Правильный полив овощей

У правильного полива три основных условия: своевременность, регулярность, норма. Как их надо применять для разных овощей летом?
Полив огурцов сверху или в бороздку
Корни огурцов слабые и располагаются в поверхностном слое почвы, который быстро иссушается. К тому же у растений большие листья, они испаряют много воды. Поэтому огурцы поливают часто и методом дождевания.
Впрочем, чтобы корни глубже ушли в почву, растения до появления бутонов можно вообще не поливать, если идут хотя бы небольшие дожди. Когда их нет, это делают раз в неделю. С началом цветения поливы в солнечную погоду проводят через 3-4 дня до 17 часов. А в жару - через день. Если же ночи холодные - утром. Доза для взрослых лиан с плодами 20-30 л на 1 м2.
От дождевания отказываются, когда на листьях появились пятна - симптом инфекции. Пораженные огурцы под корень не поливают. Воду льют в неглубокие бороздки вокруг растений или вдоль рядка. Полив прекращают, как только вода в борозде перестает впитываться. Для этого можно использовать пористые шланги.
Полив томатов под корень
Томатам не нужна высокая влажность воздуха. Поэтому и применяют аккуратный полив под корень, а не дождевание, хотя и оно возможно в сильную жару. Поливают помидоры в первой половине дня: в начале цветения - раз в неделю, потом - раз в 10-12 дней. Отменяют водные процедуры в холодную или сырую погоду. Зато уж когда проводят, то обильные: расходуют по 30 л на 1 м2.
Принцип полива перцев и баклажанов
Принципы полива перцев и баклажанов как у томатов: под корень или по бороздам через 7-10 дней и умеренно. Различие в числе поливов за сезон. Помидорам достаточно 8-9 раз, перцам и баклажанам 10-12. И норма у последних "томатная", от 15 до 30 л, которая зависит от погоды.
Орошение проводят либо утром, либо вечером, на заходе солнца, а если стоит долгая засуха - ночью. При температуре ниже 15°С кусты не поливают вообще, чтобы предотвратить появление серой гнили.
Как часто поливать в капусту
Капуста больше других овощей любит пить. Ей нужно много воды для налива сочного кочана. Поэтому, когда он формируется, норма полива на 1 м2 от 30 л, но может достигать и 50.
При сухой и жаркой погоде полив проводят дождеванием - утром или вечером. Дневные омовения могут спровоцировать не только ожоги, но и слизистый бактериоз. При похолодании воду льют под корень. Ранние сорта реже - раз в 2-3 дня, а поздние - можно каждый день. Перестают поливать позднюю капусту за 2-3 недели до уборки.
Норма полива моркови после посева
Сразу после посева моркови и до первых всходов влажность почвы должна быть высокой. Чтобы вода не испарялась, имеет смысл накрыть грядку полиэтиленовой пленкой до появления всходов, а затем ее убрать. Поливают из лейки через ситечко. При умеренной погоде - через 10 дней, норма - 30 л на 1 м2. Самый последний полив проводят за 3 недели до уборки.
Свекла, и петрушка - полив 5 раз за сезон
Свекле и петрушке частый полив не нужен. За сезон хватит и 4-5 раз по такой же норме, как для моркови. Но в жару, конечно, поливают чаще, иначе растения завянут, а то и просто "сгорят". Поливают рано утром либо ближе к вечеру в бороздки или шлангом по всей грядке. Если поливать днем, на поверхности почвы быстрее образуется плотная корка.
Редис поливаем мало, но часто
Быстро растущий редис поливают в открытом грунте с 16 до 17 часов. На легких почвах это делают через день, на средних - через 2 дня, на тяжелых - через 3, причем небольшими дозами, по 10-15 л воды на 1 м2. Как только почва слегка просохнет, ее рыхлят граблями с короткими зубьями.
Лук и чеснок - полив диктуют корни
Компактная неглубокая корневая система в разное время роста лука и чеснока диктует определенные дозы полива. Когда интенсивно образуются листья и отрастают корни, воды нужно 30 л на 1 м2, когда наливаются луковицы - 30-35 л. Такими дозами поливают по бороздкам раз в неделю.
Если лето дождливое, грядки лучше не поливать совсем, в сухую и жаркую погоду это делают через 5-6 дней. За месяц до уборки поливы прекращают, чтобы луковицы и головки лучше хранились. К тому же излишки влаги в это время задерживают их созревание.
Картофель - полив с мульчированием и без
Лучше поливать картофель в бороздки. Когда почва немного просохнет, ее сверху разрыхляют и присыпают торфом, опилками или перегноем. В этом случае поливать можно 1-2 раза в месяц, а без мульчирования - раз в неделю. Расход 20-30 л на 1 м2. Примерно за 1-2 недели до уборки полив прекращают, чтобы клубни оставались сухими и чистыми.
Сколько поливать тыкву и кабачки
Помногу поливают тыквы и кабачки, причем осторожно под корни, ни в коем случае их не обнажая. Время выбирают утреннее или вечернее, так как днем в солнечную погоду на широких листьях могут задержаться крупные капли, которые способны превратиться в линзы. Лучи проходят сквозь них и оставляют ожоги.
Тыквы до первого окучивания поливают 1-2 раза, расходуя по 7-8 л на растение. Затем 25 дней не поливают вообще, а когда станут наливаться плоды, дозированное орошение возобновляют. Регулярность поливов - раз в 10 дней, расход - 10 л на растение. За месяц до уборки тыквы надо ограждать от воды, чтобы они набрали больше сахаров.
Взрослые кабачки поливают раз в месяц аккуратно под корень. Норма - 20 л на куст.
Под овощами, как правило, почва не должна пересыхать. Если засуха и переувлажнение чередуются, это приводит к растрескиванию кочанов капусты, корнеплодов моркови, свеклы, сельдерея, редиса и плодов томата. Кроме этого, у моркови разрастается сердцевина.
Но есть исключения. Лук, чеснок, дыня и тыква похожи на верблюдов, они вначале досыта пьют, а в конце жизни им вода не нужна.
Продолжение ниже... ↓↓↓ ЖМИ ↓↓↓
Самостоятельный монтаж системы полива. Автоматическое орошение газона
(из опыта дачников)
Полив сада из удовольствия со временем превращается в тяжелую обязанность. Выходом может стать автоматическое орошение. Тем более что систему можно запроектировать и смонтировать самостоятельно.
1. Чертим план
Начертим план сада, на котором обозначим дом, террасу, подъезд и гриль. План лучше всего выполнять в масштабе 1:100 (1 см = 1 м) – тогда на него будет легко нанести радиусы действия дождевателей. Отметьте на плане место водозабора. Если их несколько (в разных точках участка), запитать систему стоит от крана, расположенного посередине. Тогда оросительные линии будут иметь приблизительно одинаковую длину и распределение давления в системе будет равномерным.
2. Выбираем способ полива
На предназначенной для полива части территории выделили два участка – большой газон (приблизительно 150 м2) плюс клумбы с невысокими растениями, а также часть, на которой растут деревья и кусты.
Для полива первой части было решено использовать выдвижныe дождеватели, которые располагают непосредственно под землей. Когда они не работают, то почти незаметны. В момент включения полива дождеватель поднимается над поверхностью земли, а после окончания цикла опускается. Это очень удобно, особенно на газонах, поскольку такое расположение дождевателей не мешает стричь траву.
Вторую часть участка нельзя было поливать таким же способом. Насаждения здесь достаточно высокие, а сам участок узкий. Если ширина участка менее двух метров, на нем нежелательно использовать дождеватели. Радиус их действия слишком велик. В случае их применения вода попадала бы на дом и соседний участок.
Поэтому мы выбрали капельную линию. Это специальная труба с равномерно расположенными отверстиями. Достаточно уложить ее между растениями или зарыть на глубину нескольких сантиметров, чтобы обеспечить орошение полосы шириной приблизительно 60 см (по 30 см с каждой стороны от линии). К капельной линии можно подключить микродождеватели (это небольшие дождеватели, расположенные на поверхности земли).
Мы отказались от такого решения, так как слышали, что микродождеватели часто засоряются (особенно если вода содержит много железа). Кроме того, нам хотелось, чтобы система полива не была заметной.
Внимание! Владельцам больших участков стоит задуматься над устройством собственного колодца. Такое решение позволит снизить затраты на воду и впоследствии может оказаться дешевле, чем если брать ее из водопровода.
3.Чертим схему системы полива
На плане сада мы обозначили места, в которых собираемся разместить дождеватели, и начертили циркулем радиус действия каждого из них. Проектировать систему орошения рекомендуется в следующей очередности:
• отметить дождеватели, работающие в секторах полива 90° – в углах участка;
• отметить дождеватели, работающие в секторах 180° – вдоль сторон участка;
• дождеватели, работающие в секторах 270°, их нужно расположить по углам рядом с домом или террасой;
• на остальной площади (по центру) разместить дождеватели, работающие в секторах 360°.
Области действия дождевателей, расположенных рядом, должны пересекаться, чтобы они могли обеспечивать надлежащий полив всей площади. Такой способ их расположения подходит для больших участков правильной формы.
Наш – относительно невелик, с длинной узкой полосой вдоль дома. Поэтому мы поступили иначе:
• сначала подобрали дождеватели с самым большим радиусом действия и самыми большими секторами работы, которые будут обслуживать основную часть сада (четыре выдвижных турбинных дождевателя, с площадью орошения до 200 м²);
• на узкой части газона использовали дождеватели, имеющие меньший радиус действия (три дождевателя до 50 м²);
• в той части участка, куда не достает большой дождеватель (перед домом), и на узкой (1,4 м) его части (вдоль дома) запланировали капельную линию.
Внимание! Проектируя систему, позаботьтесь о том, чтобы полита была вся территория. Если даже небольшой участок оставить без полива, его придется поливать вручную – из шланга или лейки.
Схема орошения
Даная система автоматического полива состоит из трех оросительных линий - капельной и двух рядов оросительной
4. Проверяем пропускную способность водозабора
Перед началом монтажа системы нужно определить, сколько дождевателей может работать одновременно. Это зависит от давления и производительности водопровода (от так называемой пропускной способности водозабора). Мы определяем ее следующим образом:
• к водопроводному крану подключаем поливной шланг длиной 1 м и диаметром 19 мм (3/4˝);
• готовим ведро емкостью 10 литров и часы с секундной стрелкой (или секундомер);
• замеряем в секундах время, по истечении которого ведро наполнится водой при полностью открытом кране. Если вы пользуетесь собственным водозабором, замеры можно произвести в любое время. Если же вы берете воду из водопровода, нужно помнить о том, что в летние вечера напор воды бывает значительно меньше, чем обычно. В таком случае лучше выполнить замеры несколько раз – поздним вечером или ночью (когда будет включаться полив);
• измеряем расстояние от водопроводного крана клапана до дождевателя, расположенного дальше всего, и на каждые 15 м к замеренному времени наполнения ведерка прибавляем 1 с. Прибавляем также по 1 с на каждый автоматический клапан;
• после суммирования этих значений, пользуясь таблицей, приложенной к комплекту автоматического орошения, определяем пропускную способность водозабора.
В нашем случае она составляет 60.
5. Определяем количество воды
Каждый дождеватель требует определенного давления воды. Чем оно выше, тем больше дождевателей может работать на одной линии. Нужно проверить, достаточна ли пропускная способность водозабора для работы дождевателей. Чтобы определить, сколько будет оросительных линий, складываем показатели потребности в воде выбранных нами дождевателей (она постоянная и зависит от сектора работы).
В нашем саду мы запланировали:
• два дождевателя (200 м²), работающих в секторах 180°; потребность в воде: 2 x 12 = 24;
• два дождевателя (200 м²), работающих в секторах 270°; потребность в воде: 2 x 14 = 28;
• один дождеватель (50 м²), работающий в секторе 180°; потребность в воде: 1 x 7 = 7;
• один дождеватель (50 м²), работающий в секторе 270; потребность в воде: 1 x 9 = 9;
• один дождеватель (50 м²), работающий в секторе 90° – потребность в воде: 1 x 6 = 6.
Суммарная потребность в воде всех дождевателей – 74, а пропускная способность крана – 60, не все дождеватели могут работать одновременно – на одной питающей линии. Поэтому мы вынуждены были сделать две линии, которые подводят воду к дождевателям. Учитывая их расположение, мы решили, что одна из них будет обслуживать большие дождеватели, а вторая – маленькие.
Внимание! Оросительные линии нужно проектировать так, чтобы суммарная потребность в воде всех дождевателей, подключенных к одной линии, не превышала пропускной способности водозабора. На одной линии должны работать устройства с одинаковой производительностью.
К третьей питающей линии мы подключили капельное орошение. Мы учитывали не только другой расход воды, но в первую очередь то, что капельная линия должна иметь отдельное управление. Это связано с тем, что оросительные линии достаточно включать приблизительно на 30 мин в сутки, а капельные – минимум на 40–50 мин (время полива зависит от типа почвы и растущих на ней растений; по этому поводу лучше проконсультироваться с садовником). Подключение к одной линии дождевателей и капельной линии могло бы привести либо к слишком обильному поливу части, на которой находятся дождеватели, либо к недостаточному поливу территории, орошаемой капельной линией.
6. Выбираем управление
Полив сада контролирует программируемый контроллер, который позволяет произвольно программировать время работы отдельных оросительных линий. Он работает от сети c напряжением 220 В, а запрограммированные параметры поддерживает дополнительная батарея напряжением 9 В. Контроллер – электронное устройство, и его необходимо установить в помещении. Мы поместили его в подвале, на небольшом расстоянии от расположенного за пределами дома крана. Рядом с краном мы разместили входную колонку для подключения системы и монтажную коробку, в которой установили три автоматических отсекающих клапана (столько же, сколько оросительных линий). Их задачей является такое управление течением воды (согласно установленной программе орошения), чтобы в одно время работала только одна линия. Автоматические клапаны подключены к контроллеру с помощью двужильных проводов (каждый клапан – отдельно). От каждого из них отведена одна оросительная линия:
• питающая четыре больших дождевателя (с площадью полива 200 м²); линия выполнена из трубы диаметром 19 мм, а отводы к дождевателям – из трубы диаметром 16 мм;
• питающая три маленьких дождевателя (50 м²); выполнена таким же образом;
• капельная линия – труба диаметром 19 мм, к которой подключена соответствующая капельная труба в виде двух замкнутых петель: ее начало и конец соединены с питающей трубой.
Дополнительный элемент системы – датчик дождя, который выключает орошение, когда начинается дождь. Он подключен к контроллеру и работает от элементов питания напряжением 9 В.
7. Заказываем материалы
На основании рекламных брошюр и каталогов мы выбрали необходимые материалы (см. таблицу).
Мы подготовили: заступ, лопатку, нож, отвертку, пассатижи и дрель с длинным сверлом для выполнения отверстия в наружной стене дома (оно необходимо для подводки проводов от контроллера к автоматическим клапанам, расположенным в коробке за пределами дома).
8. Укладываем и выполняем регулировку системы
О том, как шаг за шагом смонтировать автополив, мы подробно рассказываем в статье «Монтаж автоматической системы полива».
После установки системы полива мы отрегулировали все дождеватели. С этой целью один из автоматических клапанов установили вручную на режим работы и включили систему орошения. Теперь, независимо от программирования, линия включена, и можно отрегулировать установленные на ней дождеватели в соответствии с необходимым радиусом и объемом работы.
Таким образом готовим к работе (регулируем) все оросители.
Капельная линия не требует регулировки.
В конце мы запрограммировали: в котором часу, на какое время и в какой очередности должны включаться линии. Теперь система готова к работе и не требует нашего вмешательства. Иногда нужно только проверить, правильно ли работают дождеватели. У нас был случай, когда скошенная трава обмоталась вокруг одного из них, в результате чего уменьшился радиус его действия. После того, как его почистили, все вернулось в норму.
9. Сливаем воду на зиму
Перед началом зимы нужно законсервировать систему, перекрыть воду и полностью удалить ее из системы. Поскольку мы монтировали систему в уже благоустроенном саду, при укладке труб мы не хотели причинить ему вреда. Поэтому мы не придерживались принципа, что самой низкой точкой системы всегда является нижняя часть дождевателя. Если бы так было, вода могла бы вытекать через специальные небольшие клапаны в дождевателях, когда система выключена. В нашем случае до наступления заморозков нужно продуть всю систему сжатым воздухом, чтобы удалить остатки воды.
Весной, перед включением орошения, проверяем систему и, если это необходимо, чистим форсунки дождевателей, а также регулируем секторы и радиус их работы.
Система готова
Проектирование и монтаж автоматической системы полива доставили нам огромное удовольствие. Система функционирует правильно и обеспечивает оптимальный полив всего сада.
Мы заметили, что все растения начали расти быстрее. Кроме того, они стали лучше выглядеть. У нас же появилось больше времени для того, чтобы наслаждаться нашим садом!
Стоит знать
Система полива устанавливается на долгие годы, поэтому не стоит экономить на материалах. Нужно выбирать только самые качественные. Наибольшей сложностью при самостоятельном проектировании может быть выбор подходящих дождевателей и их правильное расположение. Всегда советуйтесь со специалистами.
Сад стоит разделить на зоны (не все растения нужно поливать одинаково интенсивно) и для каждой подобрать способ полива. Для полива газона больше всего подходят выдвижныe дождеватели. Для полива растений лучше использовать капельные линии и микрооросители.
Систему орошения нужно разделить на линии, которые включаются последовательно, в запрограммированной очередности.
Важно, чтобы полив был равномерным по всей площади. Если растения имеют разную потребность в воде, объединить в одной линии полива стоит те, которые имеют похожие требования. Не рекомендуется подключать к одной линии оросители с разной потребностью в воде.