Владельцы зеркалок/беззеркалок делятся на две группы. Одни снимают всю жизнь на китовый объектив и "не парятся" по этому поводу. Другие так или иначе пытаются проапгрейдить свою систему. В первых рядах очереди на апгрейд, как правило, стоит объектив. Причины у всех разные. Кто-то освоил базовые приинципы фотосъемки пытается расти дальше, но "уперся в потолок" и ему уже не хватает зума, светосилы, "рисунка", "пластичности" и т.д. Кто-то просто начитался статей и обзоров в Интернете и загорелся идеей поменять объектив. Только на что менять? Чтобы ответить на этот вопрос, для начала нужно сформулировать четкий перечень претензий - что конкретно вас не устраивает в вашей технике. Лучше, если их будет не меньше трех. Типичный пример - замена китового объектива на светосильный фикс (например, 50mm/1.8). Причины могут быть такие: Китовый объектив недостаточно резок на открытой диафрагме. Китовый объектив слишком "темный" и для съемки без вспышки приходится задирать ISO, а потом бороться с шумами. Китовый объектив слабо размывает фон на портретах, из-за него во мне гибнет портретист :) Если это про вас, то вам прямая дорога в магазин за покупкой светосильного "полтинника". Точно также стоит действовать, выбирая объектив для репортажа, тревел-фото, телефото, макро и т.д. Для начала попробовать поснимать в данном жанре тем, что есть, а если не устраивает - сформулировать перечень требований, расставить приоритеты. Как правило, выбор при этом сужается до 1-2 моделей. Дальше сценарий простой - накопить деньги, пойти в магазин, попробовать и купить тот, который больше понравился. Если же вы просто хотите поменять "китовый" объектив на что-то другое только потому, что "в интернете пишут, что он плохой", можете дальше не читать. Есть также верхний "предел разумного". Как правило, он определяется ценой, размерами и массой объектива. Как бы не заманчиво было иметь в качестве штатника что-то вроде Canon EF 28-300mm L (на все случаи жизни), но масса объектива 1.5 килограмма быстро охладит пыл и заставит смотреть на что-то покомпактнее и полегче :) Чем дорогие объективы отличаются от дешевых? Есть распространенное убеждение, что дорогие объективы намного резче, чем дешевые. Это было актуально лет 5 назад, может даже больше. Сейчас даже бюджетная оптика здорово выросла в плане разрешающей способности и легко может сравниться по разрешающей способности с профессиональной. Но вот беда - детализация вроде хорошая, но как-то все не так - скучная картинка. Самое главное отличие дорогой оптики от дешевой - это ее "художественность". Она не поддается измерению никакими лабораторными тестами. Нередко бывает, что профессинальный объектив в лабораторных тестах проигрывает любительскому, но картинка у него получается как будто "волшебная". Здесь можно провести аналогию с двумя аудиосистемами с одинаковыми характеристиками "на бумаге", но одна из них - пластмассовый бумбокс, вторая - стационарная система с многополосными деревянными колонками. Бумбокс дешевле в несколько раз, но он подходит только для попсы. Классика и джаз на нем "не звучат". Их лучше слушать на более серьезной аппаратуре. У аудиофилов существует понятие "теплый и сочный ламповый звук", который, на их взгляд, гораздо лучше, чем "сухой транзисторный". Это при том, что большинство слушателей разницу не замечают. С оптикой - то же самое. "Художественность" объектива задается множеством плохо поддающихся измерению величин. Характер картинки зависит от качества оптического стекла, сложности и сбалансированности оптической системы, формы диафрагменного отверстия, каких-то секретных изысков производителя, которые не афишируются. По техническим характеристикам можно лишь косвенно оценить вероятность того, что объектив будет "художественным". Чтобы полностью "распробовать" объектив, им нужно поснимать в течение длительного срока. Тем не менее, поскольку данные приводятся в описании, попробуем разобраться, что к чему. Фокусное расстояние - переменное и постоянное

Фокусное расстояние определяет угол поля зрения объектива. Объективы бывают с переменным и постоянным фокусным расстоянием. Их называют "зумы" и "фиксы", соответственно. Зум-объективы удобны своей универсальностью. Как правило, штатный объектив дает возможность фотографировать широкий спектр сюжетов - пейзаж, интерьер, портрет в обстановке, портрет крупным планом, иногда макро. Обратной стороной медали почти всегда становится компромиссное качество картинки, особенно у объективов с большой кратностью зума. К примеру, на коротком конце объектив охватывает большой угол пространства, но при этом "мылит" края и искривляет объекты (тянет углы). В длиннофокусном положении можно фотографировать портреты крупным планом, но рисунок размытия на заднем плане будет скучным и монотонным, подобно гаусс-размытию в Фотошоп. Зум-объективы бывают разного назначения и разной кратности: "Штатник" - имеет как правило 3-кратный зум. Угол поля зрения меняется от умеренно-широкого до умеренно-узкого. Наиболее типичный "штатник" - это "китовый" объектив Canon 18-55mm 1:3.5-5.6, который идет в комплекте с кропнутыми зеркалками Canon. Для полного кадра это объективы с диапазоном 24-70 мм. Для Micro 4/3 - 14-42 мм. "Широкоугольник" - зум-объектив для съемки пейзажных сюжетом, для которых может потребоваться сверхширокий угол. Диапазон фокусных расстояний лежит в районе 10-20 миллиметров. "Тревел-зум" - это что-то вроде продвинутых "штатников" и имеют большее фокусное расстояние в положении "теле". Например, Canon 18-135mm, Nikon 18-140mm. Эти объективы удобны в путешествиях, не нужно постоянно менять объективы при смене общих и крупных планов. "Телевик" - объектив для съемки крупных планов. Он позвляет крупным планом снимать удаленные объекты. Диапазон фокусных расстояний у большинства зумов-телевиков лежит в диапазоне 70-300 мм. Телевики отличаются заметно большими размерами и весом, чем штатник. 3-кратный зум - много это или мало? Вообще, не стоит забывать, что кратность зума - понятие относительное. Это отношение максимального фокусного расстояния к минимальному. Широкоугольник и телевик могут иметь одинаковую кратность зума, но масштаб картинки у них будет совершенно разным. Наиболее популярны "штатные" зумы с диапазоном фокусных расстояний от 28 до 90 мм (в полнокадровом эквиваленте), что примерно соответствует 3-кратному зуму. Если сравнивать угол охвата на коротком и длинном конце, получим примерно следующее:

Если предположить, что изначально фокусное расстояние было 28 мм (полное изображение), зеленая рамка в центре - это то, что попадает в кадр на 90 мм, то есть, если выкрутить зум до максимума. Обратите внимание, что размеры рамки как раз в 3 раза меньше поширине и высоте, чем полное изображение. Таким образом вы легко сможете смоделировать 10, 20 и даже 100-кратный зум, просто используя рамку, которая по размерам меньше картинки в 10, 20 или 100 раз соответственно. Правда таким способом у вас получится смоделировать лишь "цифровой зум", который достигается отсечением краев картинки и снижением ее разрешения. Оптический зум достигается перемещением линз в объективе и масштабирование картинки на матрицу происходит без потери деталей. Объективы с фиксированным фокусным расстоянием Такие объективы также встречаются в большом количестве и пользуются немалой популярностью. В отличие от "зумов" у них нет возможность "приближать и удалять" объекты вращением кольца, в этом заключается их главное неудобство. Однако плюсов у них гораздо больше, чем кажется: Лучшая детализация изображения Более художественный рисунок на фото и видео (за счет возможности размывать задний план) Лучшее качество картинки при плохом освещении - светосила у фиксов почти всегда больше, чем у зумов, поэтому возможна съемка с более короткой выдержкой или более низкой чувствительностью ISO. Светосила объектива Светосила - это характеристика, показывающая какое светопропускание имеет объектив. Чем больше светосила, тем с более короткой выдержкой или низким уровнем ISO можно фотографировать. И то и другое очень хорошо - первое уменьшает шевеленку, второе - снижает шумы. Существуют понятия "геометрическая светосила" и "эффективная светосила". Геометрическая светосила - это квадрат отношения диаметра "зрачка" объектива (диафрагмы) к фокусному расстоянию. То есть, если у нас зрачок имеет диаметр 5 сантиметров (при максимально открытой диафрагме), а фокусное расстояние объектива 50 мм, то геометрическая светосила будет равна 1. Такой объектив будет промаркирован как 50mm : 1.0. Из этого следует логичный вывод - чем "светосильнее" оптика, тем больше по размерам будет объектив. На самом деле, светосила 1.0 - это очень крутой показатель, которым могут похвастаться только самые премиальные или узко специализированные объективы стоимостью как минимум с автомобиль. Такие объективы на рынке можно по пальцам пересчитать. Оптика для массовых потребителей более "темная" и дешевая: фиксы обычно имеют светосилу 1.4...2, зумы - 2.8...5.6 (плюс минус). При всей своей простоте и понятности рассчетов геометрическая светосила не является до конца объективным показателем, так как она не учитывает качество и прозрачность линз. Именно для этого существует понятие "эффективная светосила", она представляет собой реальный коэффициент светопропускания объектива. Именно поэтому объектив "А" может быть светлее и темнее объектива "Б" при том, что маркировка по фокусному расстоянию и светосиле у них одна и та же. Светосила играет важную роль в области применения объектива. Во-первых, она влияет на способность объектив размывать задний план и получать "эффект боке". Особенно он ценится фотографами-портретистами, которые предпочитают использовать объективы со светосилой F/1.8, F/1.4 и более светлые. Ну или более длиннофокусные, так как увеличение фокусного расстояния "моет фон" даже сильнее чем открытие диафрагмы. Во-вторых, объективы с высокой светосилой дают фотографу преимущество в тех видах съемки, где нужно обеспечить короткую выдержку, не задирая при этом чувствительность ISO, например, съемка спортивных соревнований. Объективы с фиксированным фокусным расстоянием почти всегда имеют большую светосилу, чем зумы. Зумы, в свою очередь делятся на объективы с постоянной светосилой и переменной. К примеру, объектив Canon EF 24-105mm F/4 L IS USM позволяет открыть диафрагму до F/4 на всем диапазоне фокусных расстояний, это удобно при съемке в ручном режиме, если нужно вести съемку на открытой диафрагме (например, когда мало света). Более дешевый его аналог Canon EF 24-105mm F/3.5-5.6 IS USM в широкоугольном положении позволяет открыть диафрагму до F/3.5, а на длинном конце - только до F/5.6. Разница в уровне экспозиции на F/3.5 и F/5.6 выглядит так:

"Темные" зумы тем еще плохи, что они "съедают" свет там, где он особенно нужен - в положении "теле", так как именно на больших фокусных расстояниях возрастает риск шевеленки. Современные камеры (особенно полнокадровые) способны компенсировать этот недостаток за счет высокого рабочего ISO, поэтому в комплекте с ними часто идут компактные, но очень темные зумы со светосилой 1:6.3 и даже 1:7.1 на длинном конце. Раньше это было бы нонсенсом, но сейчас вполне обычное явление. Помимо всего выше сказанного следует иметь в виду, что на открытой диафрагме объективы почти всегда дают более мягкую картинку, чем на прикрытой. Причем, "мылят" диафрагме даже профессиональные светосильные фиксы, особенно это заметно по краям кадра. Для максимальной детализации картинки на любом объективе лучше прикрыть диафрагму на 1-2 стопа. У светосильной оптики здесь явное преимущество - для того же Canon 35/1.4L "открытой" является диафрагма F/1.4, но уже на диафрагме F/2 он весьма резок. Более дешевый Canon 35mm F/2 "мылит" на F/2. Ближе к F/4 их резкость становится сопоставимой. Таким образом, светосильный объектив всегда имеет больший диапазон "рабочих" диафрагм, смещенный в сторону малых чисел. Байонет Байонет - это механизм крепления объектива к камере. На практике эта характеристика говорит о совместимости объектива с определенным семейством камер. Чаще всего у каждого производителя несколько систем, причем, не всегда совместимых друг с другом. К примеру, у Canon есть обратная совместимость объективов EF (полнокадровые) с камерами EF-S (с кроп-фактором). То есть, на тушку с кропом можно установить полнокадровый объектив, а наоборот - нельзя. Если у вас полнокадровая камера, не стоит покупать к ней "кропнутый" объектив - у Canon не подойдет точно, у Nikon и Sony полнокадровая камера работает как кропнутая (смысл тогда в полном кадре?). Чаще всего объективы имеют металлическое крепление байонета, но у самых дешевых версий оно пластмассовое. Считается, что это плохо. Лично я не могу привести ни одного вразумительного довода против пластмассового крепления байонета у легкого и компактного объектива. Долгое время использовал Canon 18-55, Canon 50/1.8 II с пластмассовыми хвостовиками - ничего не произошло. Может я что-то делал не так? :) Кстати, недавно Canon "порадовал" - помимо объектива выпустил еще и камеру с пластмассовым байонетом! Проблема совместимости камер с "неродными" объективами решается при помощи специальных переходников, однако, такая возможность есть не всегда. Самыми "всеядными" камерами считаются беззеркалки. У них короткий рабочий отрезок и на них можно использовать практически любые объективы (через соответствующие переходники). Например, объективы Canon EF можно повесить на беззеркалку Micro 4/3 (но не наоборот!). Работоспособность автофокуса и диафрагмы зависит от возможностей переходника. Количество лепестков диафрагмы Форма диафрагменного отверстия оказывает влияние на рисунок объектива в зоне нерезкости (боке). В идеале форма диафрагменного отверстия должна быть круглой, в этом случае диски боке будут иметь идеально круглую форму. На практике отверстие диафрагмы формируется несколькими лепестками, которые перемещаясь относительно друг друга имитируют зрачок. Если лепестков диафрагмы относительно немного, например, 5 или 6, то светлые пятна в зоне размытия будут выглядеть как 5- или 6-угольники. Примерно так...

Боке Canon EF 50mm 1:1.8 II (5-лепестковая диафрагма) Такой эффект называют "гайками". В некоторых случаях "гайки" смотрятся интересно, но если они присутствует на всех фотографиях, то быстро надоедают и хочется поменять объектив такой же, но с большим количеством лепестков диафрагмы, чтобы получать такой результат:

Боке Canon EF 40mm 1:2.8 STM (7-лепестковая диафрагма) У объектива с 7-лепестковой диафрагмой диски нерезкости имеют более правильную форму. Если на приведенную выше картинку посмотреть повнимательнее, то мы видим характерное "закручивание" боке - по краям диски имеют более вытянутую форму, чем в центре. Этот эффект называется "кошачьи глаза" (по форме действительно похожи). Это следствие сферических аберраций, не до конца исправленных асферическими линзами. Формально это является недостатком, но в умелых руках "крученое боке" может стать великолепным художественным приемом. Оптическая система: элементы и группы Эта строка часто присутствует в описании объектива - указывается количество элементов и групп. Для неискушенного фотолюбителя это простые цифры, но в общем и целом, чем более линз имеет объектив, тем больше вероятность того, что он даст качественную картинку - производитель очень дотошно подошел к устранению искажений и не пожалел ввести дополнительные элементы. Хорошим признаком является применение элементов из низкодисперсного стекла - оно снижает уровень хроматических аберраций. Асферические элементы помогают соблюсти правильную геометрию снимка, то есть минимизировать "бочкообразность" и "подушечность" изображения, а также частично избавиться от "мыла по краям" и "кошачьих глазок" в боке (см. выше). Количество элементов связано с диапазоном фокусных расстояний (кратностью зума) и со светосилой. Если объектив имеет фиксированное фокусное расстояние, его оптическая схема может быть относительно простой (меньше 10 линз), но она будет оптимизирована конкретно под данное фокусное расстояние. Благодаря этому, фиксы в большинстве своем резче, светосильнее зумов, а также дешевле и компактнее. У зумов оптическая схема сложнее, так как объектив должен обеспечивать хорошее качество картинки по возможности на всем диапазоне фокусных расстояний. Приходится вводить дополнительные элементы, чтобы скомпенсировать искажения. Это приводит к увеличению габаритов, утяжелению и удорожанию объектива. Объективы-суперзумы имеют еще более сложную схему, но она зачастую далека от совершенства, особенно если речь идет о бюджетных моделях - там сплошной компромисс между размерами, ценой и качеством, обычно не в пользу последнего. Как уже говорилось, количество элементов и групп указывается в характеристиках объектива, но есть нюансы... Элементы тоже имеют свои классы и категории - похуже и получше, подешевле и подороже. Естественно, те низкодисперсные и асферические элементы, которые стоят в объективах за 300 и 3000 долларов несколько различаются по качеству (это уже лично мое предположение). Тип автофокуса Автофокус - вещь, значительно облегчающая работу фотографа. Практически все современные объективы имеют автоматическую фокусировку, но она бывает разных видов. В зависимости от вида автофокусировки область применения даже вроде одинаковых по остальным характеристикам объективов может различаться. Автофокус приводится в действие при помощи электромотора, которые бывают разных типов. "Обычный мотор" - самый простой и дешевый. Он устанавливается в самые дешевые объективы. Как правило, скорость и точность не вызывает претензий, но мотор издает характерный жужжащий звук. Этот звук будет отчетливо слышен, например, на видеозаписи. Бывают ситуации, когда при съемке нужно соблюдать максимум тишины - в этом случае такой автофокус тоже плохой помощник. Впрочем, такие ситуации в повседневной жизни встретятся едва ли, и для простой любительской съемки данный тип привода вполне подойдет. Ультразвуковой привод используется на более продвинутых моделях объективов. Они маркируются USM (Canon), SWM (Nikon), SSM (Sony), HSM (Sigma), USD (Tamron). Отличительная особенность - его почти не слышно, при том что объектив фокусируется быстрее, чем с обычным мотором. Во многих моделях объективов с ультразвуковым приводом есть возможность выставлять фокусировку вручную без перехода в режим MF - эта функция называется FTM (Full Time Manual). Она бывает полезной, если автофокусу нужно подсказать, на какой объект ему наводиться. Типичная ситуация - съемка через стекло или забор из сетки-рабицы (в зоопарке, например). Если автофокус наведется на пыль на стекле или на сетку, мы просто подкручиваем колечко, подсказывая, что искать объект нужно в более дальней зоне. Шаговый привод оптимизирован для бесшумной фокусировки в режиме видеосъемки. Данный вид привода применяется в беззеркалках и в некоторых зеркалочных объективах, заточенных под видеосъемку. У Canon данные объективы имеют обозначение STM. Автофокус с шаговым приводом самый тихий. В режиме фотосъемки он сопоставим с ультразвуковым, хотя многое зависит от возможностей тушки. При видеосъемке скорость фокусировки не слишком высока, но это сделано специально, чтобы она была плавной, без характерных "дерганий" фокуса, раздражающих зрителя. Кольцо фокусировки в STM-объективах не имеет прямого механического соединения с механикой автофокуса и управляет им "по проводу" - это может требовать привыкания. Полноценное использование шагового STM-объектива на зеркалке возможно только на тушках, которые поддерживают данную функцию. На старых тушках такой объектив будет вести себя как обычный ультразвуковой. "Отвертка" - морально устаревший вид автофокуса, тем не менее, он применяется в "топовых" камерах Nikon, Sony, Pentax для обратной совместимости со старыми объективами. Суть его состоит в том, что мотор фокусировки находится внутри камеры, а вращение от него передается объективу при помощи специального штырька ("отвертки"). Объектив при этом не имеет встроенного мотора, а имеет только редуктор, соединяющийся с отверткой при установке объектива в байонет. "Отверточные" объективы можно использовать и с "безотверточными" тушками младших моделей, но при этом фокусироваться придется вручную. Практически все "отверточные" объективы имеют "моторизированные" современные аналоги, которые без проблем работают на тушках без "отвертки". Не стоит сбрасывать со счетов объективы с ручной фокусировкой. Почти всегда это фиксы сторонних производителей - бывают подороже (Leica, Carl Zeiss), бывают подешевле (Samyang, Zenitar, Helios). Среди них встречаются весьма выдающиеся стекла, не имеющие аналогов. Например, сверхсветосильная Leica Noctilux 50mm F/0.95 (правда стоимость у нее сравнима с небольшой квартирой в пригороде!). Есть и более приемлемые по цене варианты. Например, оптика Samyang. Поначалу ее сообщество фотолюбителей встретило прохладно, но распробовав признало, что по соотношению цена/качество эти объективы практически не имеют равных среди мануальной оптики. Неавтофокусные объективы пользуются популярностью у профессиональных видеографов, привыкших к ручной фокусировке. Также они могут использоваться в неторопливой творческой фотосъемке. Брать объектив без автофокуса в качестве штатника я бы не стал (и вам не советую) - практика показывает, что процент фото-брака с "мануальным" объективом в повседневной съемке слишком высок, особенно, если у вас фотоаппарат с небольшим по размеру видоискателем (это касается большинства любительских зеркалок), который в принципе не предназначен для работы с неавтофокусной оптикой. Что такое дисторсия, бочка, подушка, виньетирование, фринджинг и хроматические аберрации? Эти слова часто встречаются в обзорах объективов, но для многих читателей они являются китайской грамотой. Попробуем разобраться, что это такое. Дисторсия - это геометрическое искажение, из-за которой картинка выглядит выпуклой, либо, наоборот, вогнутой.

Обратите внимание, что прямые линии ближе к краям кадра на фотографии оказались не совсем прямые. Это и есть дисторсия. Она бывает двух видов - "бочка" и "подушка". В приведенном выше примере это "бочка", ее как бы распирает изнутри. "Подушка" выглядит наоборот, как будто фотографию потянули за углы. Еще на приведенном выше примере можно заметить, что по углам картинка заметно темнее, чем в центре. Это виньетирование. Особенно часто оно проявляется на открытых диафрагмах. В ряде случаев оно используется как художественный прием, чтобы сконцентрировать внимание в центре кадра. Хроматические аберрации - фиолетовые и зеленые каемки вокруг контрастных объектов, например, веток на фоне неба и снега.

На приведенном выше примеры хроматические аберрации хорошо заметны вокруг палки на фоне сугроба. Фринджинг - это тоже хроматические аберрации, которые проявляются в зоне размытия. Они свойственны всем светосильным объективам, особенно заметны при открытой диафрагме. Программно устранить можно, но сложнее, чем обычные ХА. Иногда они наоборот добавляют снимку изюминку, так что однозначно их в недостатки записывать не стоит. Мои рекомендации по выбору объектива 1. Отдайте предпочтение современным моделям объективов По мере сбора информации для раздела База данных объективов, я пришел к выводу, что года 3 назад произошли заметные перемены в новых моделях оптики, причем в лучшую сторону. По всей видимости, это связано с тем, что производители на время приостановили "гонку мегапикселей", так как в дальнейшем увеличении не было смысла - оптики, которая сможет прорисовать такое высокое разрешение было реально мало, особенно в бюджетной нише. В итоге, рост мегапикселей приостановился, зато стали появляться обновленные версии старых объективов, которые показывали заметно лучшее качество картинки - очевидно, с прицелом на следующий виток "мегапиксельной гонки". Если смотреть на Canon, то новый китовый объектив Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM демонстрирует весьма неплохое разрешение и в центре картинки и по краю, превосходя по этому параметру "серьезные", но более старые объективы. Если сравнивать его с самой первой версией Canon EF-S 18-55mm 1:3.5-5.6 (которые мылили картинку даже на 6-мегапиксельных матрицах), то вообще будет небо и земля! То же самое можно сказать про обновленный "полтинник" Canon EF 50mm f/1.8 STM, который по резкости рвет в клочья некоторые "эльки". Новые объективы стоят дороже старых версий, но, чаще всего, разница в цене оправдана. 2. Дешевая оптика не даст "магии" на снимках Да, бюджетники здорово выросли в плане детализации картинки, но на этом их достоинство заканчивается. Если помимо детализации вы хотите красивый и чистый цвет, "породистый" рисунок и результат, который выглядит "дорого", сразу выбирайте оптику подороже. 3. Без острой необходимости не связывайтесь с суперзумами (10х и более) Под суперзумами в данном случае подразумеваются "супер-универсальные" объективы, которые могут менять угол поля зрения от широкоугольного до мощного теле, например, Tamron 18-270mm F/3.5-6.3. Чаще всего возникает соблазн приобрести подобный объектив у бывших владельцев мыльниц-ультразумов, но иногда в погоне за универсальностью суперзум покупают фотографы-зеркальщики взамен китовому объективу. Я общался с многими владельцами подобных объективов, и большинство из них в покупке разочаровались. И вот почему. "Рабочий" диапазон фокусных расстояний как минимум в 1.5 раза короче заявленного. Объектив обеспечивает приемлемое качество картинки где-то до 135-150 миллиметров. Затем идет заметное ухудшение детализации. На длинном конце картинка откровенно "размыленная". Сильные искажения геометрии и хроматические аберрации. На коротком конце объектив дает заметный бочонок (картинка выглядит выпуклой), дальше геометрия начинает "гулять" между между "бочкой" и "подушкой". Вокруг веточек заметны зеленые и фиолетовые каемки - хроматические аберрации. Все это можно исправить программно, но трудоемкость обработки возрастает на 2 операции для каждой фотографии. А если фотографий 1000? Современные тушки умеют частично исправлять эти искажения, но только в jpeg. Низкая светосила в положении "теле". Это делает объектив практически непригодным для съемки птичек, бабочек, белок и другого зверья. Да, у объектива есть стабилизация, но она не поможет "остановить" взмах крыльев синицы. В итоге получается, что кормушка действительно резкая (насколько это возможно на длинном конце), а вместо птицы - размытое пятно. Чтобы добиться хорошего результата, приходится многократно поднимать ISO. Ниже приведен 100% кроп фотоснимка, сделанного на бюджетный телевик с фокусным расстоянием 300 миллиметров:

Цвета "мутные", детализация низкая, вокруг светлых областей фиолетовые кромки - хроматические аберрации. И с этим ничего не поделаешь - в погоне за компактностью и ценой производитель сэкономил на качестве. Объективы с большим зумом иногда называют "репортажными". Это спорное утверждение. Репортаж - это почти всегда съемка в движении. Для этой задачи лучше подойдет светосильный объектив, а светосила и большая кратность зума - понятия в принципе не совместимые. Впрочем, для съемки репортажа для "Инстаграм" с его мизерным разрешением, такие объективы действительно подойдут. Вывод - суперзумы, несмотря на всю свою универсальность, чаще всего технически далеки от совершенства. Нужно иметь действительно веские основания, чтобы решиться на покупку объектива типа 18-270 мм. В большинстве случаев все-таки разумнее разделить задачи между 2 объективами - штатником и телевиком. 4. Оптимальный объектив для путешествий - 4-6-кратный зум Объектив для путешествий должен быть по возможности легким, компактным и универсальным. Чтобы не таскать с собой тяжелый рюкзак с оптикой, разумным решением будет покупка одного объектива, который может выполнять роль широкоугольника, портретника и умеренного телеобъектива. Такие объективы есть во всех системах. Для Canon это модели Canon 18-135mm F/3.5-5.6 IS STM, Canon 15-85mm F/3.5-5.6 IS USM. Для Nikon - Nikkor 18-105mm F/3.5-5.6G VR, Nikkor 16-85mm F/3.5-5.6G VR. Те, у которых начальное фокусное расстояние меньше, стоят заметно дороже, но они дают на коротком конце более широкий угол обзора - это становится жирным плюсом при съемке на узких улицах. Данные объективы предназначены только для кропнутых камер. Для полного кадра диапазон фокусных расстояний у тревел-зумов несколько иной. Наиболее популярны объективы 24-70 мм, 24-105 мм. Я долгое время пользовался объективом Canon EF 24-105mm 1:4L IS USM - это относительно доступная по цене линза профессиональной серии, на нее получались такие фотографии: 24 миллиметра:

На 24 миллииметрах на полном кадре получаем достаточно широкий угол охвата. Он очень востребован в пейзажной и уличной съемке. При съемке нужно следить за вертикальными линиями, так как у любого широкоугольного объектива весьма выражен эффект перспективы. 105 миллиметров:

На 105 мм получаем умеренное "теле" - его вполне достаточно для съемки удаленных крупных объектов, при съемке портрета неплохо размывается фон. То есть, подобные объектив получаются вполне универсальными и чаще всего достаточно иметь всего один такой объектив, чтобы использовать его на все случаи жизни. Единственное исключение - съемка при слабом освещении, здесь тревел-зум может подвести из-за нехватки светосилы. В этом случае скорее всего придется докупить светосильный фикс. 5. Объектив для съемки в помещении должен быть светосильным Если идет речь о съемке со вспышкой, то большой разницы нет. Плюс-минус два стопа светосилы легко компенсируются мощностью вспышкой, особенно, если вспышка внешняя. Но если вам больше нравится снимать при естественном освещении, например, от окна, стоит обзавестись светосильным объективом. Если это зум, желательно, чтобы светосила была постоянная и равнялась F/2.8. К сожелению, светосильный зум-объектив - удовольствие не из дешевых и далеко не каждый фотолюбитель может позволить себе просто так взять и отдать 800-1000 у.е за такое стекло, чтобы фотографировать "для дома, для семьи". Но есть альтернатива - светосильные фиксы начального уровня, например, Canon 50mm F/1.8 STM, Nikon 35mm F/1.8 DX. Стоимость этих объективов относительно невысока, но при умелом использовании они вполне способны дать технически качественную и иногда даже художественную картинку.

При съемке в полутемном помещении светосилы 1:2.8 часто бывает недостаточно - из-за этого, уж если покупаем фикс, то лучше выбирать модели, позволяющие открыть диафрагму до 1.8 или 1.4 (чем меньше число, тем "светлее" объектив). Светосильные фиксы дороже и менее компактны, но это жертва, на которую стоит пойти ради качества фотографий. 6. Лучший объектив для портрета - светосильный фикс Портрет - "ГРИП-зависимый" жанр, поэтому для него лучше сразу брать объектив с большой светосилой. Лучше всего для портретной съемки подходят объективы с фиксированным фокусным расстоянием от 50 мм и больше, светосила при этом не должна быть меньше 1:2. Наиболее типичным портретным фокусным расстоянием на кропе является 50 мм, на полном кадре 85 мм. "Полтинников" на рынке представлено довольно много, как говорится, на любой вкус и кошелек. В бюджетной нише практически бескомпромиссным вариантом является 50 мм 1:1.8 - они есть у всех производителей, стоят они примерно одинаково и дают примерно одинаковую картинку. Можно, конечно, фотографировать портрет на китовый зум-объектив, при этом результат будет примерно такой:

... точно такой же результат можно получить, снимая на смартфон. Если же мы поменяем кит на светосильный фикс, картинка будет явно интереснее:

Эта фотография сделана с советским фиксом Гелиос 44М, цена которого на Авито редко бывает больше 1000 рублей. Никакой подготовки, постановки, дополнительного света, а смотрится интересно. В виду большого количества предложений на рынке неавтофокусной светосильной оптики, у многих возникает соблазн купить именно неавтофокусный фикс. Если объектив будет использоваться для фотосъемки, настоятельно не рекомендую этого делать. В первую очередь из-за того, что видоискатели большинства зеркальных камер изначально не предназначены для использования неавтофокусной оптики. Раньше для облегчения ручного фокуса в видоискателях зеркалок использовались вспомогательные приспособления - микрорастры, фокусировочные клинья, которые действительно помогали при ручной фокусировке. Сейчас этого нет, есть только фазовые датчики, которые, как показывает практика, не всегда с мануальными фиксами работают корректно. Из-за этого приходится снимать большое количество дублей со сдвигом фокуса, съемочный процесс существенно замедляется. Автофокусная оптика стоит дороже, но значительно экономит время и нервы. 7. Оптимальный объектив для пейзажа - широкоугольник Здесь вариантов великое множество. Если идет речь о любительской пейзажной съемке, интересным вариантом выглядит сверхширокоугольный объектив с эквивалентным фокусным расстоянием от 16 мм (на кропе - от 10 мм). На фотографиях, сделанных при помощи сверхширокоугольника, хорошо передается ощущение простора и пространства. Сверхширокоугольник дает ярко выраженный эффект перспективы - как будто "отодвигает" объекты заднего плана, делая их мелкими, а передний план, наоборот, как будто растягивает. Этот эффект востребован не всегда. Если требуется естественность передачи пространства и правильные пропорции (как на картине с натуры), лучше ориентироваться на фокусное расстояние 35-40 мм (для кропа - около 24 мм). Фотографии, сделанные объективом на 40 мм выглядят так, будто мы смотрим на ландшафт своими глазами.

Агрессивная перспектива (14 мм) и более спокойная (~30 мм) В связи этим, типичные пейзажные объективы для полного кадра имеют диапазон фокусных расстояний 16-35 мм или 17-40 мм. Для кропа это, соответственно, примерно 10-24 мм. Светосила пейзажного объектива - не слишком значимая величина, поскольку съемка чаще всего производится на прикрытой диафрагме (F/8), чтобы обеспечить максимальную глубину резкости. Другое дело, что дорогая светосильная оптика почти всегда дает на прикрытой диафрагме лучшую картинку по цветам и контрасту, нежели бюджетная. 8. Фиксы учат фотографировать По своему опыту знаю, что использование объектива с фиксированным фокусным расстоянием дисциплинирует фотографа и мотивирует более тщательно подходить к компоновке кадра. Когда видишь, что в видоискателе не хватает места, чтобы в кадр вошло все что нужно (или наоборот, все слишком мелкое) и нет возможности просто повернуть кольцо зума (по причине его отсутствия), начинаешь искать более выигрышную точку съемки, пробуешь разные варианты кадрирования, в итоге, больше шансов получить лучшую композицию, чем при съемке "на ходу" с зум-объективом. Если выбирается фикс "на каждый день", оптимальным на мой взгляд, является фокусное расстояние около 35-40 мм (в полнокадровом эквиваленте). Такой объектив позволит фотографировать большое количество разных сюжетов. Кто-то больше любит "полтинники". Мне в этом плане нравится объектив-блинчик Canon EF 40mm F/2.8 STM (для кропа есть аналог - Canon EF-S 24mm f/2.8 STM). Эти объективы сочетают в себе компактные размеры и хорошее качество картинки. Расплачиваться за это приходится относительно низкой для фикса светосилой F/2.8, однако для дневной и вечерней съемки этого вполне достаточно. Стоит ли покупать объекивы Sigma, Tamron, Samyang, Tokina, Yongnuo и прочий неоригинал? На самом деле, неоригинал неоригиналу рознь. Среди многих фотолюбителей есть стойкое убеждение, что для полноценной работы любого устройства нужно покупать только оригинальные аксессуары. Эта точка зрения действительно грамотная и правильная - оригинальный производитель знает все тонкости и нюансы по части согласованной работы камеры, объектива, внешней вспышки. На практике это находит массу подтверждений. Самые беспроблемные внешние вспышки для камер Canon - это Canon. Для камер Nikon - вспышки Nikon. Об этом вам скажет любой свадебный фотограф или фотограф-репортажник. Бюджетные объективы "третьих фирм" я рекомендую обходить стороной. Особенно это касается "суперзумов" типа Tamron 18-270mm или Sigma 18-250mm. По стоимости они сопоставимы с оригинальной оптикой с примерно в 2 раза меньшей кратностью зума, например, 18-135 мм. Я имел опыт съемки с объективом Tamron 18-270mm и скажу честно, сильно результат разочаровал. Однако, у Сигмы, Тамрона есть и более старшие линейки оптики. Они позиционируются как профессиональные модели, по своим характеристикам они почти дотягиваются до оригинальных объективов профессиональных серий, но стоят при этом раза в полтора дешевле. К примеру, светосильный телевик Sigma EX 70-200mm 1:2.8 HSM. Сравним его стоимость с оригинальными объективами Canon: Оригинальный "топовый" объектив в данном сравнении - штука бескомпромиссная во всех отношениях, но и цена у него по карману не каждому. "Светлая" Sigma стоит столько же, сколько "темный" Canon. При прочих равных она выглядит вполне разумным приобретением. Однако, как показывает практика, владельцы Сигмы чаще жалуются на те же проблемы с автофокусом, чем владельцы оригинальных телевиков Canon 70-200 - хоть 2.8, хоть 4. Но есть и те, кого Сигма устроила на все 100%. Еще одна категория оптики - неавтофокусная из Китая. Благодаря Алиэкспрессу появилась возможность заказать объективы неизвестных нам ранее производителей - 7artisans, laowa, Meike, Neewer, Pergear и т.п. Почти все они - недорогие светосильные фиксы. В принципе, за ту цену, что за них просят - можно попробовать, но слишком больших надежд возлагать не стоит. У меня был "рыбий глаз" 7artisans, в принципе, вполне неплохой за свои деньги объектив. Его обзор можно почитать здесь - http://www.artem-kashkanov.ru/article147.html. Артем Кашканов, 2020 #фотоуроки