Полезности от «Горыныча»

Устройство автомобильных реле и способы их проверки
Мы продолжаем цикл публикаций, посвященных вопросам, важным для автолюбителей. И сегодня «Змей Горыныч» расскажет вам о реле — дистанционном силовом коммутаторе для включения вентилятора, радиатора или обогрева стекла — основных потребителей тока в автомобиле.
Основа типичного реле — электромагнит, на который подается слабый управляющий сигнал. А подвижное коромысло, притянутое сработавшим электромагнитом, замыкает два силовых контакта, включающих мощную электрическую цепь.
Чаще всего в авто применяют 2 типа реле:
- с парой замыкающих контактов;
- с тройкой переключающих контактов (когда при срабатывании реле один контакт замыкается на общий, а второй - отключается от него).
Более сложные реле с несколькими группами контактов в одном корпусе (замыкающими, размыкающими, переключающими) встречаются существенно реже.
Напряжение срабатывания реле (рабочее напряжение)
Напряжение, «нарисованное» на корпусе реле, существенно отличается от реального, будучи величиной оптимально – усредненной. Так, 12-вольтовые реле срабатывают и при напряжении 7- 10 вольт, при этом напряжение больше 14 вольт в бортсети при запущенном двигателе им не вредит.
Коммутируемый ток
Речь идет о максимальном токе, который может пропустить через себя контактная группа без перегрева и пригорания. Он обозначается на корпусе в амперах. При этом даже самое маленькое реле коммутирует 15-20 ампер, средне-стандартное – 20-40 ампер. Указанный «двойной» ток (30/40 А) — кратковременный и долговременный режимы.
Нумерация выводов
Маркировка выводов автомобильных реле соответствует международным электротехническим стандартам автопрома. Два вывода обмотки пронумерованы как «85» и «86». Выводы контактной «двойки» или «тройки» (замыкающие или переключающие) помечены цифрами «30», «87» и «87а».
Маркировка на дает никакой гарантии. Российские производители порой маркируют нормально замкнутый контакт как «88», а иностранные – как «87а». Вариации стандартной нумерации встречаются и малоизвестных и брендовых производителей. Иногда контакты и вовсе маркируются цифрами от 1 до 5. Если тип контактов не подписан на корпусе, рекомендуется проверить распиновку неизвестного реле при помощи тестера и источника питания в 12 вольт.
Материал и типы выводов
Типы контактных выводов реле, к которым подключается электропроводка, могут быть:
- «ножевой» (для установки реле в разъем колодки);
- под винтовую клемму (обычно у особо мощных реле или реле устаревших типов).
Виды контактов:
«белые»: матовые и блестящие:
а) матовые белые – луженая медь или латунь (не окисляются, но «голая» латунь и медь – лучше, хотя и темнеют, ухудшая контакт);
б) блестящие белые – никелированная сталь (не окисляется, но обладает повышенным сопротивлением).
«желтые»: желтые и красные – латунь и медь.
Хорошо, когда силовые выводы – медные, а выводы обмотки – никелированные стальные.
Питание: «плюс» и «минус»
Для срабатывания реле на его обмотку подается питающее напряжение, полярность которого для самого реле безразлична. Один контакт обмотки реле постоянно подсоединен к «плюсу» или «минусу», на второй приходит управляющее напряжение с кнопки или электронного модуля.
Раньше чаще использовали постоянное подключение реле к «минусу» и «плюсовой» управляющий сигнал, сейчас преимущественнее обратный вариант. Исключение из правил – реле, в котором диод подключен параллельно обмотке.
Если напряжение на обмотку реле подает не кнопка, а электронный модуль (штатный или нештатный), то при отключении обмотка дает индуктивный всплеск напряжения, способный повредить управляющую электронику. Для его погашения параллельно обмотке реле включается защитный диод.
Мощность, потребляемая обмоткой реле — около 2-2,5 ватт, из-за чего его корпус во время работы может сильно нагреваться, но это некритично. Однако нагрев допускается у обмотки, но не у контактов. Перегрев контактов для реле губителен: это приводит к их обугливанию, разрушению и деформации. Само реле не ломается мгновенно, но может прекратить включать нагрузку, или, наоборот, размыкаться, если контакты «привариваются» друг к другу.
Как проверить реле в вашем автомобиле
Вам понадобятся:
- источник питания с напряжением 12 вольт (блок питания или два провода от аккумулятора);
- тестер, включенный в режиме измерения сопротивления.
Пример:
реле с 4 выводами: с парой нормально разомкнутых контактов, работающих на замыкание (реле с переключающей контактной «тройкой», проверяется аналогичным образом).
Алгоритм действий:
1) касаемся щупами тестера поочередно всех пар контактов. В нашем случае это 6 комбинаций.
2) на одной из комбинаций выводов омметр должен показать сопротивление около 80 ом – это обмотка, запомним или пометим её контакты (у автомобильных 12-вольтовых реле наиболее распространенных типоразмеров это сопротивление бывает в диапазоне от 70 до 120 ом).
3) Подадим на обмотку напряжение 12 вольт от блока питания или АКБ – реле должно отчетливо щелкнуть.
4) два других вывода должны показывать бесконечное сопротивление – это наши нормально разомкнутые рабочие контакты. Подключаем к ним тестер в режиме «прозвонки», а на обмотку одновременно подаем 12 вольт. Реле щелкнуло, тестер запищал – все в порядке, реле работает.
Если на рабочих выводах прибор показывает замыкание даже без подачи напряжения на обмотку, возможны 2 варианта:
а) нам попалось редкое реле с нормально замкнутыми контактами (размыкающимися при подаче напряжения на обмотку);
б) контакты от перегрузки оплавились и сварились, замкнувшись накоротко (что более вероятно). В этом случае реле дальнейшем использованию не подлежит.
#азсзмейгорыныч #змейгорынычрязань #какпроверитьреле #полезноеотгорыныча #автолюбителям #azszmeygorynych #тестированиереле #устройствореле #алгоритмпроверкиреле