вспененного пенополиэтилена. Ну здесь я скажу так: хотите поиметь парниковый эффект в отдельно взятой трещине - применяйте на здоровье. Но помните, что в этом парничке будут расти отнюдь не помидоры, а гниль, плесень и иже с ними! Бросается в глаза тот факт, что на западных рекламных роликах о средствах по заделке трещин (герметик, шнур), технология их применения демонстрируется ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ. Ларчик здесь открывается просто: эти материалы неприемлемы для наружных работ. У буржуев, по решению суда, за обман потребителей можно остаться без штанов, поэтому на этих роликах и показывают реальную область применения. А то, что вы додумали сами, и начали эти материалы применять для наружных стен, то это ваши проблемы... 3. Различные твёрдые составы. Как я уже говорил, размеры трещин постоянно меняются. В зависимости от времени года, температуры, влажности… Поэтому после первой же зимы между деревом и заделкой появятся щели. А дальше – всё по приведенному выше сценарию. Пожалуй, на этом обзор методов вытягивания денег у доверчивых обладателей деревянных строений я закончу. Подводя итог, можно сказать: в связи с неблагоприятными внешними условиями, в которых происходит эксплуатация внешних стен сруба, все рассмотренные методы заделки внешних трещин недолговечны. Более того, в местах ремонта, с течением времени, вероятно заболевание древесины. Дедовский метод заделки трещин. В Белорусских деревнях я встречал только один метод заделки крупных трещин (более 1см) – законопачивание их мхом. Давайте, для примера, законопатим одну трещинку снаружи и одну внутри сруба. Увеличить Высушенный мох

Высушенный мох. Достаём из загашника сухой мох. (Подробнее о свойствах, заготовке и хранении мха см. в теме Мох. Конопачение сруба.) Увеличить Размачивание мха

Размачивание мха. Помещаем мох в ёмкость и заливаем водой. Перед применением мох необходимо размочить, так как сухой мох очень ломкий. Увеличить Отжатый мох

Отжатый мох. Через 3 - 5 минут воду сливаем и хорошенько мох отжимаем. Мох готов к применению. Долго размачивать мох не стоит, так как он становится очень мягким и при конопатке измельчается в кашу. Увеличить Внешняя трещина

Внешняя трещина. Увеличить Внутренняя трещина

Внутренняя трещина. Объекты для экспериментов: трещина с наружной и трещина с внутренней стороны. Увеличить Закладка мха в щель

Закладка мха в щель. Увеличить Конопатка

Конопатка. Увеличить Уплотнение мха

Уплотнение мха. Конопачение делается очень просто. При помощи деревянной лопатки под названием «конопатка» запихиваем (другого слова как то не смог подобрать) скатанные руками валики мха в щель. Увеличить Окончательная трамбовка мха

Окончательная трамбовка мха. Окончательно уплотняем мох в щели, постукивая киянкой или молоточком по конопатке. Уплотняем мох до тех пор, пока мох не начнёт пружинить. Это и есть предел. Увеличить Предварительно заделанная внешняя трещина

Предварительно заделанная внешняя трещина. Увеличить Предварительно заделанная внутренняя трещина

Предварительно заделанная внутренняя трещина. Предварительно заделанные трещины: Перед окончательной обработкой даём влажному мху и стенам пару деньков подсохнуть. Увеличить Удаление излишков мха

Удаление излишков мха. В заключение, излишки выступающего мха срезаем лепестковым кругом. Увеличить Окончательный вид заделанной наружной трещины

Окончательный вид заделанной наружной трещины. Увеличить Окончательный вид заделанной внутренней трещины

Окончательный вид заделанной внутренней трещины. Вот что имеем в итоге: Размоченный мох при высыхании увеличивается в объёме (примерно на 20%). Поэтому, щели надёжно закупориваются и мох в трещине сидит плотно. Итак, заделка трещин закончена. Такая заделка безвредна для бревна, восстанавливает теплотехнические характеристики, одинаково хорошо подходит как для внутренних, так и для наружных стен и прослужит столько же, сколько будет служить сруб. Как вы видите на фотографиях, я противник любого покрытия наружных бревенчатых стен (особенно в бане). Для меня гораздо важнее экологичность и чистота воздуха внутри сруба, чем завистливые взгляды соседей. #сруб #заделкащелей #ПокраскаСрубов #ПочемуТрескаетсяБревно #ЗаделкаТрещин #ПрофилированныйБрус #ОцилиндрованноеБревно