Традиционный национальный костюм – это не только одежда, головные уборы, аксессуары, но и обувь, которая помимо защиты ног, указывала на принадлежность владельца обуви определенному сословию и местности, а также на его финансовое положение и, конечно, отражала культуру и самобытность нашего народа.

Слово обувь упоминается издревле, употреблялось оно как в разговорной речи, так и в книжной. Часто это слово заменяли на слова обутка, обуток. Из поколения в поколение отец передавал мастерство изготовления обуви сыну. Обувь шили на все случаи жизни, и разновидностей обуви у наших предков было великое множество. Для ее изготовления применяли натуральные материалы: бересту, лыко, кожу.

Древние славяне не надевали обувь на голую ногу. Частью обуви были, так называемые, онучи – длинные полосы холщовой или шерстяной ткани.

Онучи наматывали на голень и ступню. Есть учёные, которые считают, что пока не появились изделия из бересты и кожи, наши предки ходили в онучах и надевали на онучи чулки – ноговицы. На онучи надевали появившиеся впоследствии лапти или сапоги.

Лапти – древняя обувь наших предков.

Русский крестьянин в лаптях и онучах

Название произошло от слова «лапа» – стопа. Лапти были распространены и популярны на Руси практически до начала ХХ века, так как только обеспеченные слои населения могли позволить себе носить дорогую обувь, основная же часть населения была бедна, и плетение лаптей было привычным делом крестьян.

Русский мужик плетет лапти. Лубок XVIII в

Лапти являлись символом нищеты и бедности, о чем свидетельствует отрывок из посольской речи 1656 года. «Похотят великому государю служить, и им де всем будет ходить в лаптех и в онучах, а будет де они похотят служить крымскому хану, и они де учнут носить платье цветное и ходить в сафьяновых сапогах». Оскорбительно было и услышать в свой адрес фразу: «Отец твой лаптем щи хлебал». Однако, лапти были удобной обувью и даже состоятельные люди не гнушались ими. Но все же, лапти – обувь для бедных. Пословица тех лет: «Не обессудь, в лаптях – сапоги в санях лежат», говорит о разделении обуви на «бедную» и «богатую».

В зависимости от региона существовали разные технологии плетения лаптей. Плели лапти из липового лыка, ивы, вяза, берёзы, дуба. Лапти были на каждый день, плетенные из широкого лыка, и на выход – из вязового лыка, которое замачивали в горячей воде, после чего они приобретали нарядный розовый или красный цвет. Историки утверждают, что плетение лаптей – дело трудное. Однако некоторые умельцы могли не только сплести лапти до 10 пар в день, но и плели их очень искусно. Молодые модницы носили писаные вязовые лапти из тонкого лыка. Чтобы лапти были более теплыми и прочными в них укладывали солому, а для прочности подшивали веревкой из конопли. В Костромской губернии, которая славилась многочисленными липовыми рощами, плели лапти, знаменитые на всю страну. Плетение лаптей было очень выгодным ремеслом для крестьян. Большой базар устраивали под Кинешмой, где лапти привозили по 100 тысяч пар. Лапти были дешевыми, удобными и легкими, но носились недолго: в зимний период времени лапти изнашивались в течение 10 дней, а летом, во время страды, приходили в негодность через три дня. Лапти носили в основном в деревнях, горожане предпочитали кожаную обувь, которую можно разделить на поршни, сапоги и башмаки.



Поршни – обувь, которую носили на Руси в далекие времена.

Поршень, XII-XIII в, Новгород

Название образовалось от слова «порхлый» – мягкий, рыхлый. Поршни были распространены в период средневековья, и несмотря на то, что постепенно вытеснялись другой обувью, все же использовались до начала ХХ века. Для изготовления поршней не нужно было владеть какими-либо навыками и привлекать мастеров: брали кусок кожи, по краям пропускали кожаную полоску и стягивали ее. Иногда поршни украшались вышивкой, бахромой.

Наряду с поршнями носили и бродни – сапоги с высоким и мягким голенищем, стянутым высоко на ноге ремешком.

Существовала традиция: носить ножи за ремнями, стягивающими голенище. «Засапожные» – так называли ножи, находящиеся за ремнями.



Башмак – обувь без голенищ.

На Руси шили башмаки из разных сортов кожи и различных тканей: из сафьяна и юфти, бархата и атласа. Башмаки украшали жемчугом и драгоценными камнями, кружевом, бахромой, любили цветные башмаки: желтые, алые, красные, лазоревые.

Практически до второй половины XVII в. башмаки носили только состоятельные люди. Так как башмаки длительное время указывали на принадлежность к знатному роду, то они долгое время ассоциировались с высокой должностью, с богатством и красотой. Александр Пушкин в «Пиковой даме» писал: «Из карет поминутно вытягивались то гремучая ботфорта, то полосатый чулок и дипломатический башмак». А вот строки из повести «Шинель» Н.Гоголя: «Остановился с любопытством перед освещенным окошком магазина посмотреть на картину, где изображена была какая-то красивая женщина, которая скидала с себя башмак, обнаживши, таким образом, всю ногу, очень недурную». Молодые девушки носили башмаки с очень высокими каблуками, из-за чего не могли долго ходить.

Немецкий путешественник, географ и историк Адам Олеарий, путешествуя по России в 1630 году, писал: «носят башмаки с весьма высокими, в четверть локтя каблуками, подбитыми снизу кругом маленькими, красивыми гвоздиками; в таких башмаках они не могут и ходить много, потому что должны ступать только на цыпочки, едва касаясь земли передком башмака». Известный авантюрист Казанова говорил, что дамы при дворе «как изогнутые кенгуру передвигаются по комнате вприпрыжку, рискуя потерять равновесие и сломать себе шею». Туфли для торжественных случаев имели красный каблук и были украшены жемчугом и красивыми камнями.

Самые модные и элегантные дамы того времени предпочитали прюнелевые башмачки. Поэт А.Н.Майков в своем рассказе пишет: «Красавица подобрала свое платье и бурнус, обнаружив... обутую в прюнелевый башмачок маленькую ножку». Дамская обувь считалась модной, если соответствовала рекомендациям журналов мод, где большое внимание уделяли цвету обуви: «Поутру ботинки соответствуют цвету подкладки, на которую положено платье; вечером же они должны быть белые». Очень часто цвет обуви был вызывающим и диковинным. Так, в середине XIX века в модных журналах можно было прочитать: «Ботинки из сатен-тюрка, цвету майского жука, очень нарядны».

Во времена балов и маскарадов женщины имели бальные башмаки, сшитые из тонкой кожи и украшенные всевозможными бантиками и вышивкой. На балах присутствовали и дамы в «моцартовских башмаках», которые были украшены бантом, золотыми пряжками и драгоценными камнями, которые были вставлены и в каблуки. Считалось модным и красивым, когда каблуки заменяли на серебряные колокольчики, издающие нежные звуки во время танцевальных движений. Популярны были и туфли без каблука, с острым, чуть приподнятым носом, которые назывались стерлядки, из-за внешней схожести с рыбой стерлядь.

Туфли-стерлядки

Особенности пошива некоторых башмаков являлись одним из отличительных признаков того, что хозяин конкретных башмаков работал за границей. Так и герой романа Федора Достоевского, князь Мышкин, сразу обращал на себя внимание, так как на ногах у него «были толстоподошвенные башмаки с штиблетами, — всё не по-русски».

Башмаки были нескольких разновидностей: коты, чеботы, чарки, черевики, ичетыги.



Коты – высокие закрытые туфли на небольшом широком каблуке.

Были распространены в деревнях в XVIII-XIX вв. В основном носили в Сибири, на севере России, немного на Урале. Начинали носить коты мужчины, но со временем эта обувь была преимущественно женской. Коты были повседневные и праздничные, расшитые бисером, сафьяном, разноцветными нитками. В праздничные дни девушки носили их с белыми или цветными чулками, которые подвязывали вокруг щиколотки цветными ремешками или тесемками. Модным считались спущенные гармошкой от колена до щиколотки чулки.



Чеботы представляли собой короткие сапоги на каблуке.

Ученые утверждают, что существовало до 20 видов чеботов. Сапожник, который их шил, назывался чеботарь. Зачастую чеботы носили только привилегированные лица. Особым великолепием и роскошью отличались чеботы, входившие в Большой наряд, в который царские особы облачались во время торжественных процессий.



Чарки — мягкая низкая женская обувь без голенища с завязками и опушкой из холста и сукна.

Известный русский этнограф и фольклорист Николай Онучков, бывая на Алтае, писал: «Казаки, живущие на Алтае, – чарошники, потому что носят чарки с холщовыми голяшками». Значит, что когда-то чарки носили и мужчины. Эту обувь знали и носили в северных областях России, но для других регионов чарки были редкостью.



Черевики – слово имеет старославянское происхождение, это обувь из тонкой кожи, с высоким подъемом и на каблуке. Черевики, как правило, были праздничной обувью, мечтой многих дам. Вспомним «Ночь перед Рождеством» Николая Гоголя, где красавица Оксана говорила «будьте все вы свидетельницы, если кузнец Вакула принесет те самые черевики, которые носит царица, то, вот мое слово, что выйду тот же час за него замуж».

Во времена монгольских завоеваний, на Руси распространились ичетыги – мягкие сапоги из сафьяна.

По-русски ичетыги называли ногавицы, или ичиги. Шили ичетыги из атласа и бархата, добавляя золотое и серебряное шитье. Горожане и люди знатного рода предпочитали обувь из кожи – поршни, коты и сапоги.



Сапог – слово произошло от славянского «сопа» – кожаная труба, что говорило о сходстве с ней формы голенища. Сапоги получили распространение на Руси от кочевников, долгое время были обувью для знати и богатых людей. В Киевской Руси сапоги известны с X века, где были обувью князей и старейшин. Тогда сапоги шили с острыми носками, загнутыми кверху. Для шитья использовали кожу и сафьян, атлас и бархат, украшали узорами, драгоценными камнями, прошивали золотом и серебром.

Сапоги стоили очень дорого. В XV веке одну пару сапог можно было обменять на 7 пудов ржаной муки, или на 16 кг сливочного масла. Из-за дороговизны сапоги в богатых семьях шили дома. Шитьем занимались холопы-сапожники, имеющие большой опыт по пошиву сапог. В Древней Руси бытовала загадка, в которой отразился процесс пошива сапог: «Сквозь лошадь и корову свинью и лен волокут». Это означало, что свиной волос или нить изо льна продевали сквозь конскую или коровью кожу и скрепляли ею части сапога. В деревнях сапоги распространились с XVII века, причем зажиточные крестьяне надевали их по праздникам, носили для форса и щегольства, а в будни ходили в лаптях. Российский историк Н.Костомаров писал том, что в XVI-XVII веках высокие до колен сапоги являлись и штанинами, так как изнутри были прошиты холщовой подкладкой. Сапоги были сшиты с острыми приподнятыми носками, что препятствовало ноге застревать в стремени.

В XVII веке московские стрельцы носили цветные сапоги.

Стрелецкое войско, 1672 г

Обычное же ополчение могло себе позволить только лапти. Конечно, лапти и сафьяновые сапоги – не самая лучшая обувь для армии. И, вот в конце XVII века сам Петр I изготовил сапоги на западный манер, которые и получила затем вся армия Руси – ботфорты, которые шили из черной толстой кожи, голенище было очень высоким, наверху пришивали клапаны, называемые раструбами, которые прикрывали колена.

Сапоги в России любили все. В конце XIX века, в одном из описаний быта горожан указывалось: «Когда рабочий уже обжился и начал хорошо зарабатывать, он приобретал выходные сапоги, из хрома, с лакированными голенищами». Они так и назывались — русские сапоги. В конце XIX века подошвы сапог стали подбивать березовыми гвоздями, которые надежно крепили подошвы? и сапоги не так быстро изнашивались. Сапоги знатных людей отличались тем, что подошва подбивалась серебряными гвоздями, а голенище было обильно украшено жемчугом. Жемчуга использовали настолько много, что из-за его количества не была видна тонкая кожа – сафьян.

Бархатный женский сапожок. Оружейная Палата

В зависимости от формы голенища и передней части сапог различали бутылочные сапоги, сапоги гармошкой, сапоги с гамбургскими передами. В начале XX века появились сапоги-бульдоги – с возвышением на носках. Сапоги гармошкой считались самыми шикарными, в них щеголяли все модники того времени. Модными были и сапоги из хрома и обязательно со скрипом. Чтобы сапоги скрипели, в них клали бересту, которая скрипела во время ходьбы.

Сапоги, сшитые из целого куска кожи, назывались исцеловыми, скроенные из кожи свиньи – сапоги-ошетни. В непогоду носили сапоги-притачки, сшитые тачным швом – вплотную. Рыбаки носили сапоги с длинными голенищами – долгари, царские банщики имели сапоги мовные. Когда сапоги стали обувью для широкого употребления, их носили все, независимо от пола и возраста. Долго сапоги шили на одну колодку, затем они притирались по ноге. Несмотря на то, что сапоги носили практически все слои общества: купечество, рабочие, богатые крестьяне, они все же являлись той деталью, которая указывала на статус человека. Одним словом, сапог сапогу рознь.

Листая страницы русской литературы, наблюдая за тем, как был устроен русский быт и как был обут и одет русский человек, можно оценить социальную обстановку России в различные временные отрезки. Так и сапоги, как отличительный признак бедности, были, например, у простого чиновника «худые», «сальные», «с отставшей подошвой», а сапоги у человека высокого статуса – лакированные, щегольские, изготовленные из мягкой кожи. Николай Некрасов, будучи очень бедным в юношеские годы, писал: «При свете сального огарка я решился описать одного помещика с женою, у которых я был учителем. Так как хозяин отказал мне в чернилах, я соскоблил со своих сапогов ваксу, написал очерк и отнёс в ближайшую редакцию». Обратимся к воспоминаниям Н.Успенского и прочтем: «они строят себе дома, ездят в каретах, а наш брат ходит чуть не на голенищах», – и это о Николае Некрасове, который уже знаменит и богат. Чернышевский в годы университетской учебы находился в очень тяжелых материальных условиях и писал в своем дневнике о том, что использовал чернила, чтобы скрыть расползшиеся швы на сапогах.

И, конечно, каждый властьимущий считал ниже своего достоинства не заиметь добротных сапог. А.Козачинский в книге «Зеленый фургон» пишет: «Еще никому из прежних начальников не удавалось надолго задержаться в Севериновке, а последний вынужден был исчезнуть, не успев даже справить себе желтых сапог на высоком каблуке и белой козловой подклейке, с носком "бульдог", подколенными ремешками и маленьким раструбом вверху голенища. Ни в Яновке, ни в Петроверовке, ни в Кодыме, ни в самой Балте таких сапог шить не умели».



А в XIX веке появились штиблеты, который являлись модной обувью. Периодические издания советовали горожанам «в дурную погоду носить черные казимировые штиблеты с пуговками из слоновой кости». Изначально штиблеты представляли собой гамаши, сшитые из кожи или сукна, а затем появляется обувь до колен из сукна, с пришитыми на боку пуговицах, и плотно облегающая ногу. В 1727 году штиблеты носили в русской армии, где они существовали более 100 лет. Их носили либо поверх коротких сапог, либо, позже – под панталоны.

В середине XIX века появляются белые штиблеты для штатского костюма, предназначенные для носки с открытыми туфлями: они прикрывали подъем ноги и скрывали носки, открыть которые являлось дурным вкусом.

В течение нескольких тысячелетий национальная обувь изменялась. Среди обуви для бедных эти изменения были не столь заметны, в отличие от обуви для знати, которая менялась значительно. По обуви, которую носили наши предки, можно судить об уровне жизни народа, о том, насколько было расслоено общество, а также интересно узнать, как совершенствовалась технология изготовлении обуви в разные исторические периоды. Многое может рассказать обувь и о существующих традициях, обычаях и даже о русском характере. Обувь всегда была важной деталью, гармонично вписанной в образ русского костюма, придавая ему оригинальность и национальный колорит.



Использованная литература:

История костюма – Ростов н/Д.: Феникс, 2001.

Буровик К.А. Красная книга вещей. – М.: Экономика, 1996.

Вардугин В.И. Русская одежда: История народного костюма от скифских до советских времен. – Саратов: Детская книга, 2001.

Вейс Г. История культуры народов мира. Загадки великой культуры. Россия. X-XX вв. – М.: Эксмо, 2005.

Короткова М.В. Путешествие в историю русского быта. – М.: Дрофа, 2003.

Семенова М. Быт и верования древних славян. – СПб.: Азбука, 2000



Читайте также

Живая нить народного костюма. Символика орнамента русского народного костюма

«Живая нить народного костюма. Женской головки убор»

«Живая нить народного костюма. Своя рубаха - свой простор...

Живая нить народного костюма. Русский костюм на полотнах российских художников

«Одеваньице шибко баское»: особенности народного костюма

«По одежке встречают». Региональные особенности русского народного костюма

Особенности национальных костюмов народов Южного Урала

Царский бал в русском наряде



Елена Темникова, библиотека №22 Д.Н.Мамина-Сибиряка

Авто