Продолжение ниже... ↓↓↓ ЖМИ ↓↓↓

ПРО МОРКОВЬ Предлагаем вам четырнадцать советов, следуя которым, вы постигнете секреты «красной девицы», у которой зеленая коса на улице, а характер еще тот! Совет первый. Не высевайте всю морковь одновременно, а разбейте этот процесс на несколько периодов, учитывая, ранние это сорта, средние или поздние, и предугадывая, естественно, со сроками посева, поливом и погодой. Тогда у вас безотказно будет действовать морковный конвейер, поставляющий продукцию и на стол, и на продажу, и на зимнюю лежку. Кстати, многие дачники применяют конвейерный способ, когда выращивают и другие овощи, а не только корнеплоды. Совет второй. Всегда убирайте этот овощ на второй день, как прошел дождь или был произведен полив – тогда в продукции будет значительно меньше нитратов, что важно не только для еды, но и для хранения. Совет третий. Средние и поздние сорта выкапывайте в зиму как можно позже – когда овощные корнеплоды полностью созрели. Диаметр их достигает трех-шести сантиметров, а ботва – крепкая и уже немного подсохшая сверху. НЕ ВЫРЫВАЙТЕ! Просто подкапывайте осторожно садовыми вилами, а потом уже вытаскивайте из земли за «косы». Не оставляйте корнеплоды с ботвой долго на огороде, иначе они повянут. Чем быстрее срежете зелень, тем лучше. Оставляйте «пенечек» не больше полтора сантиметра. Совет четвертый. Учитывая, что морковь – овощ холодостойкий и активно растет осенью, не спешите убирать урожай – пусть стоит до самых-самых холодов. Но не до заморозков! Подмороженный продукт не выдержит длительного хранения. Ориентируйтесь со сроками по показателям вашей климатической зоны. Для уборки выбирайте ясные сухие дни в конце сентября – начале октября (температура воздуха в это время должна быть около восьми-пяти градусов тепла). Но если обещают дожди по прогнозам, то можно и раньше. Дождливая и холодная погода для уборки нежелательна. Совет пятый. Грядки под выращивание корнеплодов, которые будут храниться зимой, должны стать своеобразным табу для огородника. Без дела туда нечего ходить, а особенно, чтобы нарвать морковки для пучковой продукции, для семейного стола или просто, чтобы похвастаться перед соседом красивыми и сильными корнеплодами. Забудьте об этом, ведь вырывая отдельные экземпляры, причем лучшие, вы вытаптываете землю, уплотняете ее, да и корешки соседних растений повреждаются. Это плохо отразится на будущем урожае, оставшаяся морковь начнет отставать в росте. Считается, что на «зимнем» участке, где морковь прорывали с вышеуказанными целями, урожай в полтора-два раза ниже. Совет шестой. Не «гребите» в подвал все подряд и прямо с огорода! Урожай рассортируйте и без всякого сожаления расстаньтесь с поврежденными корнеплодами (их пускают на еду, на переработку, на корм животным и так далее). Мелкую и морковку с дефектами храните отдельно. Обрезанную партию обязательно просушите в течение двух часов на открытом участке, можно и на грядках, если погода благоприятствует, а затем несколько дней держите в прохладном месте. Совет седьмой. Просушенную продукцию, с которой следует отряхнуть комочки земли, складывают в неглубокие ящики и слегка присыпают влажным песком (можно воспользоваться и верховым торфом). Часто морковь хранят в полиэтиленовых пакетах, но тогда их не завязывают плотно, а оставляют отверстие для вентиляции. Хорошая вентиляция нужна и в самом подвале, где вы будете хранить урожай. Температура воздуха должна быть от двух градусов тепла до ноля, но не ниже! Не храните урожай насыпью, в буртах! Совет восьмой. Попробуйте, если есть время и желание, сделать густую глиняную болтушку, окуните в нее часть урожая, просушите каждый корнеплод на специальных рейках или решетках, а потом уже закладывайте в подвальное помещение. Глина сделает корнеплоды недоступными для мышей и других вредителей и поможет прекрасно сохранить вкусные овощи сочными и хрустящими. В глину некоторые овощеводы добавляют измельченный чеснок, чтобы отпугнуть вредителей. На нашем сайте вы найдете названия и других корнеплодов, которые можно защитить глиняным панцирем. Совет девятый. Пучковую морковь начинают получать уже в июне-июле, когда корнеплоды в диаметре не меньше сантиметра-полтора. Обычно листья обрезают, оставляя двухсантиметровые черешки. Естественно, при подзимнем посеве или ранней весной морковь и созревает раньше. Ее потребляют и продают летом и осенью, но на хранение не берут. Совет десятый. Грядку ранней моркови освобождайте в середине июля. До этого, выкапывая корнеплоды частично, не забывайте все пустоты засыпать землей и притаптывать, иначе соседние корнеплоды легко поразит морковная муха. Освободившуюся грядку засейте скороспелым овощем или высадите рассаду. Совет одиннадцатый. Любую морковь, кроме пучковой, убирайте в конце развития, потому что именно в этот период корнеплоды накапливают сахара. Особенно вкусная получается морковка, когда ночи стоят прохладные, а дни солнечные. Для уборки поздних сортов дожидают таких условий, чтобы температура воздуха установилась в пределах восьми-пяти градусов тепла (конец сентября – начало октября). Если же корнеплоды «прибил» мороз, даже трехградусный, хранить их нельзя. Совет двенадцатый. Сохранить не слишком крупную морковь до весны поможет яма глубиной 30-35 см. Засыпав дно ямы песком, туда рядами складывают урожай, переслаивая корнеплоды тем же песком (смотрите фото на нашем сайте). Сверху яму присыпают землей, закрывают еловыми ветками, листьями, шифером, а позже – снегом. Яму до весны не трогают, а весной можно открывать и пользоваться корнеплодами, которые свежи настолько, словно недавно с грядки. Совет тринадцатый. Еще одно место хранения – холодильник, в отделении для овощей. Если каждый корнеплод завернуть в бумагу, то морковь долго будет сочной и неповрежденной. На длительное хранение (несколько месяцев) этот овощ помещают в морозильную камеру, и он не теряет своих качеств. Совет четырнадцатый. А теперь «бабушкин» рецепт: сушеная морковь. Та самая, которую можно заваривать, как чай, или положить в суп. Для сушки подойдет как специальный шкаф, так и обычная духовка. Морковь помещают в кипящую воду и держат там минут двадцать (вода не должна бурлить). Следующий шаг – из кипятка вынуть и положить в холодную воду. Затем очистить от кожицы и порезать на тонкие (3-4 мм) кружочки. Сушить придется 5-6 часов при температуре 70-75°С. Дверцу духовки надо приоткрыть, иначе морковка испечется, а не высушится. Хранят продукт в банках из темного стекла. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ИЛИ ВСЯ ПРАВДА О ЧЕСНОКЕ Итак, если вы еще не высадили чеснок под зиму, самое время это сделать, но сделать правильно, чтобы урожай вас непременно порадовал. 1. Сажать чеснок лучше всего там, где перед ним росли зерновые, огурцы или кукуруза. 2. Там, где вы собираетесь посадить чеснок, не должно быть слишком влажно. Чеснок предпочитает солнечные, сухие участки, хотя, начиная с весны, он нуждается в регулярном поливе, в противном случае, головки будут маленькими. 3. На посадку выбирайте всегда самые красивые, здоровые и крупные луковички. Зубочки следует промыть водой с солью (1 ложка столовая на 1,5 литров воды). Оставьте чеснок на 3-5 минут в этой воде, потому окуните зубочки в раствор медного купороса (1 ложка столовая на ведро воды). Снова промойте в чистой воде. Чеснок готов к посадке. 4. Что касается грядок, особой подготовки они не требуют. Если земля нетяжелая, добавьте в нее немного компоста. В глинистую, тяжелую можно добавить немного торфа. В землю, где много песка, наоборот следует добавить немного глины и как следует перекопать на глубину 20 см. 12 СЕКРЕТОВ ВЫРАЩИВАНИЯ РАССАДЫ КАПУСТЫ Капуста — любимый многими овощ, который издавна называют огородной барыней. Вкусная и полезная, она занимает далеко не последнее место в нашем рационе. Ее с успехом используют в народной медицине. О ней сочиняют загадки. А от возможности выращивать на своей земле барыню-капусту готов отказаться редкий огородник. Но без хорошей рассады получить отличный урожай этого уникального овоща чаще всего попросту невозможно, поэтому давайте поговорим о секретах выращивания здоровой и крепкой рассады капусты. Здоровая рассада капусты - хороший урожай Секрет 1: тщательный выбор сорта Прежде чем покупать семена, решите, какую капусту вы хотите получить в конечном итоге, для чего и когда именно она вам нужна. Именно от этого будут зависеть, в первую очередь, сроки посева капусты на рассаду. Одно дело, если вы хотите полакомиться ранней капустой в салатах, и совсем другое — если капуста вам нужна для закваски и длительного зимнего хранения. Срок посева капусты на рассаду зависит от ее сорта Белокочанная капуста бывает раннеспелой, среднеспелой и позднеспелой. Ранние сорта малоурожайны, у них достаточно мелкие (весом около 1,5 кг) кочаны средней плотности. Среднеспелые сорта капусты годятся как для летнего потребления так и для засола, ну а капуста поздних сортов как нельзя лучше подходит для длительного хранения в свежем виде. Кроме того, что различны сроки созревания капусты, различаются и сроки ее посева — помните об этом. Секрет 2: покупка качественных семян Именно от качества семян, далеко не в последнюю очередь, будет зависеть качество рассады, а значит, и урожай капусты, поэтому приобретайте качественный посевной материал. Покупаем только качественные семена О том, как правильно покупать семена, чтобы не приобрести просроченный, утративший всхожесть из-за неправильного хранения, или вообще контрафактный посевной материал, мы с вами говорили в статьях Как покупать семена в интернете и 10 правил покупки семян. А чтобы не допустить ошибок при выборе, почитайте вот этот полезный материал. Секрет 3: подготовка правильной почвосмеси Чтобы вырастить крепкую рассаду капусты, нужно правильно приготовить питательную почвосмесь. В идеале почву для капустной рассады нужно приготовить еще с осени, но если по каким либо причинам сделать этого вы не успели, можете заняться этим прямо сейчас. Смешайте по 1 части дерновой земли и перегноя, добавьте немного золы (10 ст.л. на каждые 10 кг почвы) и хорошенько перемешайте субстрат. В данном случае зола будет источником не только микро- и макроэлементов, но и прекрасным антисептиком, который сможет препятствовать появлению черной ножки на капустных сеянцах. Грунт для рассады - важный элемент успеха Конечно, вы можете приготовить и любую другую питательную почвенную смесь — не только на основе дерновой земли, но и, например, торфа. Главное, чтобы полученный в результате грунт был воздухопроницаемым и плодородным. А еще, готовя почвенную смесь для капустной рассады, никогда не используйте огородную землю, на которой ранее выращивались крестоцветные культуры: в ней наверняка есть инфекции, характерные для капустных, и вероятность заполучить болезни рассады возрастает в разы. Секрет 4: правильный выбор срока посева капустной рассады Нет смысла сеять рассаду капусты в начале января — это слишком рано — или в конце мая — это слишком поздно. Эту прописную истину знает каждый огородник. Но хоть примерные сроки посева семян нам известны, иногда определить конкретную дату бывает достаточно сложно. Давайте обо всем по порядку. Запомните: капуста ранних сортов должна высеваться на рассаду с начала марта примерно до 25-28 числа месяца, семена средних сортов можно сеять ориентировочно с 25 марта по 25 апреля, ну а капусту поздних сортов — с начала и до 20-х чисел апреля. Главное - посеять вовремя Если такие сроки посева семян капусты вам кажутся чрезмерно размытыми и непонятными, а вы любитель конкретики, то вы по достоинству оцените рекомендации из статьи Когда сеять овощи на рассаду — в ней описан алгоритм, помогающий рассчитать оптимальные сроки посева именно для ваших условий. Ну а я дам еще одну подсказку: определить срок посева капусты на рассаду можно исходя из того, что от времени высева семян до появления всходов проходит около 10 дней (плюс-минус пару дней), а от появления всходов до времени высадки должно пройти еще около 50-55 дней. Исходя из этого, сеять капусту на рассаду необходимо за 5-60 дней до момента желаемой высадки ее в грунт. Секрет 5: обязательная предпосевная подготовка В случае с семенами капусты надеяться «на авось» не стоит — перед посевом обязательно обработайте их, применяя один из общепринятых способов предпосевной подготовки семян. Для семян капусты предпосевная подготовка обязательна Благодаря нехитрым манипуляциям, вы сможете практически исключить опасные заболевания капусты — такие как черная ножка, мучнистая роса и так далее — уже в рассадный период, а значит, сумеете вырастить здоровую и крепкую рассаду. Если вы приобрели уже обработанные семена (это должно быть указано на упаковке), достаточно будет просто их прогреть минут 20 в горячей воде (при температуре около 50°С). Прогрев семена, минут 5 охладите их в холодной воде — так вы повысите устойчивость капусты к различным грибковым заболеваниям. Только учтите: намачивать можно не все обработанные производителем семена! Для некоторых видов это совершенно недопустимо, поэтому, чтобы не ошибиться, почитайте о том, какие виды промышленной обработки семян применяются, и в чем их особенности. Секрет 6: правильный посев Казалось бы, чего там заморачиваться: семена купил, почвосмесь приготовил и вперед — сей, как хочешь. Но все не совсем так. Чтобы рассада капусты была крепкой и коренастой, ее лучше выращивать с пикировкой — только тогда объем ее корней будет большим, сама рассада вырастет более приземистой и крепкой, да и легче перенесет пересадку на постоянное место. Как же сеять капусту правильно? Семена ранней капусты нужно высеять в лоток или растильню. Перед посевом почву хорошенько поливаем и больше стараемся не увлажнять до тех пор, пока не появятся всходы — это предупредит заболевание сеянцев «черной ножкой». Зачем поливать почву перед посевом обильно? Все дело в том, что для прорастания семенам капусты необходимо много воды — около 50% от их веса. Сейте капусту правильно! Когда появятся всходы, их нужно проредить, оставив площадь питания примерно 2х2 см. Через 2 недели, когда сеянцы уже немного подрастут, их надо пикировать, сажая по схеме 3х3 см, например в кассеты. Пикируя, не забываем заглублять стебель сеянцев до семядолей! Спустя еще полмесяца, сеянцы снова необходимо пересадить, но уже в горшки (торфяные горшочки, пластиковые или бумажные стаканчики или любую иную подходящую тару) — в идеале их размер должен быть 5х5 см. Перед тем как пикировать сеянцы в стаканчики, их желательно обработать слабеньким (голубым по цвету) раствором медного купороса либо любого другого препарата, препятствующего появлению гриб­ковых заболеваний. Если желания пикировать капусту у вас нет, то изначально сеять ее лучше в отдельные горшочки. Когда наступит время высадки рассады на постоянное место, ее корневая система будет иметь большой объем, а благодаря тому, что растения росли до пересадки в отдельных горшочках, она почти не травмируется. Секрет 7: свет для рассады Чтобы рассада капусты выросла крепкой и коренастой, недостаточно ее правильно посадить — нужно проводить ее досвечивание, потому что обычного дневного света в домашних условиях капусте мало. Досвечиваем рассаду около 12-15 часов в сутки с помощью обыкновенной люминесцентной лампы. Секрет 8: своевременный полив «Капуста любит воду да хорошую погоду» — эта поговорка-утверждение в равной степени верна как в отношении уже подросших кочанов капусты, так и по отношению к ее рассаде. Поливайте растения по мере необходимости, но старайтесь не допускать как пересыхания почвы, так и ее переувлажнения. Чтобы не переборщить с поливами, почаще рыхлите почву. Секрет 9: поддержание оптимальной температуры Выращивая рассаду капусты, нужно следить за температурой воздуха в помещении. Оптимальной температурой до появления всходов капусты считается +18...+20°С, когда же всходы появятся, температуру необходимо опустить: днем до +15...+17°С, а ночью — до +8...+10°С (речь идет только о белокочанной капусте!). Такие, казалось бы, резкие перепады дневной и ночной температуры дадут возможность укрепить рассаду и помогут предотвратить вытягивание сеянцев. Высокая температура вредна капустной рассаде Относительно рассады цветной капусты учтите: пониженные температуры она переносит плохо, и это приведет лишь к снижению урожая — головки будут маленькими и рыхлыми. Температурный режим выращивания сеянцев цветной капусты, конечно, тоже может колебаться в дневное и ночное время, но, в среднем, температуру нужно поддерживать на 5-7°C выше, нежели у белокочанной. Секрет 10: обязательные подкормки Выращивая рассаду капусты, не забывайте ее подкармливать, ведь именно в рассадный период молоденькие растения очень нуждаются в сбалансированном наборе различных питательных веществ, которые поступали бы к ним в максимально легкодоступной форме. Первая подкормка должна быть проведена примерно через 7-9 дней после пикировки. Приготовить удобрение можно так: в 1 литре воды растворите по 2 грамма калийных удобрений и аммиачной селитры, а также 4 грамма суперфосфата. Одного литра питательного раствора вполне достаточно для подкормки 50-60 растений. Правда, чтобы не обжечь молодые корешки сеянцев, вначале их полейте и только затем «подкармливайте». Удобрения для капустной рассады обязательны Вторую подкормку нужно провести спустя недели 2 после первой. Для нее готовим новый питательный раствор из тех же удобрений, просто их количество на литр воды удваиваем. Если капустная рассада начнет немного желтеть, ее можно подкормить раствором перебродившей навозной жижи 1:10. Третью подкормку нужно провести за пару дней до высадки капустной рассады в грунт, и для этого готовим раствор, смешивая с 1 литром воды 3 гр. аммиачной селитры, 5 гр. суперфосфата и 8 гр. калийных удобрений. Доза калийных удобрений в этом случае увеличивается, чтобы рассада лучше прижилась в открытом грунте, именно поэтому такую подкормку называют закалочной. Если возиться с приготовлением подкормок вам не хочется, можно воспользоваться готовым жидким комплексным удобрением, например, «Кемира люкс». Секрет 11: закаливание Под закаливанием рассады подразумевают комплекс мероприятий, благодаря которым лучше развивается корневая система растений и обеспечивается их высокая приживаемость. Рассаду капусты начинают закаливать примерно за 10 дней до высадки в грунт. Крепкая рассада требует закаливания В первые день-два просто открываем форточку в помещении с рассадой капусты часа на 3-4. В следующие несколько дней на пару часов выносим рассаду на балкон (лоджию, веранду и так далее), тем самым подвергая ее воздействию прямых солнечных лучей. Вынося рассаду на солнце в первый раз, слегка притеняем ее марлей, чтобы яркое весеннее солнышко не обожгло молодые растеньица. Начиная с 6-го дня закаливания сокращаем поливы, следя, чтобы почва не пересыхала, и выносим рассаду на балкон уже на постоянно. Там она и будет находиться до момента ее высадки в грунт. Кстати, до высадки в грунт рассада капусты должна иметь 4–5 листиков, а перед самой высадкой ее необходимо хорошенько полить. Секрет 12: профилактика болезней и своевременное их лечение Если не усмотрели: переборщили с поливом, не уследили за температурой, плохо проветривали и так далее, в результате чего рассада заболела: черной ножкой, корневыми гнилями или прочими хворями, — не надейтесь, что болезнь пройдет сама собой, немедленно спасайте сеянцы. Черная ножка Для борьбы с черной ножкой почву внутри лотка (горшков) подсушите, сами сеянцы посыпьте золой и взрыхлите субстрат. Корневые гнили В борьбе с корневыми гнилями (и черной ножкой тоже) рассады обработайте ее триходермином или ризопланом. Это экологически чистые биологические препараты, чей эффект основывается на действии специально выращенной грибницы, которая, развиваясь, выделяет вещества, угнетающие различные болезнетворные организмы. Обработка триходермином позволяет создать вокруг корней растений защитную зону от микроорганизмов, а обработка ризопланом способствует усвоению сеянцами железа, благодаря чему у них и вырабатывается иммунитет к той же черной ножке. Кроме того, ризоплан дает возможность рассаде бороться не только с черной ножкой, но и с различными бактериозами, стеблевыми и корневыми гнилями. Как вносить препараты Триходермин нужно вносить в почвосмесь перед пикировкой рассады капусты в горшки, из расчета 1 гр. препарата под 1 растение. Вместе с триходермином в почву необходимо добавить по зернышку ячменя, обработанного микроспорами гриба, — на нем он и культивируется. Ризопланом можно просто поливать растения либо опрыскивать сеянцы препаратом, предварительно разведя 1 гр в 100 гр. воды. Крестоцветная блошка В борьбе с крестоцветной блошкой (маленькими полосатенькими жучками) — злейшим врагом капустных сеянцев — вам поможет заблаговременная обработка рассады препаратом интавир. ВЫРАЩИВАЕМ ЛУК ПО-НОВОМУ Сажать лук лучше на открытом, продуваемом всеми ветрами месте. У нас на втором участке именно такое место. Бывшее болото, где нет деревьев, мало кустов. Там у нас сделаны узкие гряды (50 см), огороженные горбылем. Лук обычно размещаю или после картофеля или после клубники. Еще осенью я вырываю все кусты клубники. Но не выбрасываю их. Просто поворачиваю корешками вверх и немного секу лопатой. Потом притрушиваю землей. Так грядка и зимует. Весной в эту же грядку добавляю отрастающую крапиву, молодую траву. До 9-10 мая грядка заполняется почти до верхнего края досок травой, которая вянет и подгнивает. Потом я приношу ведрами и насыпаю небольшой слой земли. Обычно я сажаю лук в газеты. Расстилаю намоченные газеты в 5 слоев, присыпаю землей, делаю дырки ножом и сажаю севок. Сверху на газеты насыпаю небольшой слой земли. Хочу предупредить, что сажать в газеты удобно, если у вас узкие грядки. На широких грядках вы намучаетесь. Я пробовала меньше слоев газет, но тогда прорастают сорняки в первые 3-4 недели. А так, - пока газеты не начнут разлагаться, сорняков нет, и влага сохраняется. Бояться газетной краски не надо. Этот вопрос я выяснила уже давно у специалистов. А вот прислушаться к замечанию одного из читателей рассылки "Первая грядка без проблем" следует. Он всегда мульчирует посадки лука скошенной травой. И в почве всегда много червей, которые питаются перегнивающей травой. А после мульчирования газетами червей было мало. Им нечем было питаться. Я согласна с таким утверждением, но если же травы для мульчирования нет, то подойдут и газеты. Однажды я попробовала посадить лук в прозрачную пленку. В тот год в день посадки был ветер. Я поняла, что с газетами я не справлюсь на таком ветру. Постояла, посмотрела, и взгляд зацепился за грядку с мелкой земляникой. Раньше я провела эксперимент - посадила землянику не на черную пленку, а на старую прозрачную Специалисты говорят, что нельзя прозрачную пленку использовать как мульчу, будет соляризация почвы. Я им верю. Но я решила попробовать иначе. Расстелила пленку, засыпала слоем (2-3 см) земли. И посадила в дырки кустики земляники. Урожай был хороший, а прополок почти не потребовалось. И вот вспомнив это, я решила посадить так лук. Притащила старую пленку, выбрала наиболее целые куски, отрезала так, чтобы концы опустить к стенкам гряды и немного заглубить. Потом наносила земли. Присыпала приблизительно 2 см. На большее просто не было сил. Большим ножом делала дырки и сажала севок по обычной схеме. Недели через 2 на слое земли были молодые сорняки, я просто маленьким плоскорезом пошевелила всю землю. Они и завяли. А снизу сорняки не могли пробиться сквозь пленку. И до июля я не подходила к луку. Рос он нормально, в период сухой погоды поливать его не требовалось, влага под пленкой сохранялась. Трава гнила, давала азот. Все шло хорошо. Проблема возникла, когда понадобилось вырвать луковицу. Она вся была под пленкой. Только перо было на поверхности. Пришлось разрезать пленку вокруг луковицы. Это было единственное неудобство. Расскажу, как спасала лук в дождливый август одного года. Лук еще не вызрел, убирать рано, а дожди шли каждый день. Принесла низкие дуги, которые у нас нарезаны из толстой проволоки, установила их над посадками лука. И накрыла обычной пленкой. Концы пленки опустила в борозды, которые у нас широкие и покрыты старым линолеумом. Прижала пленку кирпичами, а торцы подняла как можно выше и оставила незакрытыми. Надо, чтобы ветер гулял свободно. Иначе все сгниет. Часть грядки оставила без дуг и укрытия. Уж очень хотелось посмотреть, что будет с луком без укрытия. Первым я начала убирать белый лук. Вытаскивала, складывала в картонные ящики из-под фруктов, оставляла на неделю в домике. А потом привозила домой и прямо в ящиках размещала на лоджии. Солнца не было. Я открывала окно. Устраивала сквозняк. После белого лука убирала все сорта желтого, последним убрала красный. Тот лук, который не был укрыт пленкой сушила с особой тщательностью. И первым пустила в переработку. Поэтому не могу сказать, лежал бы он долго или нет. При уборке пришлось снимать с гряды пленку вместе с луковицами, и выковыривать их из дырок. Но луковицы были сухие, а те, которые не были укрыты сверху, были сырыми, но донца все равно оставались сухими. Вода почти не проникала через пленку, в которой они росли, и скатывалась к краю гряд. Вывод я сделала такой: в любое дождливое лето я буду на дуги набрасывать пленку и прикрывать любой из овощей от излишних осадков. И буду смелее использовать старую пленку для мульчирования гряд. А главные правила, которых я придерживаюсь таковы: 1. Перед посадкой прогревать севок в полотняном мешочке на батарее в течение 1-2 месяцев. Если батареи очень горячие, то цепляю мешочек на трубу, но подальше от самой батареи. 2. Не сажать лук для хранения раньше 9 мая. 3. Хорошо удобрять почву под лук органикой, но не вносить свежий навоз. 4. Почва для посадки лука должна иметь слабокислую реакцию или быть нейтральной. 5. При посадке в газеты должно быть не менее 5 слоев газет. 6. Лук можно сажать только на хорошо проветриваемом месте. Нельзя среди кустов и высоких растений. При такой посадке не страшен пероноспороз. 7. Для нарастания листвы луку нужна влага, но, как только начинают созревать луковицы, поливы нужно прекращать. 8. Я никогда не пригибаю перо лука, как иногда советуют. Считаю, что здоровый лук созреет вовремя. 9. Очень важно хорошо высушить лук после уборки. Тут перестараться просто невозможно. 10. Храню лук в комнате в открытых коробках на кухне. Время от времени просматриваю, отбраковываю. Если появляются зеленые ростки, высаживаю луковицы в цветочные горшки, и получаю зеленый лук. С тех пор, как я стала высаживать лук в газеты, я не имею проблем с луковой мухой.