КАК ПРОВОДИТЬ ЗАМЕНУ КИСЛОРОДНОГО ДАТЧИКА

Датчик кислорода выполняет важную функцию в устройстве автомобиля. Это тот случай, когда маленькая и не заметная деталь является неотъемлемой частью в структуре автомобиля.
Кислородный датчик, или его более научное название лямбда зондом, является своего рода регулятором, который корректирует топливную смесь. Своей работой, он значительно облегчает и помогает работе силового агрегата. Получая воздушно-топливную смесь, которая тщательно смешана, мотор будет работать намного продуктивнее.
Но, несмотря на свою значимость, не опытный водитель вряд ли заметит неисправность кислородного датчика.
Признаки и причины поломки датчика.
Причин, по которым датчик перестает работать исправно может быть не один десяток. Но вы выяснили основные, которые встречаются чаще всего:
Датчик подвергся воздействию агрессивной жидкости. К примеру, на него попал антифриз или тормозная жидкость.
Возможно, когда вы проводили чистку корпуса регулятора, делали это не аккуратно и нарушили его работу химически активным средством.
Горючее, которое вы используете, содержит в себе свинцовые соединения, которых непомерно много.
Регулятор мог перегреться. Чаще всего это происходит из-за не качественного топлива или ваш фильтр сильно засорен.
Чтобы выявить нарушение работы регулятора кислорода, достаточно знать, каковы должны быть внешние признаки этого:
Расход топлива резко увеличился.
Старт автомобиля происходит с рывком. Рывки не пропадают даже когда движок прогрелся.
Выхлопные газы поменяли цвет и запах.
Катализатор стал работать неисправно.
Конечно, для поломки датчика могут быть и другие причины, которые тоже не маловажны. К примеру, ваша электропроводка может быть повреждена или сам регулятор сломался, из-за неправильного ухода или установки.
Ухудшение работы датчика кислорода проходит по двум этапам:
Первый этап, который будет намекать нам на ухудшение работы датчика, это «заторможенное» поведение двигателя при нажатой педали газа. Двигатель будет реагировать вяло, а нажав на педаль газа, начнет мигать «чек». Как только педаль опустится, «чек» гореть перестает. Этот этап сопровождается ухудшенной тягой, вялой динамикой разгона, а топлива расходуется больше. Этот этап может затянутся на год. За это время водитель к нему привыкает, и не предпринимает никаких действий, чтобы выяснить причины всего этого.
Второй этап, он же и последний, несет в себе только опасность. Многие водители, во время этого этапа задумываются, зачем вообще нужен этот датчик кислорода. На этой стадии, автомобиль полностью теряет первоначальную возможность разгона, будучи на идеально ровной дороги, могут происходить сбои в работе силового агрегата, иногда даже снижаются обороты силового агрегата. Это может происходить, даже когда педаль газа полностью вдавлена в пол. Впускной коллектор при этом может издавать хлопки. А такого явления быть не должно.
Чтобы убедится, что проблема есть, нужно запустить автомобиль «на холодную». Если датчик сломан и находится на втором этапе неисправности, автомобиль в скором времени начнет давать сбои в работе. Вам придется подождать пару минут, чтобы проблемы показали себя.
Как проверить регулятор?
Если вы заподозрили свой регулятор кислорода в неисправной работе, вам нужно его проверить и начать стоит с внешнего состояния. Чаще всего, когда датчик выходит из строя, на нем образуются слои грязи и сажи. Если датчик выглядит чистым, чаще всего это говорит об его исправной работе. Но, это не главный показатель, поэтому продолжаем проверку.
Отключаем регулятор от колодки, и подключаем его к вольтметру. Вольтметр должен работать исправно и быть очень точен. Чем мельче будет шкала измерения, тем лучше.
Главное, проведите правильную схему подключения. Она должна соответствовать распиновке: провод черного цвета идет к контролеру и отвечает за сигнал. Провода белого цвета отвечают за подогрев, а серый это заземление.
Проверку вольтметром можно проводить несколькими режимами. Первый режим называется крейсерским. При нем нужно устанавливать 2500 оборотов в минуту. Сняв при этом вакуумную трубку, исправный регулятор должен показывать результат в 0,9 Вольт, погрешности допустимы, если они не большие. А вот есть датчик показывает результат ниже 0,3 вольта, значит датчик точно сломан.
Существует и второй режим. Он подразумевает под собой имитацию принудительного подсоса воздуха. Таким образом можно уменьшить воздушно-топливную смесь. При этом режиме, стрелка вольтметра не должна подниматься выше 0,2 Вольт.
Третий режим проверки заключается в связи с промежуточным положением мотора. Короче говоря, установив обороты двигателя на 1500 оборотов в минуту, регулятор воздуха должен показать результат в 0,5 Вольт.
Обнаружив неисправность датчика, вам нужно его заменить. Чтобы это сделать, нужно руководствоваться такими правилам:
Замену регулятора проводить на разогретом двигателе. Так вы увеличите шанс, чтобы сохранить резьбу. На остывшей машине это сделать сложнее, я знаю по своему опыту.
Поднимите разъем нового регулятора. Так вы сможете уберечь новый прибор от грязи.
Перед установкой, несмотря на то, что на приборе есть заводская смазка, обработайте его «графиткой».
Может быть такое, что датчик кислорода у вас отсутствует. Но это редкость, поскольку на всех современных автомобилях он установлен. Находится прибор может в каждой машине по-разному. Некоторые производители автомобилей устанавливают его рядом с катализатором, а некоторые размещают его в впускном коллекторе.
Если датчик сломался в дороге?
Иногда, датчик «накрывается» внезапно, когда вам срочно нужно в путь или вы уже находитесь в пути. Решение этой проблемы очень простое – просто отключите зонд. Так вы не усугубите положение и сможете доехать до ближайшего сервиса. Да, после отключения «чек» так и будет продолжать мигать, пока вы не заглушите мотор. И сама езда будет не очень комфортной, но это самый лучший и верный вариант.
Менять зонд нужно лишь на тот, который рекомендован вашим производителем для вашего автомобиля. Некоторые водители, так и рвуться сэкономить копеечку и покупают другой, дешевый зонд. Такой поступок очень опрометчив, поскольку двигатель будет подвергаться колоссальным нагрузкам без родного зонда. А после этого никакой экономии быть не может. Вам придется не мало отдать, за починку двигателя.
Меняем регулятор.
Менять кислородный датчик на отечественных машинах просто. Чаще всего проблем с этим не возникает. Но, может произойти так, что зонд будет закипать. После этого, никакое механическое воздействие ему не поможет. Но, специалисты решили и эту проблему. Естественно, мы поделимся с вами этой инструкцией.
Сперва, нам нужно поднять автомобиль на эстакаду. Теперь снимаем защиту силового агрегата. После этого, нам нужно открыть капот, потому что сейчас предстоит работа с проводами зонда. На шлангах системы охлаждения, нам нужно найти проводку, которая идет к кислородному датчику. Внимательно посмотрите, возможно они зафиксированы хомутом. Если он есть, его нужно снять или разрезать, если он пластиковый. Теперь открываем датчик с помощью ключа на «22».Если вы не сможете снять устройство, значит датчик точно закипел. Чтобы его снять, нам нужно обрызгать регулятор составом WD-40. Дайте составу подействовать и теперь снова пробуем снять прибор. Если и эта процедура не дала никаких результатов, нужно завести мотор и немного нагреть выхлопную систему. При этом нужно поливать регулятор водой. Снова пытаемся снять датчик. Возможно, у вас снова не получится его снять. Тут уже остается один вариант – нагревать датчик напрямую. Для этого используйте паяльник. После того, как нагрели, не сильно постучите по нему молотком. После этой процедуры датчик точно должен «отлепиться».
Устанавливать новый регулятор нужно по обратной схеме. Не забывайте подключать все разъемы и фиксировать шланги к проводке.
Помните, что исправная работа датчика, залог успешной работы двигателя. Не забывайте этого и вовремя обращайте внимание на неисправности своей машины.