На вопросы о предстоящей обрезке сада ответить помогают мои друзья - Николай Курдюмов и Дмитрий Славгородский.

Очень горжусь дружбой с ними 😊😊😊
Обрезка во благо
Своими секретами обрезки делятся 2 опытных садовода: Николай Курдюмов (Краснодар, далее — Н.К.) и Дмитрий Славгородский (Челябинск — далее — Д.С.). И пусть условия разные, но мастера во многом сходятся!
Д.С. — Можно ли обойтись совсем без обрезки?
Для некоторых сортов или видов может и можно. Но обычные плодовые деревья на рослом подвое вырастают до таких размеров, что без лестницы невозможно собрать плоды, не обработаешь биопрепаратами. А затем загущение в кроне приводит к появлению разных болезней.
Обрезать там, наверху, еще труднее: остаются раны с рваными краями, пеньки и дерево начинает постепенно ослабевать. Молодого прироста становится все меньше, дерево угасает с каждым годом. Обрезка нужна и ягодным кустарникам, без нее они быстро теряют продуктивность.
— Когда обрезать?
Лучшее время для обрезки - весна, когда почва еще мерзлая, пока деревья еще спят и не началось активное сокодвижение.
Для работы нам потребуются: плоскостной секатор для тонких веток, сучкорез или специальная ножовка для более толстых, а также садовый нож для зачистки срезов и садовая краска для замазывания ранок.
Н.К. — Секатором резать легко!
— Ну, чистый срез – это только острым секатором. Тупой, как ни исхитряйся, задранную кору оставляет. Я свой секатор правлю после каждой обрезки. Но главное – КАК резать. Тонкие прутики – нет проблем. А вот ветки толщиной в палец, особенно те, что отходят под острым углом, как попало не отрежешь. Берите секатор, идите в сад, - у нас практика!
Д.С. — Начинаем с осмотра дерева на предмет высохших и больных веток, веток направленных внутрь кроны и загущающих её, а также ветвей, трущихся друг об друга. Все это подлежит удалению.
Фотопример 1. Совсем небольшая веточка натерла рану на более толстой скелетной ветви при раскачивании дерева во время ветра. И в последствии это может привести к потере очень мощной скелетной ветви! Смело удаляем эту маленькую веточку!
Фотопример 2.Тут трутся равнозначные по силе ветки, и нужно выбрать ту, которая растет в верном направлении, другую — удалить.
Удаление любой ветки нужно производить без оставления пенька и сделать это можно только правильно располагая секатор относительно срезаемой ветки – см. фото.
Н.К. — Да, всегда лезвие секатора направляйте снаружи, ПО ХОДУ РОСТА. Тут древесина рыхлее, мягче. Идеально, если лезвие при этом – снизу, а опорная губа – сверху. Иначе остается плоский пенечек. Если всунете лезвие изнутри, нажмете против роста – скорее отломите, чем отрежете.
Д.С. — А еще если секатор перевернуть, то получить срез без пенька будет невозможно.
Удаляя ветку, стараемся не повредить коровый валик (колечко коры в месте крепления одной ветки к другой, поэтому такой рез называется — срез «на кольцо»).
Именно он позволяет быстро затянуться появившейся ранке — ветка была срезана 2 года назад, а ранку уже обволокла новая кора.
Н.К. — Помните: срез «на кольцо» и срез «заподлицо» – не одно и то же!. Начитанный дачник старательно спиливает ветки «заподлицо со стволом». Это он прочел термин «на кольцо», но не уяснил, что это значит. Получаются раны неоправданной величины.
«Кольцо» - это не круглая рана от пилы. Кольцо – это круглое утолщение в основании ветки, обозначенное кольцевыми морщинками коры. Когда ветка отходит почти под прямым углом, кольцо хорошо видно. По нему и режем. Так рана получается минимальной и гораздо быстрее заплывает корой. Точный срез «на кольцо» - это когда и рана минимальная, и торчит минимально.
Срез на почку. УКОРАЧИВАТЬ ПРИРОСТ любой силы лучше срезом на почку, вот так:2мм над почкой, под углом примерно 30 градусов в сторону от почки. Именно такой срез практически зарастает к осени. Срезать выше – значит оставить пенек.
Пеньки вместо срезов - первейшая беда наших деревьев! Срезая любые ветки и веточки, их оставляют почти всегда. Я думал, от лени. Это же проще – ткнуть пилой куда попало. По себе знаю. При этом старательно замазывают каждый пенек. Верят, что мороз так внутрь не проникнет. Или зараза. Ну просто не хотят видеть на дереве «открытых ран»! Только поверьте: вред от пеньков многократно больше, чем от ран.
ПЕНЬКИ – сокращение жизни дерева руками хозяина. Сначала пенек – мертвая пробка в штамбе. Постепенно она гниет – куда деваться мертвой древесине, как не гнить? Тут никакая замазка не спасает. Образуется гнилая дырка. Но главное, на пеньке умирает кора: сюда ведь не идут соки. Мертвая кора – приют для грибков и очаг рака коры. Гниль разрастается. В лучшем случае – страшные раны вокруг пенька. В худшем рак охватывает почти весь ствол. И вот итог: гниющая дырка – парадные ворота для трутовиков – древоядных грибков. Грибница проникает в более мягкую сердцевину и быстро прорастает по всему дереву…
— Срезаем толстую ветку. Секатор легко отмахивает ветки даже в большой палец толщиной. Все просто: секатор режет как топор, - вклиниваясь в дерево. Трудно бывает резать потому, что лезвие сдавлено, защемлено веткой. Вот и весь секрет: вонзив лезвие в ветку, гните ее по ходу лезвия. Иначе сказать – к опорной губе. Раздвинули рез – ветка сама отскакивает.
— Срез, сделанный вовремя. Помните: обрезка – занятие ежегодное. Потому что и безопаснее, и эффективнее всего резать вовремя: годичный прирост или двухлетние части веток. В таком случае НИКАКОЙ ПИЛЫ – ТОЛЬКО СЕКАТОР. Через год после удаления рана смыкается, кора цела, дерево реагирует – культурная работа!
Д.С. — Естественно, быстрее зарастают ранки после обрезки одно-двухлетних веток диаметром до 1 см, более старые и толстые ветки зарастают дольше, но при верной технике обрезки и они затягиваются, не создавая в дальнейшем никаких проблем дереву. Поэтому важно следить за тем, куда и как растет ваше дерево каждый год.