Всем, здравствуйте!

ВОДА в аквариуме, какую лучше воду использовать , что лучше для запуска нового аквариума, для чего нужно знать параметры воды, РАЗБИРЕМ:
ЧАСТЬ 2
Одной из важнейших составляющих аквариумного мира является вода, как среда обитания аквариумных рыбок и растений.
Параметры аквариумной воды, ее характеристики напрямую влияют на самочувствие ваших питомцев и состояние растений. Не секрет, что грязная, мутная вода губит рыб, портит внешний вид аквариума, однако и прозрачная вода не всегда говорит о том, что ее состав идеален.
Основные параметры качества аквариумной воды это:
- рН
- Окисляемость
- Общая жесткость
- Карбонатная жесткость
- Концентрация аммиака и ионов аммония
- Концентрация нитритов и нитратов
- Концентрация кислорода
Показатель pH:
Самое главное в аквариумистике – это контроль значений показателя рН. Этот показатель в различных водных средах может принимать значения от 0 до 14. Но рыбы и растения могут жить в диапазоне значений 5.0-9.5, а чувствовать себя достаточно комфортно и, следовательно, не дохнуть из-за любых пустяков, лишь в интервале 6.4-8.3. Для содержания малавийских и таньганийских цихлид и некоторых других рыб часто рекомендуют поддерживать значения рН в интервале 7.8-8.5, но на самом деле они неплохо живут и при рН=7.4-8. А подавляющее большинство аквариумных рыб вполне устроит интервал значений рН=6.8 - 7.6.
А измерить активную реакцию воды (иначе говоря показатель pH) не просто, а очень просто! Для этого есть специальные тесты.
Значения рН воды в одном и том же аквариуме могут значительно меняться. Суточные колебания могут наблюдаться при слабой аэрации и фильтрации воды. Медленное изменение обусловлено тем, что вода в аквариуме со временем понемногу киснет (рН при этом понижается). О причинах такого снижения рН рассказано ниже. В плотно населенных, а также в гигиенических и карантинных аквариумах, где нет грунта и растений, этот процесс идет относительно быстро - за неделю-другую показатель рН может опуститься на 1-1.5 единицы, особенно если не подменивать воду. Сравните рН в своём аквариуме и в ёмкости, где отстаивается вода для подмен. Если обнаружите разницу в 0.5 или более, то вода в аквариуме не подменивается в нужном количестве, либо подмены происходят слишком редко.
При плавном изменении рН рыбы успешно приспосабливаются к новым значениям, но только в определенных пределах. При дальнейшем снижении рН смертность рыб будет неуклонно возрастать. Кроме того, рыбок из Вашего аквариума будет сложно перевести в воду других аквариумов с другими параметрами. Да и в Вашем аквариуме рыбки-новички жить не захотят.
Приведем пример: при редкой подмене воды в аквариуме через месяц-полтора от начальных показателей 7.5-8.0 можно получить величины порядка 6.0–6.5. Вода при этом остается, как говорится, "чистой и прозрачной", а рыбки вполне адаптировавшись могут выжить. Но незначительная часть рыбы все же может погибнуть. Что же происходит дальше, любитель-аквариумист вскоре решает пополнить количество рыб. Он покупает рыб тех же видов, что у него уже есть, затем торопится домой и выливает содержимое транспортировочного пакета в аквариум. Случается страшное… Оказавшись на новом месте, рыбы тут же поджимают плавники, потом начинают метаться по аквариуму, судорожно вздрагивать, пытаться выпрыгнуть из него и вскоре в конвульсиях погибают. Аквариумист недоволен: ему, очевидно, продали каких-то бракованных или больных рыб.
Можно ли новых рыб сразу переселять из пакета в аквариум? Даже если вы убедились, что температура и активная реакция воды в вашем аквариуме и в пакете для транспортировки рыбы очень близки друг к другу, то делать этого всё равно не стоит. По своему химическому составу (другим параметрам) вода может значительно различаться и тогда простая пересадка рыбы (без процедуры перевода в новую воду) вызовет у неё сильную стрессовую реакцию (хотя, скорее всего, не убьет её). Такая рыба в дальнейшем может заболеть. Если pH и температура воды в аквариуме и той воды, в которой рыба транспортировалась, отличаются друг от друга незначительно (рН не более чем на 0.5 единицы), то время, которое нужно потратить на перевод рыбы будет небольшим – около 15 минут. Но если, показатели активной реакции воды исходно различались на целую единицу и более, то скорость перевода должна быть заметно медленнее. Для того, чтобы перевести рыбу из воды с pH=6.0 в воду с pH=7.0 потребуется не менее получаса, а для чувствительных видов этот процесс займет еще больше времени.
Регулировать (удерживать на оптимальном уровне) рН проще всего с помощью подмен воды, а если этого недостаточно, то можно использовать специальные препараты "рН+" и "рН-", проверяя с помощью теста полученный результат.
Подщелочить воду (поднять рН) можно и обыкновенной пищевой содой. Нельзя за один раз вносить в аквариум более половины чайной ложки на 30 л воды. Если эта доза окажется недостаточной, следует подождать около 1 часа и внести следующую порцию. Воду при этом желательно сильно аэрировать. Имейте в виду, что сода категорически не нравится аквариумным растениям и может стимулировать развитие в аквариуме нежелательных водорослевых обрастаний. В общем, пищевая сода, хоть и дешевое решение, но не самое лучшее.
Чем мягче вода, тем более она склонна к закисанию. Бороться с падением рН можно размещая в аквариуме куски известняка, лучше всего известкового туфа (травертина). Понадобится один камень весом 400-600 г на аквариум в 50-70 л. Не менее эффективно в качестве стабилизатора значений рН работает коралловая крошка. Ею можно заполнить один из лотков внешнего фильтра, а если "внешником" аквариум не оборудован, то коралловой крошкой можно сделать декоративные отсыпки на грунте или просто поместить где-нибудь в углу аквариума в сетчатом мешочке. Для столитрового аквариума надо взять примерно 300 - 400 г коралловой крошки.
Окисляемость аквариумной воды:
Позволяет судить о количестве органических веществ в ней (в первую очередь это экскременты рыб и не съеденный корм, а также продукты их разложения).
Растворенный в воде кислород расходуется не только на дыхание рыб, но и на окисление органических и некоторых неорганических веществ, имеющихся в воде аквариума. Поэтому, чем больше этих веществ растворено, тем больше требуется кислорода для их окисления и тем тяжелее дышится рыбам. Если кислорода расходуется более 15 мг на 1 л аквариумной воды, то рыбам будет очень трудно выжить в таких условиях. В воде с окисляемостью 10-12 мг О2/л могут жить неприхотливые рыбки (беспородные гуппи и меченосцы, опять же беспородные золотые рыбки, данио-рерио, огненный барбус и барбус шуберта, тернеция…).Хорошие условия для жизни рыб будут иметь место, если на окисление растворенных в воде веществ расходуется 4-8 мг кислорода.
Зачем простому аквариумисту что-то знать об окисляемости воды?
Поясним на конкретном примере. В аквариумах с разнообразным населением, среди которого присутствуют очень шустрые рыбки, но которые предпочитают проводить скрытый образ жизни, донные рыбки, кроме того есть рыбы, которые захватывают корм с поверхности, но есть и те, которые собирают его со дна, приходиться отказываться от кормушки и позволять сухому корму расплываться по всей поверхности воды, а то и специально задавать его в нескольких местах одновременно. Тогда не все гранулы будут мгновенно съедены шустрыми рыбками у поверхности, и часть корма успеет погрузиться в средние слои воды и даже упасть на дно. Если этого не сделать, то обитателям придонного слоя ничего не достанется. Бояться, что корм на дне останется не съеденным не надо: хорошо чувствующие себя рыбы найдут и съедят все до последней крошки, в какое бы укромное местечко эта крошка не завалилась. Но тут все дело в умении дозировать корм в необходимом и достаточном количестве. Хронический перекорм, когда рыбки просто физически не могут осилить всю, сваливающуюся на их головы еду, недопустим. Иначе биологическое равновесие в аквариуме будет нарушено. Опытные аквариумисты легко справляются с этой задачей. Необходимое количество они задают интуитивно, практически не задумываясь. Но вот новички в этой ситуации частенько ошибаются. Они регулярно хоть чуть-чуть, но перекармливают рыб. В результате на дне аквариума скапливаются изрядные количества органических веществ. Кстати, вода при этом мутнеет далеко не всегда, но рыбы и растения начинают чувствовать себя всё хуже и хуже, а на стенках аквариума вдруг в огромных количествах появляются незваные гости в лице плоских червей планарий или белых комочков слизи - колоний бактерий. Кроме того, насыщенную органическими остатками воду очень любят разнообразные водоросли, борьба с которыми в таких условиях становится просто бесполезной.
Если спустя три-четыре часа после кормления окисляемость воды в аквариуме возрастает, то имеет место слишком большая порция корма или низкое его качество.
Что делать в этом случае? Для начала можно просто купить другой корм или, к примеру, хлопья (которые загрязняют воду всегда сильнее, чем гранулы) заменить гранулами.
Если это не помогло, то кормить рыб меньше. В дальнейшем, измеряя окисляемость воды, к примеру, раз в три дня, можно будет уловить динамику происходящих в аквариуме процессов и научиться очень точно дозировать корм. Если все принятые меры не дали результата, а окисляемость воды день ото дня растет, то аквариум перенаселен. В этом случае надо либо сократить число рыб, либо усилить фильтрацию воды, установив более мощный фильтр, и не забывать регулярно делать подмены.
Зачастую аквариумист просто не может понять, почему рыбы у него то и дело болеют. Заразу цепляют буквально «из воздуха». То у них бактериальная гниль плавников, то они ни с того ни сего начинают задыхаться, то покрываются слизистыми налетами или на плавниках у них возникают обширные кровоизлияния. В таких случаях для начала надо сделать тест на окисляемость воды. Если она окажется повышенной, то вот вам и причина всех несчастий. С помощью более частых подмен воды, установки более мощных фильтров, оптимизации рациона рыб снизьте окисляемость воды. Через неделю после того, как она достигнет среднего уровня многие рыбьи недомогания, как правило, пропадают сами сбой без специального лечения.
Снижает окисляемость воды и повышает содержание кислорода в аквариуме оксидатор - это очень эффективный и простой в использовании приборчик. В аквариуме с плотным населением он будет очень полезен и его покупка вполне оправдана.
В кратчайшие сроки снизить окисляемость воды поможет активированный уголь.
Следует отметить, что внесение в воду аквариума дубящих или подкисляющих воду органических веществ, таких как чай, экстракты дубового листа и мха сфагнума, настоя соплодий ольхи идет рыбам на пользу только в том случае, если аквариумист знает меру и не вносит их чрезмерно много. Ведь эти вещества также заметно повышают окисляемость воды. Имея опыт, можно добавлять их "на глазок" до достижения легкого коричневатого оттенка воды. А с помощью марганцовочного теста всегда можно проконтролировать правильность внесения. Окисляемость не должна сильно повышаться, нельзя допускать чтобы она возрастала выше среднего уровня.
Другая область применения перманганатного («марганцовочного») теста – это определение степени заиленности грунта и, соответственно, того момента, когда его пора начинать сифонить. Не желательно очень часто пробивать сифоном грунт в аквариуме. Ведь грунт – это биохимическая кухня аквариума. Там живет множество бактерий, которые участвуют в сложных цепях переработки органических остатков до относительно нетоксичных нитратов, фосфатов, углекислого газа. Сильная «Сифонка» грунта нарушает жизнь и активное функционирование этих микроорганизмов. Скорость утилизации веществ-загрязнителей при этом может резко упасть и в аквариуме могут появиться избыточные количества крайне токсичных аммиака и нитритов, либо вода просто надолго помутнеет. С другой стороны, в старом сильно заиленном грунте создаются ярко выраженные восстановительные условия вплоть до образования крайне токсичного для рыб сероводорода, да и растения, в частности некоторые эхинодорусы и апоногетоны, в таком грунте растут плохо. Словом, сифонить грунт надо, но без фанатизма, когда это действительно необходимо.
Сделать тест на окисляемость воды в аквариуме в домашних условиях достаточно легко:
Сначала надо сделать насыщенный раствор марганцовки. Для этого растворяют не полную чайную ложку этого вещества в 25 мл воды. Потом понемногу добавляют небольшие порции кристалликов перманганата калия до тех пор, пока они не перестанут растворяться. Если при температуре 25о С спустя минут 20 после внесения последней порции, ложечкой со дна банки можно будет почерпнуть не растворившуюся марганцовку, то насыщенный раствор можно считать готовым. Этот раствор можно хранить в течении нескольких месяцев в темном прохладном месте в закрытой посуде. Поскольку на один тест расходуется только одна капля раствора, то хватит его очень надолго.
Тестирование проб воды на окисляемость удобно проводить в пластиковых стаканчиках (или в любой другой прозрачной таре), набирая в них 50 мл аквариумной воды. В пробу вносят 1 каплю насыщенного раствора марганцовки (это делают с помощью шприца или пипетки) и оставляют ее постоять (только не на ярком солнечном свету!) 30 - 40 мин при температуре 20-25° С. Далее ставят стакан на белый лист бумаги и оценивают изменение цвета тестируемого раствора. Для сравнения в качестве эталона можно использовать подкрашенную марганцовкой пробу чистой водопроводной воды, пропущенной через хороший фильтр.
Если насыщенный малиновый цвет пробы практически не изменился, то можно окисляемость пробы оценить как очень малую. Слабое изменение окраски, при сохранении малинового оттенка свидетельствует о малом уровне окисляемости. При среднем уровне - малиновый оттенок пропадает, цвет пробы становится красновато-розовым или розовым. При повышенном уровне окисляемости воды в аквариуме проба воды значительно бледнеет, становится желтовато-розоватой, на дне стаканчика может образоваться темный осадок. Высокий уровень окисляемости сделает пробу желтой или коричневатой (красноватые и розовые оттенки полностью исчезнут), иногда она полностью обесцвечивается, а на дне образуется обильный темный осадок, то поторопитесь с подменой трети объёма воды в аквариуме! На другой день повторите эту операцию еще раз. А в дальнейшем не забывайте регулярно подменивать воду и сифонить грунт.