Дачные хитрости. Сад. Огород. Дача

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ ДАЧНЫХ ХИТРОСТЕЙ ДЛЯ САДОВОДОВ И ОГОРОДНИКОВ! 1. Свекла любит полив методом дождевания и частые, но осторожные рыхления. 2. После второго прореживания свеклу подкармливают минеральными удобрениями. 3. Лучше всего свекла растет на нешироких грядках, шириной в 3 ряда максимум с расстояниями между растений от 15-17 см. 4. Пока у моркови не появились всходы, ее поливают регулярно. Когда появятся всходы, их 12-15 дней лучше не поливать, за исключением засушливых дней. Это дает возможность корням уйти как можно глубже в почву. 5. Если горчицу посеять рядом с горохом, у него урожай будет выше в 2 раза. 6. Укроп лучше сеять на солнце, так как в тени у него снижается аромат листьев. Под укроп не вносят золу и известь 7. Клематисы весной поливают известковым молоком- на 10 литров воды 100-150 граммов. 8. В середине июля от плодов сельдерея осторожно отгребают землю и протирают тряпочкой. Через 15-50 минут вновь окучивают. Полив проводят только через 2-3 дня. 9. Чтобы стимулировать налив плодов тыквы, ее плети пришпиливают к земле и укореняют. 10. Рассаду тыквенных культур, таких как огурец, патиссон, кабачок можно вырастить таким образом: нарезать дернину на кубики 10*12 см, перевернуть корнями вниз, сделать углубление и высадить в него семечко. 11. Чтобы черешки ревеня вырастали толстыми, почву под растениями удобряют каждый год. 12. Не подкармливайте настоем крапивы фасоль, горох, лук, чеснок, бобы. 13. Яблоне и груше требуется больше калия, а вишне- азота. 14. Если рассаду каждый день по 1-2 минуты поглаживать по макушкам, она не будет вытягиваться. При касании выделяется этилен, который сдерживает этот процесс. 15. Крапива увеличивает устойчивость растущих рядом растений к болезням. Именно поэтому полезно мульчировать междурядья измельченной крапивой. 16. Сидераты из горчицы обогощают почву фосфором и серой, а также очищают ее от медведки и проволочника. 17. Лук будет лучше расти, если на этом месте росла горчица. 18. Растения репелленты: люпин, чистотел, наструция, календула, бархатцы, лук, кануфер, пижма, полынь горькая. 19. Землянику полезно мульчировать хвойным опадом. Этоулучшит вкус ягод, а также поможет справиться с серой гнилью, долгоносиком, клещом, проволочником. А мульчирование папоротником поможет землянике справиться с нематодами и серой гнилью. 20. После резкого похолодания растени опрыскивают иммуноцитофитом или цирконом. А можно использовать настой луковой шелухи. Залить 10 литрами воды 0.5 литровую банку шелухи, вскипятить, настаивать 12 часов, процедить. При опрыскивании разбавить водой в пропорции 2/10. 21. При похолодании в теплицу заносят ведра с горячей водой, на металлические листы выкладывают нагретые кирпичи. 22. Для повышения урожайности на участок надо привлекать насекомых-опылителей. Для этого высеивают розовый и белый клевер, овсянницу, мятлик. Привлекают насекомых также цветки горчицы белой и моркови. 23. Чтобы у ремонтантных сортов клубники во второй половине лета было более обильное плодоношение, весной выламывают цветоносы. 24. Хорошим спутником для огурца является укроп. 25. Посеянная вдоль картофеля и томатов свекла помогает им справиться с фитофторозом. 26. Если воткнуть стебель крапивы рядом с каждым высаженным растением капусты, то она капуста лучше приживется. 27. От капустной бабочки и тли в междурядья капусты высеивают укроп, кориандр, сельдерей, бархатцы, календулу, а также раскладывают ветки полыни. 28. При посадке картофеля в лунку высыпают горсть золы- является удобрением и помогает от проволочника. 29. Для повышения урожайности и улучшения вкуса в первой половине июня чеснок поливают сначала соленой водой- 2 ст. ложки на 10 литров воды, а затем обычной. 30. При плохом росте моркови грядки с этой культурой поливают раствором соли- 1 ст. ложка на 10 литров воды. 31. Огурец требователен к влаге, особенно во время цветения и плодоношения. Однако, в начале цветения поливы лучше сократить, а затем вновь усилить. Это способствует более скорому образованию плодов. 32. При жаркой погоде огурцы вместе с обильными поливами сочетают частые опрыскивания. 33. Пыльца огурца погибает при t>30ºC Поэтому в это время в теплице нужно расставить емкости с водой. 34. Низкие температуры и резкие перепады дневных и ночных температур являются причинами ухудшения вкусовых качеств огурца. Также огурцы совсем не терпят сквозняков. 35. Повышенное содержание в воздухе углекислоты ускоряет созревание плодов и увеличивает урожай. Поэтому в теплицы полезно ставить емкость с коровяком и время от времени перемешивать. 36. Если в начале лета на растениях перца завязалось несколько плодов, а цветение прекратилось, то эти плоды надо выщипать. Растения после этого начнут цвести с удвоенной энергией и к концу сезона дадут высокий урожай. 37. Для притока свежего воздуха к корням перца чаще рыхлите почву и не допускайте образования почвенной корки. Для привлечения полезных насекомых, пчел, бабочек и шмелей, рядом с грядками огурцов и помидор, высадите георгины, календулу, бархатцы. Кроме пользы для самих растений, вы здорово украсите свой огород, который будет больше походить на благоухающий цветник с полезными жужжащими... Памятка садовода-огородника Лук - Перед посадкой: 1 ст.ложка соли на 1 литр воды залить на 3 часа. - После соли: темный раствор марганцовки на 2 часа. Обязательно промыть. - От луковой мухи: 1. Появился первый листочек 1) Проливаем водой. 2) Полив 2 ст.ложки нашатырный спирт на ведро воды (3 лейки на 6п.м.грядки) 3) Проливаем водой. 2. Через 10-14 дней. По той же схеме полив 1ст.ложка соли на 1 литр воды 3. Через 10 дней. По той же схеме полив крепким р-ром марганцовки. - Подкормки: Любит дрожжевой настой: 100гр. дрожжей на 1 ведро 1 час настоять, пролить, подкормить, пролить. - Прореживай шалот, не жалей. - Заканчивай поливать, разгреби земельку. - Прожарь на солнышке на грядке, не тащи на чердак. Огурец - Перед посевом за 5-6 дней землю пролить горячей водой и 1 ст.ложка медного купороса на ведро воды, закрой пленкой. - Полив только теплой водой вечером. - Подкормки: любят дрожжи, 100гр. дрожжей на 1 ведро, 1 час настоять, пролить, подкормить 1 стакан настоя на кустик, пролить. Лучшая покормка: крапива с золой, вот ее и поставь в теплицу. - Сделай каркас для плетей по верху. - Не рыхлить, подсыпай землю. - Поставь ведро с навозной жижей или травой. - Опрыскивание от болезни 1 литр обезжиренного молока + 20 капель иода на ведро воды. Как профилактика 1 раз в две недели, можно добавить зеленого мыла.. Можно слабым раствором марганцовки. Томаты - Перед посевом за 5-6 дней землю пролить горячей водой и 1 ст.ложка медного купороса на ведро воды, закрой пленкой. - Посади: в теплицу и на грядку настурция - от белокрылки, базилик - от болезни и просто любит соседство, намажь вазелином желтую бумажку. - Держи теплицу открытой, не закрывай. - Мульчируй, когда земля прогреется травой, сеном. - Полив под мульчу. - Сделай пару раз пропаривание: закрой теплицу на полдня, потом хорошенько проветри. - Опрыскивание от болезни 1 литр обезжиренного молока + 20 капель иода на ведро воды. Как профилактика 1 раз в две недели, можно добавить зеленого мыла. Можно слабым раствором марганцовки. - Проткни стволы медной проволокой или зубочисткой. - Наруби ботву, заправь в землю. - Профилактика фитофтороза: через пять дней после высадки рассады 1г. CuSO4 в 4 литрах дождевой мягкой воды - опрыскать. Через пять дней после первой обработки из лейки: 40гр. сухого хвоща залить водой, кипятить 15 мин, отвар слить и сохранить. Осадок залить и кипятить 10 мин. Отвары соединить, довести до 5 литров. - Через пять дней после предыдущей обработки. 0,5литра обезжиренного молока + 50 капель йода на 5 литров воды. - Через 7-10 дней после предыдущей обработки 1 мл. Эпина на 5 литров воды. Малина - Не развязывай малину пока не проведешь обработку. - Начеренкуй крупноплодную и желтую. На неделю во влажный мох в сарай, на 1-3дня на веранду, потом сади в стаканчики под пленку. - Первая обработка - бордосская жидкость веничком. - Вторая через неделю - 3 горсти мочевины на ведро воды из лейки. - От малинового жука и долгоносика по бутончикам - актеллик, фуфанон, карбофос. Запомни при +13 градусах он уже вышел на охоту. Попробуй пару раз опрыскать в конце мая до бутончиков, чтоб побеги не загибались. - Народное средство от долгоносика 1 столовая ложка горчицы на 1 литр теплой воды так же по бутонам, отвар полыни горькой. Разложи полынь под малиной и по клубнике. - Поливай, поливай и еще раз поливай. - Прополоть, обрезать, пригнуть. Гладиолус - Закрой черной пленкой для прогрева. Подкормки: - 2 лист - 1 ст.ложка мочевины + 1,5ст.ложка сульфата калия на ведро воду на 1м2, опрыскай цирконом для образования корней. - 3-4 лист - то же + внекорневая подкормка микроудобрением + 2гр. (чуть меньше половины чайной ложки) борной кислоты на ведро воды. - 5-6 листьев -1 ст. ложки мочевины + 2 ст.ложка сульфата калия + 0,5 ложки суперфосфата. - Выброс цветоноса - 2ст. ложки нитрофоски + 2гр.(чуть меньше половины чайной ложки) борной кислоты на ведро воды. - После цветения 1,5ст. ложка суперфосфата + 1,5 ст. ложка сульфата калия. В это же время 0,5 чайной ложки KMnO4 на ведро воды по листьям. В сентябре кончай кормить. - Кормить лучше при поливе 1 раз в неделю. - От болезней и вредителей: 100 гр чеснока на 10 литров воды, 30-40гр. ХОМа на ведро воды, фитоспорин, Актеллик, фуфанон, карбофос, фитоверм. - Запомни, трисы обновляются каждые десять дней и привыкают к фунгициду, меняй и обрабатывай. - Замульчируй хвоей, не торопись, подсыпай помаленьку, пусть земля прогреется. - Посади вдоль грядки настурцию и бархотки. - Выкопала, промыла, карбофос (децис), через 4-5 дней Максим и месяц-два (пока не просохнет) у печки (20-25град) в один слой. Ирис Подкормки: - ранней весной - подкормка из азота фосфора и калия в отношении соответственно 1 :1:1; - в период формирования бутонов – подкормка из азота, фосфора и калия в отношении соответственно 0,5:1:3; - через месяц после цветения – подкормка из фосфора и калия в отношении 1:1. Актинидия - Растения не рыхлить, а присыпатьперегноем, так как корни расположены близко к поверхности. - Удобрения - ранней весной комплексное минеральное удобрение, осенью - суперфосфат, сернокислый калий, золу. - Защити от котов. - Основная масса корней растения находится в поверхностном слое почвы. Поэтому в жару требуются ежедневные поливы. Проводить их лучше ближе к вечеру, орошая крону и приствольный круг. - Не вздумай обрезать весной - уплачится, не оклемается. - Осенью, после окончания вегетации, вырезают поломанные, слаборазвитые и загущающие крону ветви. Все однолетние побеги обрезают на 50-70 см, так как все плодовые почки у растения раполагаются в пределах этой длины. Имейте в виду, что весной обрезать актинидию нельзя. Иначе она горько “заплачет”, то есть из ранок потечет сок. Клематис - Почва должна быть водопроницаемой, суглинистой, слабощелочной (карбонатной) или нейтральной, плодородной, хорошо удобренной и рыхлой. - На дно посадочной ямы (размером 60х60х60 см) положить для дренажа слой щебня в 10–15 см, перлита. Полностью заменить плодородной землёй с добавлением перегноя или компоста). Добавь 150 г суперфосфата и 200 г извести, - Подходящей подкормкой является вода, в которой мылось несолёное мясо или рыба. - Закрой ноги цветочками 50-6-см. - Каждую весну поливай клематисы известковым молоком (доломитовой мукой, мелом) и раствором, содержащим медь (одна столовая ложка на ведро воды). - Хорошие результаты даёт припудривание древесной золой нижней части лиан после дождя - это предотвращает увядание побегов. Вереск - Расправь корни горизонтально. - В яму добавь хвою и песок. - Поливать подкисленной водой. - Весной кормить кемирой. - Подстригать рано весной, после цветения и поздно осенью. - Замульчируй сосновой щепой. - На зиму укрыть. - Грунт для черенкования;мох, песок и торф, черенкуем:те веточки, которые не цвели, конец августа, начало октября, длина черенка - 4см. Рододендрон - Ямка неглубокая. - В яму добавь хвою и песок. - Кормить сильно разбавленными удобрениями, замульчировать. - Изредка опрыскивать. - На зиму укрыть укрывным, ящиком, коробкой. Древовидная гортензия - Подкормка весной - кемира цветочная. - Вторая подкормка на период бутонизации. Удобрять только фосфором и калием ( примерно 50 г суперфосфата) и 25-30 г сернокислого калия. - Молодой куст за лето можно ещё раза 2-3 подкормить, но уже значительно меньшими дозами минеральных удобрения. Любит, когда иногда поливают её разбавленной молочной сывороткой или скисшим молоком, кефиром, так же хороша подкормка из замоченных и закисших в воде хлебных остатков. - За весну трижды пролить слабым раствором марганцовки. Лить не только под корень куста, а ещё и по кроне. - Не обрезать до 4 лет, затем ранней весной на 1/3 длины молодых побегов - Зелёные черенки нарезать во время цветения куста, используя верхушки неодревесневших побегов текущего года. Такие черенки приживаются без проблем, если обработать их «Корневином». - Пригни ветки на яблоньке и вишни, что бы цвели и плодоносили - Поставь в капусту палки с полистиролом - Поставь пугачи от дроздов на клубнику и мишуру на иргу - Черенкуй растюхи

ВИНОГРАДНИК В МАЕ В начале мая, когда побеги вырастут на 8-10 см и визуально можно отличить побеги с соцветиями от бесплодных, производят первую зелёную обломку. На многолетних частях кустов удаляют побеги, которые не будут использоваться на замену старых рукавов или на зелёные прививки или окулировки. На плодовых лозах обрабатывают «двойники», развивающиеся из одного глазка два побега: выламывают побег без грозди или более слабый; или тот, где соцветия мельче, или их количество меньшее. Таким же образом удаляют все повреждённые и недоразвитые побеги. Кусты со значительными повреждениями рукавов морозом, пятнистым некрозом или с полностью вымерзшей надземной частью, вырезают на «чёрную головку» (спиливают на 5-10 см ниже уровня почвы). Место спила зачищают острым ножом и присыпают землёй. На таких кустах затем делают прививки или оставляют 4-6 порослевых побегов для ускоренного формирования новых рукавов, взамен погибших. Через 8-10 дней после первой зелёной обломки проводят вторую, при которой окончательно устанавливают нагрузку кустов побегами, соцветиями. Чем раньше проводятся обломки, тем меньше расходуется растением питательных веществ на рост зелёных побегов и усиливается рост оставленных. При образовании на побегах 5-6 листьев (длина побега 25-35 см) для защиты от милдью, антракноза, чёрной пятнистости, инфекционного усыхания, оидиума проводят опрыскивание 1%-бордоской жидкостью или хлорокисью меди, цинебом, поликарбацином (30 г на 10 л воды), добавляя в готовый раствор коллоидную серу (80-100 г на 10 л раствора). При отсутствии коллоидной серы опыливают молотой серой из расчёта 20-30 г/м2 насаждений или опрыскивают байлетоном (0,02%). От гроздевой листовёртки обрабатывают фозалоном или актелликом (0,2%); от клещей – рогором (0,25%) или пликтраном (0,2%). Как только верхушки побегов на 15-20 см перерастут проволоку, проводят первую зелёную подвязку: прирост равномерно распределяют в плоскости шпалеры с расстоянием между побегами 10-15 см. За 10-15 дней до цветения, когда необходимо усилить питание кустов с целью ускорения развития соцветий; улучшения их опыления, повышения урожайности, проводят корневые и внекорневые подкормки макроэлементами (азот, фосфор, калий), с добавками микроэлементов (5-7 г буры или борной кислоты, 3-5 г сернокислого цинка и марганца на 10 л раствора). Подкормки не заменяют одна другую, а лишь дополняют, поэтому наиболее рационально их сочетание. В те годы, когда в апреле не удалось подкормить кусты, а урожай обещает быть хорошим, вносят под корень в жидком виде 15-20 г аммиачной селитры, 25-30 г суперфосфата (в виде водной вытяжки), 10-15 г сернокислого калия на квадратный метр площади питания. Перед цветением побеги (только сильно развитые) прищипывают: удаляют верхушки побегов длиной до 3-5 см с целью временного приостановления их роста и увеличения притока питательных веществ к соцветиям. Побеги, предназначенные для укладки отводков, и побеги замещения не прищипывают. После дождей и поливов проводят рыхление верхнего слоя почвы садовыми вилами без оборота пласта. Пропалывают сорняки. Недопустимо при этом наносить механические повреждения на рукавах и штамбах, т.к. возможно попадание инфекции на раны и появление сосудистых заболеваний у травмированных кустов. В результате они снижают продуктивность, преждевременно стареют, а иногда и гибнут от инфекции. Наибольшую опасность для будущего урожая представляют болезни и вредители в период цветения и завязывания ягод, когда обработка пестицидами нежелательна из-за ожогов цветков. Поэтому перед цветением проводят обязательное профилактическое опрыскивание бордоской жидкостью или её заменителями с добавлением серы. От листовёрток и прочих вредителей опрыскивают инсектицидами по соцветиям. Помним: легче предупредить появление болезней и вредителей, чем избавиться от них. В конце апреля – начале мая приступают к подготовке зелёных вегетирующих корнесобственных и привитых саженцев к высадке в открытый грунт. Зелёные саженцы, выращенные в помещениях, необходимо постепенно адаптировать к более жёстким внешним условиям. Ведут закалку вначале в тени под навесом 4-6 дней, чтобы предупредить ожоги молодого прироста ультрафиолетовыми лучами, а затем под прямыми солнечными лучами не менее 8-10 дней. Если саженцы выращивались в помещении с недостаточным освещением, повышенной температурой, их побеги вытянутые, листья светло-зелёные, такие растения совсем изнежены. Акклиматизацию такого посадочного материала увеличивают в полтора раза. Закалку можно производить и под пленочным укрытием на дугах. Торцы оставляют открытыми, а сверху пленку накрывают бумагой или иным малопрозрачным материалом. Начинать закалку можно в пасмурную погоду или к вечеру, когда не так жарко на солнце и увеличивается влажность воздуха. На ночь (при опасности заморозков) саженцы накрывают плёнкой, если же саженцы акклиматизируются под плёнкой – закрывают торцы укрытия. Во время закалки следят за влажностью субстрата в стаканчиках. Поливают саженцы на ночь тёплой водой. Если почву в посадочных ямах, предварительно накрытых микропарниками, удается разогреть до +18...20°C, то зелёные саженцы высаживают в конце апреля – начале мая. Обычно (без микропарников) высаживают во второй половине мая, когда минует опасность весенних заморозков. Последний срок высадки – середина июня. При более поздних сроках высадки однолетний прирост не успевает одревеснеть и вызреть к осени. Такая деталь: зелёные саженцы, не прошедшие полного цикла закаливания, при высадке в ранние сроки (конец апреля – начало мая) без микропарников, могут воспринять более жёсткие внешние условия как наступление осени. Такие саженцы останавливаются в росте, прирост начинает одревесневать и вызревать, т.е. «готовиться» к осени в конце весны. Ничего страшного в этом нет. Как правило, в середине – конце июня, а для ранних по сроку созревания сортов – ещё раньше, саженцы вновь возобновляют свой рост. В период остановки роста корневая система саженцев, не имеющая периода покоя, развивается. При возобновлении роста надземной части, за счёт опережающего развития корней, побеги растут очень мощно при достатке влаги. Такие саженцы ускоренно формируют, а в конце июля – начале августа прищипывают побеги, включая пасынки, для при остановки роста и улучшения вызревания новых побегов. В мае-июне выращивают саженцы из зелёных черенков. Вначале на зеленые черенки используют побеги, полученные при проведении зелёных обломок лишних побегов, двойников, волчков и т.д., а в конце мая – июне их специально заготавливают на кустах нужных сортов. Оптимальный срок заготовки зелёных черенков - за 10-15 дней до цветения, когда оводнённость тканей максимальная, после дождей, поливов, в пасмурную погоду, рано утром. Не годятся побеги слабые, с подвядшими листьями, привядшей верхушкой, с признаками различных повреждений. После отделения побегов от кустов их помещают основаниями в ведра с водой или в полиэтиленовые пакеты, опрыскав предварительно водой. При заготовке черенков в июне используют среднюю часть побега. Лучше всего нарезать двухглазковые черенки. Из побегов с междоузлиями меньше 3 см заготавливают зелёные черенки с тремя узлами. Интервал между заготовкой побегов и высадкой черенков в субстрат – не более суток. Хранят побеги в полиэтиленовых мешках при температуре +12...15°C. Необходимое условие успешного укоренения – наличие верхушечного листа на черенке. Лист, в процессе укоренения поставляет черенку пластические вещества; без листьев утрачивается способность зелёных черенков образовывать корни. Крупный верхний лист на черенке обрезают наполовину, мелкий оставляют полностью, а нижний или нижние, если черенок трехглазковый, удаляют. Разрезают побеги остро отточенным ножом или лезвием от безопасной бритвы. Рекомендуется нижний срез делать над узлом, верхний – непосредственно над глазком, не оставляя пенька, т.к. он впоследствии отмирает и в условиях повышенной влажности может привести к загниванию черенка. Высаживают черенки в ящики, на дно которых кладут дренажный слой из· крупного песка, торфа, перлита. Поверх дренажа насыпают заранее приготовленную смесь из хорошей почвы с песком и верховым торфом в соотношении – 3:1:1 толщиной 5-6 см, а затем сверху насыпают слоем 4-5 см крупнозернистый песок. Такой «слоеный» субстрат хорошо увлажняют. Глубина посадки черенков 3-4 см, т.е. такая, чтобы пятки черенков на 1 см не доходили до поверхности почвенной смеси и находились в песке. Это предохраняет пятки от загнивания. Обычно сажают по схеме 8х8 см. После высадки поливают теплой водой. В процессе укоренения обеспечиваются достаточное, но не избыточное освещение, повышенная влажность воздуха, хорошая аэрацию почвы. Для этого черенки покрывают прозрачной п/э пленкой на расстоянии 10-15 см от уровня почвы в ящиках. В жаркие дни их притеняют бумагой или пленку забеливают мелом, белой глиной, чтобы создать рассеянное освещение. На плёнке все время должна находиться конденсированная влага. При снижении влажности черенки и субстрат опрыскивают из пульверизатора водой. Внутри ящиков поддерживают температуру: днем +25...26°C, ночью – +14...16°C. Воздух не должен нагреваться выше +35°C, а температура поливной воды опускаться ниже +20°C. В итоге, корешки на черенках появляются через 7-10 дней, а через 20-25 дней глазки трогаются в рост, после чего саженцы можно акклиматизировать и высадить в грунт. Для удобства выборки саженцев из ящиков, субстрат перегораживают квадратами 8х8 см, например, из тонкого пластика. После высадки в открытый грунт саженцы систематически подкармливают под корень или по листу 0,2% раствором кристаллина или раствори на марки 1:4:2. На них оставляют один побег. В конце июля – начале августа побеги и пасынки прищипывают. Хорошие результаты дает обработка пяток зелёных черенков раствором гетероауксина (концентрация 40-50 мг/л, экспозиция 10-12 часов, температура раствора +20...25°C) или ростовой пудрой или пастой (гетероауксин смешивают с наполнителем – глиной, тальком, а лучше всего с порошкообразным древесным углём в соотношении 1:200-1:1000). В первой декаде мая обычно начинают делать прививки на взрослых кустах винограда. Привой – 1-2-глазковый одревесневший черенок, подвой – подземный штамб, рукав или порослевые прошлогодние побеги перепрививаемого куста. Наиболее часто прививают в расщеп или в приклад. При незначительной разнице в диаметрах привоя и подвоя прививают косой или улучшенной копулировкой. Лучше всего прививки окучивать влажной почвой, что предохраняет привой от иссушения и позволяет поддерживать оптимальную температуру в зоне соединения привоя с подвоем, особенно в прохладные ночи. При снижении температуры целесообразно прививочный холмик накрыть п/э пленкой или поставить микропарник. С конца мая начинают делать комбинированные прививки одревесневшим черенком в зеленые побеги подвоя. Приживаемость комбинированных прививок, особенно если привой подвергают предварительно физиологической подготовке и парафинированию, самая высокая (практически 100%-ная). При ранней весне и теплой погоде в конце мая можно начинать делать и зелёные прививки. Комбинированные и зелёные прививки предпочтительней прививок в расщеп на корнештамб, т.к. зелёный привой находится в активном состоянии, быстро и надежно сращивается с подвоем, образуя, в последующем, хорошо проводящую элементы питания сосудистую систему в месте соединения компонентов прививки. Если черенки привоя более чем на 1,5-2 мм отличаются по диаметру от подвоя, то тяжело копулировкой вприклад точно совместить камбиальные слои на компонентах. В таких случаях привой выполняют в виде клина, а на зелёном побеге подвоя делают расщеп, полурасщеп аналогично прививкам на штамбах, корнештамбах. Расщеп делают по направлению от брюшной стороны к спинной, полурасщеп делают на этих же сторонах. Соединить привой и подвой по всем поверхностям срезов не удаётся и пасока сочится через поперечный (торцевой) срез на подвое. В сухую погоду привой может подсыхать и приживаемость падает. Поэтому одревесневшие черенки привоя перед прививкой обязательно парафинируют или после соединения и обвязки компонентов прививки на этот участок надевают п/э пакеты для предохранения привоя от иссушения. Перепрививка рукавов, отводков. Если рукава старые и вскоре их предстоит заменить новыми, кусты срезают ниже уровня почвы на чёрную головку. В основании куста оставляют 3-4 порослевых побега удобно расположенных в плоскости ряда, которые по мере роста пасынкуют и подвязывают к опорам-колышкам. Как только побеги на 40-50 см перерастут предполагаемую длину рукавов, их прищипывают и готовят к прививке. Прививки выполняют, в основном, двумя способами: простой копулировкой вприклад и клином в продольный разрез (расщеп) подвоя. Если хотят сохранить рукава, штамбы то зелёные прививки делают в основание зелёных побегов на концах рукавов, штамбов, или в основание порослевых побегов. Аналогичным образом выполняют зелёные прививки на укореняемых отводках взамен выпавших кустов и воздушных отводках. Если есть возможность поставить микропарник, рукав или отводок накрывают микропарником. Под микропарником создаются более благоприятные условия для сращивания компонентов прививок (повышенные температура и влажность воздуха).

Уход за тюльпанами весной Уход за тюльпанами начинается уже ранней весной, когда их красные ростки только показываются из-под земли: удалите луковицы непроросших растений и уничтожьте их, чтобы не заболели другие тюльпаны. Тюльпан растение влаголюбивое, но в силу строения корневой системы неспособное добывать влагу из глубоких слоев земли, поэтому своевременный полив тюльпанов – важнейшее условие их агротехники. Частота и обильность поливов зависят в первую очередь от состава почвы, но во время бутонизации и цветения полив должен быть в любом случае и обильным, и регулярным. Кстати, обильным и регулярным полив должен оставаться еще две недели после окончания периода цветения. Влага должна проникать на всю глубину залегания корней, поэтому в среднем нужно лить от 10 до 40 литров воды на 1 м², причем таким образом, чтобы во избежание ожогов вода не попадала на листья. Удобрение тюльпанов лучше производить растворами, но если по какой-либо причине вы предпочитаете сухую подкормку, то примите к сведению: при разбрасывании сухого удобрения нужно убедиться, что листья тюльпанов сухие, иначе на них могут возникнуть ожоги. Кроме того, после сухой подкормки нужно обильно полить участок с тюльпанами, чтобы удобрения вместе с влагой проникли в почву и питали корни. • Первая подкормка тюльпанов осуществляется ранней весной, как только над землей появляются ростки: можно разбросать сухую подкормку (азот, фосфор, калий в соотношении 2:2:1) по участку из расчета 50 г/м² с последующим поливом. • Второй раз тюльпаны подкармливают тогда, когда начинают появляться бутоны, и в этот раз лучше использовать раствор, в котором доза азота уменьшается, а содержание калия и фосфора увеличивается (1:2:2). • Третий раз тюльпаны подкармливают сразу после цветения, но только калием и фосфором в пропорции 1:1 из расчета 30-35 г/м² (как и при второй подкормке). Если вы хотите усилить развитие дочерних луковиц, добавьте в раствор немного бора и цинка. Прополку и рыхление почвы на участке с тюльпанами нужно проводить регулярно, удобнее всего это делать после полива, когда почва влажная, и сорняки легко удаляются. Сорняки истощают почву и забирают из нее питательные вещества, поэтому борьба с ними обязательна. Рыхление почвы способствует сохранению влаги в почве и гибели сорняков. Избавить вас от прополки и рыхления может мульчирование почвы. Ну, и не забывайте удалять увядшие цветки, чтобы растение не расходовало силы на выращивание семян, которые вам не пригодятся, вместо того, чтобы способствовать наращиванию массы луковицы. Уход за тюльпанами после цветения основывается на следующих правилах: • если вы планируете размножить понравившийся сорт и вырастить для этого крупные здоровые луковицы, обрежьте головки цветов на четвертый-восьмой день после распускания (когда цветы уже будут готовы осыпаться), тогда луковицы начнут усиленно наращивать массу; • все опавшие лепестки необходимо сразу убирать, иначе они будут накапливаться в пазухах листьев и загнивать; • срезать стебли отцветших тюльпанов нельзя, пока они совсем не пожелтеют, иначе луковицы прекратят свое развитие; • узнать, созрели ли луковицы, вы можете путем выкапывания одной из них – сформированные корни и бурые пятна на чешуе говорят о том, что луковица готова; • выкапывайте луковицы бережно, опуская лопату глубоко, чтобы нечаянно не травмировать корни, старайтесь делать это в солнечный день, чтобы иметь возможность просушить выкопанные луковицы на улице. Собранный урожай луковиц отсортировывается, обрабатывается и отправляется на хранение. Сначала будущий посадочный материал хранится при температуре +20 градусов, а со второй половины августа – при +17 градусах. Опытные цветоводы во время цветения тюльпанов проводят сортопрочистку (пересадка примесей других сортов для сохранения чистоты определенного сорта) и фитопрочистку (удаление больных растений из посадок). Цветущие тюльпаны нуждаются в регулярном осмотре, чтобы растения, зараженные болезнями, можно было сразу уничтожить. Самую большую опасность для тюльпанов представляет вирус пестролепестности, который проявляется в виде нехарактерных для однотонных сортов штрихов, пятен и полос на лепестках и листьях. Бороться с вирусом невозможно, поэтому покупайте луковицы только у надежных продавцов, а срезая растения, дезинфицируйте инструмент после каждого цветка, чтобы с соком не передать вирус другим экземплярам. Зараженные растения необходимо выкопать вместе с комом земли и сжечь. Ямку залить крепким раствором марганцовки. Поражает тюльпаны августовская болезнь, вызванная вирусом некроза табака. Болезнь грибковая, проявляется в виде искривления стебля и уродливой полосатости цветка, а также темными пятнами на луковице. Заболевшие растения нужно немедленно удалять, лунку пролить крепким горячим раствором марганцовки и борной кислоты из расчета 10 г марганца и 3 г борной кислоты на 1 литр воды. Можно засыпать лунку золой. Остальные растения нужно опрыскать двухпроцентным раствором Фундазола. Иногда тюльпаны болеют грибковыми заболеваниями – серой, корневой, белой, мягкой, мокрой или ботритиозной гнилями, особенно если весна оказалась сырой и дождливой. Причины могут быть разными, но превентивные меры одни и те же: обеспечьте хороший дренаж почвы, выполняйте все агротехнические требования по выращиванию тюльпанов, после летней выкопки луковиц до осенней их посадки посейте на участке растения, выделяющие фитонциды (бархатцы, календула, горчица, настурция). Кроме того, в целях профилактики используют фунгициды, поливая участок раствором 20 г на 10 литров воды.

Один раз в год - коты цветут! 😻 😸

Вертикальное земледелие Это относительно новая технология, при которой растения выращиваются в помещении, а не на земле, как при традиционном земледелии, часто сложенными в несколько слоев, как футуристические книжные полки на складах, но с растениями и культурами вместо них.

Замечательная пряная травка эстрагон (тархун). Относится эстрагон к роду полынь, семейству астровых. Визуально – густые кустики высотой от 50 до 150 см. Это многолетнее растение прекрасно себя чувствует и в диких условиях и на садовых участках. Листики у эстрагона узкие, вытянутые, заостренные. Цветет тархун в конце лета, в начале осени мелкими желтыми цветами. Трава любит воду и лучше себя чувствует в тени. Совершенно неприхотлив тархун в посадке, поэтому легко приживается в окультуренных зонах. В тархуне содержится много витаминов группы B витамины А, С, РР, Е, калий, железо, магний, каротин, фосфор. Он обладает противовоспалительными свойствами, благоприятно влияет на работу ЖКТ, избавляет от метеоризма, снимает спазмы кишечника, укрепляет иммунитет, нормализует работу нервной системы. Благодаря высокому содержанию эфира, трава дает выраженный и явный аромат. Применение эстрагона в пищу распространяется практически на все: первые и вторые блюда, салаты, напитки, закуски, несладкую выпечку, консервацию. Используют в кулинарии как свежие побеги, так и засушенные. 🌿 Эстрагон (тархун) применение в кулинарии. Пряность произрастает практически по всему миру. Особенно любят использовать эстрагон в качестве приправы в восточных странах и Средней Азии. Но немало поклонников душистой зелени и в наших регионах. У многих трава растет на огородах, дачах. Свежие пучки зелени встречаются на рынках. Найти ее в засушенном виде на магазинных полках также не является проблемой. ✳ САЛАТЫ Эстрагон – довольно ранняя трава, зеленые побеги радуют своей свежестью уже ранней весной. Для салатов используют верхушки растения, просто отщипывая их от кустарника. Мелко нашинковав, тархун можно добавлять в любые овощные салаты, но, главное, соблюдать умеренность. Аромат у пряности довольно сильный и своеобразный, на порцию салата достаточно добавить порубленную зелень в количестве чуть менее половины чайной ложечки. ✳ СОУСЫ Различные соусы к мясу, птице, рыбе и другим блюдам прекрасно гармонируют с эстрагоном. Куда добавляют тархун траву еще – в майонезные заправки, в уксус, чтобы придать ему аромат, в маринады для шашлыков и прочих мясных блюд. Чтобы зелень отдала максимум аромата, ее лучше растереть в ступке и добавить к остальным ингредиентам. ✳ ПЕРВЫЕ БЛЮДА Мелко нашинкованную или толченую засушенную зелень можно добавлять в овощные и мясные супы, окрошку, уху, при варке холодцов. Особенно полезно употреблять бульоны с добавлением этого растения людям с желудочно-кишечными заболеваниями. Чтобы получить максимум пользы от приправы, класть в суп или любое другое горячее блюдо, ее следует в самом конце, за минуту до приготовления. ✳ ВТОРЫЕ БЛЮДА Эстрагон является идеальной приправой к любому мясу. Благодаря душистому аромату, зелень прекрасно перебивает специфический запах баранины. Если вы хотите полностью устранить запах, натрите кусочки мяса баранины толченым эстрагоном перед тем, как отправить блюдо на готовку. Без специи не обходится практически ни одно мясное кавказское блюдо. Запеченная свинина, курица или рыба с веточками тархуна будет богаче и интереснее на вкус. Если вам нравится вкусовые качества этой зелени, то, собственно, нет никаких ограничений в ее применении – смело можете добавлять приправу в любую пищу. ✳ Трава тархун применение в КОНСЕРВАЦИИ Растение используют для засолки и консервации любых овощей на зиму. Веточки добавляют в квашеную капусту, к соленым грибам, к маринадам при вымачивании овощей, груш и яблок. Различные лечо, аджика, икра и прочие консервированные приправы и закуски также могут сочетаться с эстрагоном, все зависит лишь от ваших вкусовых предпочтений. ✳ НАПИТКИ Многие из нас знакомы с лимонадом «Тархун», обладающим характерным зеленым цветом и своеобразным вкусом. Растение действительно отлично подходит для приготовления освежающих прохладительных напитков. Такой лимонад можно сделать дома самостоятельно. Рецепт домашнего «Тархуна» • На 1 литр воды возьмите 200 г сахара и пучок тархуна. • Воду перелейте в кастрюлю, добавьте к ней сахар и доведите до кипения. • Зелень можете порезать (не слишком мелко) или добавить целиком в кипящую воду. • Кипятить 2 минуты, после чего выключить и настаивать жидкость 3 часа. После этого процедите настой, выдавите в него сок 1 лимона и охладите. Как только жидкость остынет до приятной прохлады – лимонад готов. Добавлять веточки эстрагона можно к любым травяным чаям и отварам. Горячие напитки с добавлением этой зелени эффективны при простуде, кашле, бронхите. Что делать с травой тархун еще? – для аромата можно бросать веточки тархуна в воду при варке картофеля или макарон. Ими можно украшать блюда при подаче на праздничный стол. Некоторые используют веточки эстрагона для ароматизации спиртных настоек, бальзамов, домашних вин. Свежевыжатый сок растения полезно добавлять в КОСМЕТИЧЕСКИЕ МАСКИ для лица и волос. В соке содержится много полезных компонентов, способствующих омоложению клеток кожи. Подводя итоги, можно уверенно сказать, что эстрагон (тархун), применение в кулинарии которого ничем ограничивается, является одной и самых универсальных и популярных приправ. Но следует учитывать, что в нем очень много эфирного масла, поэтому осторожнее следует быть людям, склонным к аллергии и беременным женщинам. В остальном противопоказаний к употреблению в пищу тархуна никаких нет.

Делаем домашние тапочки

📌Уход за гиацинтом после цветения Отцветшие гиацинты часто выбрасывают, считая, что это растение одного цветения. Однако это не так, после цветения жизнь гиацинта не заканчивается, даже если он избавился от листьев и представляет собой только луковицу. Возможны 2 сценария ухода за цветком после его цветения: классический уход; доращивание. 📎Классический уход (метод прост, но далеко не всегда результативен, нередко луковицы пересыхают и становятся непригодными для посадки), предполагающий: обрезку цветоноса; прекращение подкормок и увлажнения почвы до высыхания листьев и их срезку на расстоянии 1 см от верхушки луковицы; извлечение луковиц из горшка, освобождение от земли (можно промыть) и отходящих естественным образом верхних темных чешуек; дезинфекцию раствором фундозола (согласно инструкции) или марганцовки слабой концентрации и просушивание в течение недели при комнатной температуре; хранение в пакетах из плотной бумаги или коробках с опилками на протяжении 2—3 месяцев в темном сухом и прохладном (13—15, максимум 17 градусов тепла) месте. ⚠Справка! Во избежание усыхания луковицы, находящиеся на хранении, раз в месяц проверяют и сбрызгивают слабо концентрированным раствором фосфорно-калийных удобрений. 📎Альтернативным способом, предлагаемым практиками комнатного цветоводства, является доращивание гиацинта. Для этого: после срезки цветоноса растение методом перевалки пересаживают в новый, более просторный горшок, заполненный свежей питательной смесью; емкость с растением размещают в легкой прохладе (до 20 °C), регулярно поливают и подкармливают. В районах с теплым климатом окрепший после доращивания гиацинт можно пересадить в открытый грунт. Если такой возможности нет, то цветок лучше разместить в легкой прохладе: на балконе или лоджии, в комнате, стараясь создать условия, максимально приближенные к естественным. За лето луковица наберется сил и на следующую весну повторит цветение. В районах с теплым климатом окрепший после доращивания гиацинт можно пересадить в открытый грунт. Если такой возможности нет, то цветок лучше разместить в легкой прохладе: на балконе или лоджии, в комнате, стараясь создать условия, максимально приближенные к естественным. За лето луковица наберется сил и на следующую весну повторит цветение.

Самые красивые клематисы! Клематис (или Ломонос) - лат. Clématis одна из красивейших, зимостойких многолетних лиан. Это не обычные лианы. Клематисы цепляются вверх по опорам, прикрепляясь к ним черешками листьев (лианы - листолазы). Мы любуемся цветами, у которых нет лепестков. У этого растения очень сильно разросшиеся чашелистики, которые окрашены в различные цвета и имеют разную форму. Вот 5 самых невероятных сортов ▪️Клематис 'Josephine'

Огромный красавец лайнер.