Выращивание ежевики.

Ежевика не только вкусная, но и очень полезная ягода.
Различают ежевику 2-х видов:
- Куманика, пряморослая ежевика побеги которой вертикальные и очень высокие 3 м, со слегка поникающими верхушками. Обычно куманики сильно шиповатые. Более зимостойкие.
- Росяника, вьющаяся ежевика со стелящимися побегами. Она менее зимостойка, чем пряморослая, стебли у нее длинные. Но она более урожайная и скороспелая. Росяники менее шиповаты. Из них выведены вообще без шиповые формы.
Как среди пряморослой ежевики, так и у росяники встречаются ремонтантные сорта.
Наряду с этими основными двумя видами ежевики существуют ежевики промежуточной группы с вертикальными побегами и сильно отклоняющимися, пониклыми верхушками кустов.
Окраска ягод от темно – фиолетовой до желтой. Зрелые ягоды ежевики прочно прикреплены к цветоложу и отделяются от чашечки вместе с ними. Правильно собранная (в сухую погоду), она может храниться в холодильнике до 10 дней. Ягоды стелющихся сортов более крупные, чем у вертикальных.
Цветет ежевика в июне – июле. Цветение растянутое. С учетом этих особенностей, а также района выращивания, нужно правильно подобрать сорта и организовать уход.
Ежевика считается растением засухоустойчивым, т.к. ее сильное корневище берет влагу из глубоких слоев почвы. Однако поливать растения необходимо, особенно в период созревания ягод.
Ежевики очень требовательны к свету. Световой режим можно улучшить, направляя ряды с севера на юг, устраивая опоры, прореживая кусты.
На зиму ежевику лучше укрывать. Весной кусты надо успеть открыть до сильного набухания почек, обрезать и поднять к шпалере.
Для получения обильных урожаев ежевика нуждается в подкормках. Однако необходимо помнить, что избыток азота увеличивает риск заболевания серой гнилью и снижает зимостойкость растении.
В условиях средней полосы высаживают ежевику весной поскольку зимой саженцы могут замерзнуть. Более зимостойкие сорта можно высаживать и осенью.
Выбирая место для посадки, учитывайте слабую зимостойкость большинства сортов. Участок должен быть хорошо освещен, прогреваем и защищен от холодных ветров. Почву ежевика предпочитает суглинистую хорошо дренированную. Не любит излишнего переувлажнения.
Грунт должен быть от слабокислого до нейтрального. Ежевику нельзя высаживать на известняковых почвах, поскольку растение из-за недостатка железа и магния заболевают хлорозом.
Учитывая, что корни у ежевики растут глубоко, посадочную яму выкапывают глубиной 40-50см, добавляют 5-6 кг перепревшего навоза или компоста, 100-150г суперфосфата, 40-50г калийных удобрений. Предварительно удобрение хорошо перемешивают с почвой и заполняют этой смесью яму на 2/3 объема. Затем делают небольшую прослойку из верхнего плодородного слоя. На нем размещают корни саженца. Этой же почвой яму засыпают окончательно.
Ямки копают на расстоянии 1-2 м друг от друга в зависимости от сорта. После посадки кустик обрезаем, оставляя над землей не более 30 см. Расстояние между рядами не менее 2 м, чтобы иметь возможность свободно проходить для ухода за растениями.
Формировать как стелющуюся, так и пряморослую ежевику можно веерным способом, когда раздельно размещают плодоносящие и растущие стебли. Этот способ увеличивает расстояние между растениями до 3-3,5 м. В первый год после посадки молодые побеги ежевики подвязывают к шпалере направляя их наклонно в одну сторону. Летом второго года такие стебли будут плодоносить. Новые побеги по мере отрастания подвязывают в противоположном направлении. У прямостоячих сортов кусты формируют из 4-5 плодоносящих стеблей, а у стелющихся – из 5-8.
После подготовки почву под ежевикой удобряют не раньше, чем через 2-3 года. При этом будет достаточно весенних азотных подкормок (20-25 г аммиачной селитры или 10-15 г мочевины на 1 кв.м). Если почвы бедные, в дальнейшем ежегодно весной вносят 6-8 кг перегноя или компоста, 50-60 г аммиачной селитры; осенью – 90-100 г суперфосфата и 20-30 г калийных удобрений ( не содержащих хлора) на 1 плодоносящий куст.