Наиболее подходящее время, когда стоит снимать пейзажи – это время заката и рассвета. В это время лучи солнца довольно мягкие, идут низко и подсвечивают объекты сбоку, а чем ближе к середине дня, тем солнце ярче, а тени от него жестче. Ложатся они зачастую не очень удачно, и фотография получается плоской, с «грязными» цветами. Точное время наступления так называемого «сюжетного света» определить невозможно, оно зависит от погодных условий и времени года. Так что, если вы нашли интересное место и продумали красивую композицию, стоит подготовиться к съемке пейзажа и понаблюдать за этим местом - в разное время суток и в разные дни оно будет смотреться совершенно по-разному. Эти два снимка сделаны ровно в одно и то же время, но с разницей в сутки, и разница между ними очевидна. Причем, так же радикально картинка может меняться и в течение нескольких минут.

Необычный свет можно поймать до и после дождя, когда небо затягивается серыми тучами, но объекты земли еще остаются подсвеченными.

Даже самый обычный городской пейзаж может здорово преобразиться в ночное время, если окажется подсвеченным искусственным светом – прожекторами, фонарями, даже фарами автомобилей. Но не каждый вид подойдет для ночной съемки, важно, чтобы все значимые участки, которые войдут в кадр, были подсвечены. Иначе, возникнут сильные перепады темного и светлого, потеряются детали, снимок будет просто трудно экспонировать – темное станет черным, светлое окажется засвеченным.

Ночной пейзаж не получится снимать с рук, так как потребуется длинная выдержка. А если сокращать выдержку, повышая ISO, то шум окажется очень сильным, снимок потеряет качество. Более того, при обработке такого пейзажа в Фотошопе вы рискуете получить очень заметные артефакты. Как правило, для пейзажной съемки используется такое сочетание настроек: минимальное ISO + прикрытая диафрагма + длинная выдержка, неважно, снимаете вы при этом зеркалкой или нет. Минимальное ISO сохранит наивысшее качество снимка, длинная выдержка позволит проработать снимок в трудных условиях освещения и получить интересные световые треки от автомобилей в движении, а прикрытая диафрагма даст большую глубину резкости и симпатичные лучики фонарей, или луны, как на снимке ниже. При больших значения числа диафрагмы кадр может начать равномерно размыливаться, поэтому лучше не закрывать ее сильнее f16.

ISO200, f/16, 30c. Если нет штатива, то можно постараться найти любую другую опору для камеры – лавочку, парапет. Можно даже положить ее на землю и фотографировать мягко нажимая на кнопку спуска, или используя задержку спуска по таймеру. Фото: Валерия Аникина #ФотоУроки