Чёрная икра – исконно русский продукт, получаемый из икры осетровых рыб. У качественной чёрной икры едва уловимый запах и нежный, слабосоленый вкус. Самая лучшая чёрная икра обладает насыщенным вкусом со сливочно-ореховыми нотками, а горчинка, если она и присутствует, должна быть едва заметной – это признак икры высочайшего качества. Многие ошибочно полагают, что в старину чёрную икру подавали только в домах состоятельных людей, на самом же деле она была частым гостем на любом столе. Во времена СССР чёрная икра свободно стояла на прилавках и витринах. Конечно, это уже был продукт не на каждый день, но для советских людей чёрная икра по деньгам была всё же доступной, чего нельзя сказать о сегодняшнем положении дел. В настоящее время чёрная икра является крайне дорогим деликатесом.
Различают три основных вида чёрной икры по рыбам-производителям:
белужья – самая дорогая и самая крупная чёрная икра (диаметр икринок может достигать 3,5 мм). Цвет белужьей икры не чёрный, а, скорее, серовато-серебристый. Оболочка икринок белужьей икры настолько тонкая, что она буквально тает во рту. Расфасовывается в баночки с синей крышкой. Существует также разновидность белужьей икры под названием «золотая», которая имеет необычный янтарный цвет, хотя по вкусу не отличается от обычной белужьей. Добывают такую икру из белуги-альбиноса.
осетровая – немного мельче белужьей, размер икринок редко превышает 2,5 мм. Цвет осетровой икры может быть серым или серовато-коричневым. По вкусовым и полезным свойствам осетровая икра практически не уступает белужьей. Расфасовывается в банки с жёлтой крышкой.
севрюжья – самая мелкая (диаметр икринок, как правило, не более 1 мм) и самая доступная из всех видов чёрной икры. Цвет её – тёмно-серый или чёрный. Упаковывается севрюжья икра в банки с красными крышками.
Когда-то единственным «чёрным золотом» нашей страны была не нефть, а «яйца осетровых рыб» – именно так в ихтиологии, науке о рыбах, именуется чёрная икра. Икра осетровых, попадавшая в древние времена по речным торговым путям в Новгород, упоминается с XIII столетия. С XV века волжская икра стала поставляться ко двору Великих князей Москвы, а в середине XVI столетия, после взятия под контроль царём Иваном Грозным Казани и Астраханского ханства, изобиловавшие осетровой рыбой и чёрной икрой низовья Волги были возвращены в состав русского государства.
В 1554 году русские войска посадили на трон Астраханского ханства своего правителя, обязавшегося платить дань русскому царю. К тому времени в Москве уже массово употребляли деликатесную рыбу и чёрную икру. Поэтому, как составную часть дани, Иван Грозный обязал хана Дервиш-Али поставлять в царскую казну ежегодно 3000 крупных белуг и осетров в свежем и солёном виде. До начала прошлого века средний вес осетра в Волге достигал 200 килограмм поэтому размер астраханской рыбной дани Москве можно оценить в 400-600 тонн деликатесной рыбы ежегодно.
Помимо поставок рыбы договор Москвы с астраханским ханом включал и право русских людей без уплаты дани ловить волжскую рыбу на всём протяжении реки от Казани до Каспийского моря. Всего через два года Астраханское ханство было ликвидировано, и вся Волга окончательно на всём своём протяжении вновь стала русской рекой.
Размах потребления чёрной икры в допетровской Руси можно оценить по данным Троице-Сергиева монастыря начала XVII века. Накануне Смутного времени в монастырь ежегодно доставляли 6 тысяч осетров и севрюг и 600 пудов (почти 10 тонн) чёрной икры. В 1669 году царь Алексей Михайлович, отец будущего императора Петра I, издал первый указ о регулировании рыбной ловли. К тому времени добыча осетровых рыб на Волге достигала 50 тысяч тонн ежегодно.
Личный врач царя Алексея Михайловича англичанин Самуэль Коллинз, проживший девять лет в Москве, описал технологию, по которой русские готовили икру из осетровых рыб. Извлечённую икру «очищают, солят и кладут в корыта, чтобы стекли масляные и жирные её соки; потом кладут её в бочки и давят очень крепко, покуда она сделается твёрдою». «Свежая солёная», как она тогда именовалась, «несдавленная» икра, по словам Коллинза, была необычайно вкусной и продавалась в больших количествах, но быстро портилась.
Западноевропейские дипломаты, прибывавшие тогда в Москву, весьма интересовались икорным рынком и ценами на икру. Шведский торговый представитель в Москве Иоганн де Родес в конце 1653 года отправил в Стокгольм аналитический доклад «Подробное донесение о происходящей в России коммерции». Лучшая по качеству икра, «наилучший, прессованный кавиар», как пишет де Родес, отправлялась из Нижнего Новгорода на судах вверх по Волге до Ярославля, а оттуда через Вологду обозами на санях до Архангельска. Здесь икру выгодно продавали европейским купцам, в оплату принимали исключительно серебряную монету. Де Родес сообщает, что в 1651-1653 годах из Архангельска было вывезено 20 тысяч пудов «кавиара» в 400 бочках. На внутреннем рынке России такой объём икры стоил порядка 30 тысяч рублей серебром. Но для европейских купцов цены были ещё выше – так в 1654 году почти 12 пудов икры были проданы для вывоза за границу голландскому купцу по цене минимум в два раза дороже, чем на внутреннем рынке.
Уже в конце XVI века Джайлс Флетчер, посланник английской королевы к сыну Ивана Грозного, в своей книге «О государстве русском» сообщает об обширной географии торговли икрой из России: «Купцы французские и нидерландские, отчасти и английские отправляют много икры в Италию и Испанию». С 1589 года голландский купец Маркус де Вогелар организовал поставки чёрной икры из Архангельска через всю Европу в Италию. Именно его компания положила начало массового вывоза русской чёрной икры на юг Западной Европы. Например, известно, что в 1605 году два корабля Вогелара вывезли из Архангельска в Венецию крупную партию икры в 124 бочки, то есть около 100 тонн.
Повышенный спрос итальянской аристократии и городских верхов на чёрную икру сформировался уже к началу XVII столетия. Голландский посланник Исаак Масса, находившийся в России в 1601-1609 годах, писал о пристрастии итальянцев к чёрной икре, добываемой из осетров, вылавливаемых на Волге. Архивы того века сохранили переписку герцогов Тосканы с царями Борисом Годуновым и позднее с Алексеем Михайловичем о закупках итальянскими купцами черной икры. В 1654 году флорентийские купцы передали в Москву письмо с просьбой предоставить им «икряной откуп» на пять лет, обещая покупать по 400 бочек икры ежегодно в порту Архангельска. Однако царское правительство предпочло сохранить торговлю икрой с уже проверенными купцами из Голландии. В русских дипломатических документах того времени голландские суда, отправлявшиеся из Архангельска в Италию, так прямо и именовались — «икряные корабли».
В годы правления первого царя из династии Романовых Михаила Федоровича торговля икрой с иностранцами становится государственной монополией. Из Поволжья на русский Север икру везли особо отобранные купцы, члены привилегированной «Купецкой палаты», работавшей под руководством «Приказа Большой Казны», то есть министерство финансов первых царей из династии Романовых. «Купецкая палата» ежегодно к приходу иностранных кораблей отправляла в Архангельск особые обозы с волжской чёрной икрой, сибирскими соболями и прочими «казёнными товарами», товарами, на торговлю которыми была установлена государственная монополия. Право на «откуп», то есть покупку икры предоставлялось тем иностранным купцам, кто предлагал более высокие цены и большие объёмы покупок.
В 1676 году царское правительство установило монопольные цены на чёрную икру для «заморского отпуску» по три серебряных рубля за пуд. То есть 16 килограмм икры для европейских покупателей стоили в полтора раза дороже цены средней лошади в России. Но иностранные купцы не жаловались – в XVII веке они перепродавали русскую икру в европейские порты с прибылью от 30 до 40%. С начала царствования Петра I и до 1702 года царская казна продавала чёрную икру на запад через гамбургского купца Фарьюса по цене два с половиной серебряных талера за пуд. Секретарь австрийского посольства Иоганн-Георг Корб, посетивший Россию в 1698 году, писал: «Солёная икра, вывозимая под названием кавьяра в больших сосудах в заморские земли, составляет богатый предмет торговли». По сведениям Корба только голландские купцы платили России ежегодно за право вывоза икры 80 тысяч серебряных монет.
Иностранцы не раз с большим интересом описывали русский деликатес. Английский граф Чарльз Карлайл, бывший в 1664 году послом при русском царе, позднее вспоминал: «Из яиц осетра, которого ловят в Волге, приготовляют великолепное кушанье, называемое ими икрою (ikary), а итальянцами, которые его очень любят, кэвиа (cavayar). Эту икру русские приводят в твёрдое состояние и, приготовив её с солью в течение 10 или 12 дней, едят её с салатом, перцем, луком, маслом и уксусом». В том же 1664 году сотрудник голландского посольства в Москве Николаас Витсен, описывая угощения на приёме у царя, особо отмечает чёрную икру и даже пироги с икрой. Георг Адам Шлейссингер, немецкий путешественник, посетивший Россию в 1684 году, так описывает икру: «Это хорошее кушанье для тех, кто к нему привык, и большинство держат икру для угощения. Её тонко нарезают на мелкие кружки и приправляют уксусом, оливковым маслом, луком и перцем. В провинции же икру поедают сразу после выемки из рыбы. Приготовляют её тем же способом, только без оливкового масла. Это деликатес».
Начатые Петром I войны и реформы стали непосильной ношей для русского государства. В поисках новых источников дохода для царской казны император обратился к чёрной икре – с января 1704 года государственная монополия вводилась не только на импорт икры за границу, но и на всю добычу и на продажу икры внутри России. Отныне все рыболовные угодья были «взяты в казну», и их стали отдавать на откуп с торгов. За лов осетровой рыбы без соответствующих выплат государству полагался штраф в десятикратном размере. В Астрахани для управления икряными промыслами была создана специальная «Рыбная контора». В Нижнем Новгороде «государевы работных промыслов управители» сортировали добытую икру и распределяли ее в Архангельск на экспорт и на внутренний рынок — в Москву и на Макарьевскую ярмарку.
В течение первой четверти XVIII века, то есть на протяжении всего царствования Петра I, почти 80% чёрной икры шло на экспорт. По указу Сената от 2 марта 1725 года все доходы от импорта чёрной икры в Европу было предписано направлять на финансирование русского военного флота. За одно десятилетие, с 1722 по 1731 год, казна российской империи получила от продажи за границу чёрной икры, осетров и рыбного клея 580 022 рубля. Большую часть этой огромной по тем временам суммы составила стоимость именно икры.
В конце правления императрицы Елизаветы Петровны все рыбные промыслы на Волге возле Астрахани были отданы «на откуп» коломенскому купцу Сидору Попову, одному из богатейших купцов России. За свою монополию купец обязался ежегодно платить в казну 9 тысяч рублей серебром. Пользуясь своим положением, купец тут же взвинтил цены на рыбную продукцию, но не столько на икру, сколько на рыбный клей, без которого тогда не могло обойтись никакое мануфактурное и ремесленное производство, от кожевенного и обувного до бумажного. Если ранее рыбный клей-«карлук» из осетровых рыб стоил на внутреннем рынке в зависимости от качества от 4 до 13 рублей 35 копеек за пуд, то купец Попов уже через год своей монополии поднял цены в четыре раза – от 16 до 40 рублей за пуд. Монополию купца Попова отменила в 1763 году новая императрица Екатерина II.
В 1762 году через Архангельский порт было вывезено икры на 12,5 тысяч рублей, а через Петербургский порт – почти на 6 тысяч рублей серебром. В это время добываемую на Волге икру стали вывозить на экспорт не только через Балтийское и Белое моря, но и в южном направлении через сухопутные таможни в Малороссии и Темерниковский порт, как тогда называли будущий Ростов-на-Дону. Отсюда черная икра продавалась в Австро-Венгрию, Италию, Испанию и Турцию. Уже в 1760 году из Темерниковского порта через Азовское, Чёрное и Средиземное моря было вывезено на продажу за границу 11063 пуда (177 тонн) икры. К концу XVIII века главным торговцем астраханской чёрной икрой в Черноморском регионе был русский купец, грек по национальности Иван Варваци, помимо торговли немало послуживший на русском военном флоте и даже награждённый за героизм, проявленный в Чесменском сражении с турками. Варваци и другие купцы накануне Наполеоновских войн вывозили из Ростова-на-Дону и Таганрога волжскую чёрную икру на сумму в 300 тысяч рублей ежегодно.
Волга и Каспий ещё долго оставались источником осетровых рыб и чёрной икры. Со времени царствования императора Александра I и почти на протяжении всего XIX столетия самыми крупными в России добытчиками икры была купеческая фирма «Братья Сапожниковы», основанная Петром Сапожниковым и его сыновьями, Алексеем и Александром. Любопытно, что саратовский купец Петр Сапожников был сыном старообрядца и активного участника пугачевского восстания, что не помешало ему к началу XIX века стать ведущим «икорным королем» России. Купцы Сапожниковы платили князю Александру Куракину, личному другу императора Павла I, за аренду «рыбных мест» фантастическую по тем временам сумму от 380 до 450 тысяч рублей ежегодно. Куракин тратил эти огромные деньги на покупку драгоценных камней, за что был прозван в Петербурге «бриллиантовым князем».
В 1822 году купец Сапожников выкупил у купца Ивана Варваци самый богатый на Нижней Волге рыбный промысел у селения Икряное. К середине XIX века на купеческую фирму «Братья Сапожниковы» работало более 20 рыболовецких артелей с численностью постоянных рабочих свыше 15 тысяч человек. Всю пойманную рыбу артели Сапожниковых доставляли к месту обработки в живом виде на специальных лодках с прорезями для заполнения водой, их тянули на буксире пароходы. Всего в собственности купеческого клана Сапожниковых было 11 пароходов и 550 таких специальных лодок. Годовой оборот «Братьев Сапожниковых» превышал 10 млн. рублей в год. Ежегодно их фирма вылавливала не менее 100 млн. осетров и белуг.
Для хранения икры и рыбы готовились специальные ледники – огромные пещеры, вырытые на берегах Волги и Каспия, которые за зиму специальные работники наполняли льдом и снегом. Волжские рыбопромышленники называли такие пещеры-ледники «выходами» или «холодильниками». «Братья Сапожниковы» первыми в России начали использовать искусственное замораживание рыбы. В 1904 году в Астрахани ими был построен рыбный холодильник объёмом 192 тонны и одновременно точно такой же холодильный склад в Москве. Отсюда «сапожниковская» икра поступала в Германию, Австрию, Турцию, Грецию и даже в Северную Америку.
В начале XX века вылов белуги, самой крупной осетровой рыбы на Волге и Каспии, достиг своего пика – с 1902 по 1907 годы вылавливали от 10 до 15 тысяч тонн белуги ежегодно. Именно тогда подорвали запасы этой рыбы, которые никогда уже не восстанавливались до прежнего уровня. Всего же в начале XX столетия на Каспии и Волге российские рыбаки вылавливали ежегодно до 40 тысяч тонн осетровых ежегодно. Сейчас улов деликатесной рыбы в этом же регионе на два порядка меньше – всего лишь около 600 тонн в год.
За годы Первой мировой и гражданской войн промысел осетровых рыб резко снизился, что за десятилетие с 1914 по 1924 годы привело к некоторому увеличению поголовья рыбы. Поэтому десятилетие перед Второй мировой войной стало одним из пиков осетрового и икорного промысла. Экспорт чёрной икры стал важным источником получения валюты для индустриализации. Например, в 1929 году из СССР экспортировали 789 тонн черной икры на 15 млн. долларов – в современных ценах это свыше миллиарда современных долларов.
По количеству выловленных осетровых рыб 30-е годы XX века достигли максимального уровня за предшествующие века, но по общей массе рыбы уловы были ниже уловов начала XX века. Это было связано с тем, что предыдущие поколения рыбаков выловили самую старую и самую крупную рыбу. По сравнению с началом столетия средняя масса белуги и осетра на Волге и в северной части Каспийского моря к концу 30-х годов уменьшилась почти в два раза. Если ещё в начале XX века возраст самых старых и крупных белуг в уловах оценивался в 100-120 лет, то к 1940 году он снизился в два раза. По этой причине снизилось и количество добытой икры по отношению к массе выловленной рыбы. Согласно статистике, в 1926 году вес икры составлял свыше 8% от массы выловленной рыбы, к 1935 году он снизился до 4%, а к 1940 году – до 2,6%.
Для сохранения ценных сортов рыбы в 1938 году ввели лимиты на лов осетровых. Во время Великой Отечественной войны уловы этой рыбы в СССР снизились по сравнению с началом века в 13 раз до 3 тысяч тонн. Добытая чёрная икра шла в основном в паёк военных летчиков и подводников, как калорийный и высокоэнергетический продукт.
Чтобы не допустить дальнейшего исчезновения осетровых в 1962-65 годах приняли жёсткие меры по ограничению и регулирования лова, прежде всего, запретили орудия и способы лова, приводившие к массовому вылову «молоди» осетровых и других ценных рыб. В результате к 70-м годам на Волге и Каспии значительно увеличились размеры и масса добываемых особей осетра, севрюги и белуги, повысился «выход икры», то есть отношение массы икры к весу рыбы. Уловы осетровых в 1977 году составили 29 тысяч тонн, то есть почти достигли уровня 1913 года. Накануне распада в 1989 году СССР добыл почти 1366 тонн чёрной икры, свыше 90% от всей добытой чёрной икры в мире. Сегодня в ресторанных ценах на черную икру в столицах Западной Европы такое количество «чёрного золота» будет стоить почти 11 млрд. долларов.
Распад Советского Союза стал не только геополитической, но и настоящей «икорной» катастрофой. До 1991 года берега Каспия принадлежали лишь двум государствам – СССР и Ирану, причём к нашей стране относилась большая часть, почти 90% его акватории. После же распада СССР побережье Каспийского моря принадлежит уже пяти государствам – России, Азербайджану, Казахстану, Туркмении и Ирану. В условиях новых, постсоветских границ Российской Федерации принадлежит менее трети от той протяженности каспийского берега, которым когда-то владел СССР. В 2000 году Россия добыла лишь 40 тонн чёрной икры – в 34 раза меньше чем СССР десятью годами ранее. Если в 1989 году Советский Союз экспортировал за рубеж 141 тонну чёрной икры, то в 2010 году Россия экспортировала в 14 раз меньше, всего 10 тонн. По оценкам правоохранительных органов ещё 60 тонн чёрной икры в тот год продали за рубеж контрабандой, без уплаты налогов и пошлин.
Последовавший за распадом СССР экономический кризис и почти неконтролируемый разгул браконьерской ловли за 20 лет сократил вылов осетровых в 20 раз. С 2012 года для сохранения ценных пород рыб, по совместному решению всех прикаспийских государств, коммерческий промысел осетровых в Каспии был запрещён сроком на 5 лет. Сегодня легальная чёрная икра, добытая в живой природе, а не в рыбных хозяйствах с искусственным разведением, в продаже полностью отсутствует.
В большинстве коммерческих рыбоводческих хозяйств чёрную икру заготавливают, отбирая её методом «доения», подрезая яйцеводы и сохраняя жизнь самок. Другой метод – «кесарево сечение» трудоёмок, и не позволяет работать с большими производственными партиями рыб. Традиционный же способ получения икры – забой самок осетровых рыб – используется при вылове диких осетровых рыб, а также в некоторых хозяйствах.
Чёрная икра по способам изготовления подразделяется на зернистую, паюсную, ястычную и троишную.
Зернистая икра – это икра, которая сразу же после вылова рыбы в сыром виде протирается на грохотке (решете). Причём таким образом, что зёрна её, проходя сквозь отверстия грохотки (строго соответствующие их диаметру), остаются целыми и совершенно чистыми от плёнок и жилок ястыка. Эти зёрна в зернистой икре не связаны друг с другом и сохраняют круглую (шаровидную) форму.
Для производства чёрной зернистой икры используют только вполне созревшую, легко отделяющуюся от ястыков (яичников рыбы) икру. Икру освобождают от ястыков и плёнок, пропуская через специальные «грохотки» (сетки на раме). После пробойки сквозь грохотку зернистая икра крайне осторожно, слегка (почти неощутимо) подсаливается. Для соления этой икры применяют мелкую сухую столовую соль. Посол икры продолжается несколько минут и заканчивается тогда, когда образовалось наибольшее количество рассола – так называемого «тузлука». Зернистая икра малосольна и сохранять её в домашних условиях трудно; чтобы она не испортилась, нужна температура от 0 до минус 3 °C.
Правильно посоленная икра называется сухорассыпчатой, икринки ее целы и хорошо отделяются одна от другой. Недодержанная в посоле икра называется недопущенной, а передержанная – перепущенной; в обоих случаях качество икры снижается. Зернистую икру для достижения большей стойкости при хранении вырабатывают с добавлением незначительного количества антисептических веществ – буры и борной кислоты.
Лучшую зернистую чёрную икру расфасовывают в банки и она называется баночной. Баночная икра наименее солона, так как при её посоле используют не более 5% соли от веса икры. Несколько грубее и солонее бочоночная икра (расфасованная в дубовые бочки), при её посоле используют до 10% соли. Бочоночная зернистая икра для внутреннего рынка не вырабатывается.
Из вполне доброкачественной, высокосортной зернистой чёрной икры приготовляют пастеризованную икру. Вначале зернистую икру солят (вес соли должен составлять 5% от веса икры), а затем закладывают в небольшие стеклянные баночки, герметически их укупоривают и подвергают двукратной пастеризации. Пастеризованная икра устойчива в хранении – это икра в маленьких стеклянных баночках, герметически закупоренная и пастеризованная, то есть прогретая. Если такую баночку не раскрывать, она может храниться в домашних условиях очень долго; если же её раскрыть, надо съесть икру в один-два дня.
Чтобы определить, к какой из разновидностей осетровых относится данная зернистая икра, необходимо помнить, что при раздавливании икринки белуги выделяется белое «молоко» и зародышевый пузырек («глазок») её светлее и окружен ободком. Осетровая икринка при раздавливании выделяет желтоватое «молоко», «глазок» темнее самой икринки. Икра севрюги выделяет белое «молоко», а ее «глазок» светлее икринки.
Для увеличения веса в чёрную зернистую икру иногда подмешивают крепко заваренный холодный чай или другие жидкости, при этом икринки разбухают, теряют прочность, некоторые из них начинают лопаться, и в икре появляется вязкая жидкость, которой в доброкачественной икре быть не должно (икринки должны быть «сухими», на дне посуды с икрой не должно быть никакого отстоя). Для определения качества следует положить немного икры на тарелку и подуть на неё – у хорошей икры икринки должны легко раскатываться по тарелке, а не прилипать к ней.
Паюсная икра сразу же после вылова рыбы засаливается в ястыках, а затем раскладывается в лубках (мелких корытцах) и слегка просушивается (обветривается). После этого икру освобождают от ястыков, очищают от всех прожилок и слизи и давят в чанах толкушками, отчего икринки становятся плотными, плоскими и приобретают особый вкус, возникающий из-за сочетания чуть подсохших (ферментированных) икринок с более свежими, пропитанными, насыщенными солоноватым осетровым жиром. В результате посола в тёплом рассоле и легкого спрессовывания эта икра превращается в однородную массу. Лучшая паюсная икра – севрюжья. У неё нежный маслянистый вкус и очень тонкий аромат. Паюсная икра является во вкусовом отношении самой лучшей, самой приятной, вкусной, хотя в российской торговле она всегда была дешевле, чем зернистая, которая считалась более «красивой», поскольку имела лучший внешний, товарный вид. На самом деле паюсная икра не только самая вкусная, но и самая стойкая в смысле сохранности.
Троишная икра (вернее «троичная») и раньше приготавливалась редко, на специальный заказ, для любителей, в основном в Москву. Для её получения свежую икру, вынув из рыбы, тут же протирали на грохотке, как и зернистую, но затем не подсаливали, а резко обливали в корыте тёплым крепким рассолом, и, осторожно помешав в нём икру, откидывали её на решето, дав полностью стечь рассолу самотёком, сколько бы это времени ни заняло. Лишь после полного обезвоживания икры её тщательно, герметично упаковывали в бочонки (по пуду) и тотчас же, на почтовых тройках, то есть как можно быстрее по тем временам, отправляли в Москву. Отсюда и произошло её название – троишная. Сейчас эта икра в России производится в небольшом количестве только для особых случаев.
Ястычная икра приготавливается наиболее просто: её засаливают вместе с ястыком, даже не разрывая его, причём солят крутовато и оставляют в тузлуке вплоть до употребления. Ястык – это тонкая, но прочная плёнка, образующая мешок-оболочку, в котором находится икра лососёвых и осетровых рыб. Наличие или отсутствие ястыка при засоле икры играет существенную роль в формировании её качества, вида как готового продукта. Когда-то ястычная была икрой для бедного люда, просто чтобы «посолиться», наесться с хлебом наскоро, а не для того, чтобы получить удовольствие. На ястычную икру шли худшие или в чём-то бракованные экземпляры рыбы, или же икра из рыбы не первой свежести.
Источник: https://svetorusie.livejournal.com/68783.html
Присоединяйтесь к ОК, чтобы подписаться на группу и комментировать публикации.
Комментарии 1