Саженцы винограда: как вырастить и от чего зависит урожайность

#виноградвыращивание #виноградасаженцы #черенкивинограда

Народная мудрость гласит: "От плохого семени не жди доброго племени". Какой посадочный материал даёт лучшие урожайные кусты? Как правильно выращивать урожайные саженцы винограда? За годы виноградарской практики я выработал свою проверенную систему выращивания саженцев винограда. Главное — правильно нарезать чубуки с плодоносных побегов и дорастить саженцы по системе "Матрешка". О том, как я получаю урожайные и надежные саженцы винограда, подробно расскажу в этой статье. Выращивание саженцев винограда При выращивании саженцев винограда нужно учитывать: корни растут в стороны с наклоном и быстро достигают стенки контейнера, поворачивают вниз и закручиваются на дне кольцами; всасывающие волоски расположены, в основном, у стенок контейнера и на концах проводящих корней; центральная часть емкости при этом остается пустой, кроме верхнего слоя, занятого проводящими корнями. Выращивание саженцев по системе "Матрешка" В большом контейнере-ведре корни быстро достигают стенок и лишаются возможности дальнейшего роста. Развитие саженца замедляется и может прекратиться совсем. Земля высыхает, дает усадку, и корни в верхней части контейнера оголяются. Внешняя сторона корней со стенок питания не получает, зато в середине контейнера земля пустует. Поэтому, чтобы полностью использовать имеющийся объем земли, а, следовательно, и обеспечить лучший рост и питание для саженцев, я применяю трехкратную пересадку саженцев в большие емкости. Такую систему пересадки я назвал «Матрешка». Почва для выращивания саженцев винограда Для выращивания саженцев винограда почва должна быть средней плотности, чтобы при пересадке ком не рассыпался. Землю беру с поля возле леса, желательно супесчаную нейтральную или слабокислую. Подсушиваю и просеиваю ее через сито с ячейкой 8–10 мм, растирая лопаточкой. Засохшие комки разбиваю молотком. Старый перегной (3 года) также просеиваю через сито и добавляю в количестве 20% объема. Смесь тщательно перемешиваю. При большом количестве перегноя или песка в смеси во время пересадки ком рассыпается, и обрываются всасывающие волоски. Нельзя добавлять золу. Ощелачивание почвы вызывает неинфекционный хлороз. Большое количество золы приводит к почернению всасывающих волосков. Корни в такую землю не растут. Сухой, неперепревший навоз, особенно куриный, приводит к гибели саженца после 1–2 поливов. Подготовка контейнера для выращивания саженцев винограда В дне контейнера делаются дренажные отверстия. В боках делать не нужно: ком земли высыхает и отделяется от стенок, и при поливе вода вытекает через боковые отверстия. В пластиковых контейнерах отверстия удобно прожигать паяльником. На дно контейнера кладу дренаж: старую траву или солому слоем 5–15 мм. На дренаж насыпаю землю в стаканчик (примерно половину или больше, в зависимости от величины черенка и расположения корней, предварительно пророщенных в воде).

Высадка саженца винограда Черенок ставлю по центру стаканчика или сдвигаю в сторону (если корешки проросли с одной стороны черенка) и осторожно тонкой струйкой засыпаю землей ниже края стаканчика на 10 мм. Стаканчик ставлю на поддон и поливаю водой комнатной температуры, отстоянной 3 дня, пока вся земля не намокнет, и в поддоне не появится вода. После того как земля осядет, досыпаю землю до прежнего уровня. Накрываю саженец стаканчиком с отверстиями в дне или обрезанной бутылкой без пробки и ставлю в хорошо освещенное место, но не под прямые солнечные лучи. Изредка проветриваю, не допускаю образования конденсата на листочках. При появлении первых корешков у стенки стаканчика укрытие можно снять и постепенно передвигать саженец на солнце Доращивать, пока корешки не оплетут стенки стаканчика больше половины, и на дне не образуются кольца из корней. Поставить колышек и подвязывать побег. Пасынки удалять. Первая пересадка саженцев винограда Пересадка из стаканчика производится в пластиковую бутылку емкостью 2–3 л, обрезанную выше стаканчика на 5 см. Делаю отверстия в дне, закладываю дренаж, насыпаю землю слоем 4–5 см. Землю в стаканчике подсушиваю, чтобы она отделилась от стенок. Стебель саженца пропускаю между пальцами правой руки, переворачиваю вверх дном и вытряхиваю из стаканчика на руку. На ком земли накладываю полоску из тонкого железа шириной 10–12 мм, предварительно согнутую по форме кома в вертикальном направлении в виде скобы с отогнутыми плечиками выше стаканчика на 1–2 см. Сжимаю скобу левой рукой и переворачиваю в нормальное положение. Поддерживая саженец за плечики скобы, помещаю в подготовленный контейнер, вдавливаю скобу в землю и вывожу в сторону, вынимаю из контейнера. При необходимости ком земли можно передвинуть тонкой рейкой, но нельзя приподнимать за стебель: нежные корешки могут оборваться Между комом земли и стенками бутылки остается зазор 5–20 мм (в зависимости от емкости бутылки). Подготовленную землю засыпаю в щель лоточком, согнутым из тонкого железа под прямым углом, до верха. Затем уплотняю, постукивая дном контейнера о стол, досыпаю до верха, ставлю в поддон и несколько раз поливаю, пока в поддоне не покажется вода. После того как земля осядет, следует подсыпать просевшие места. При этом корневая система полностью сохранится и будет находиться в лучших условиях, чем до пересадки. Поэтому саженец можно сразу ставить на прежнее место Даже после удачной пересадки рост стебля замедлится, саженец начнет усиленно развивать корневую систему, чтобы восстановить равновесие между подземной и надземной частями. Через некоторое время рост стебля станет сильнее, чем до пересадки. Вторая пересадка саженцев винограда Когда корни саженца заполнят весь объем и будут видны у стенок бутылки более половины площади, проводится следующая пересадка в контейнер объемом 5–6 л. Подготовка емкости аналогична предыдущей. Бутылку с саженцем разрезаю с 2 сторон до самого дна не повреждая корешков, половинки отгибаю в стороны. Саженец беру рукой под самый низ и переношу в подготовленный контейнер. Все остальные операции аналогичны предыдущей пересадке, но колышек нужно ставить не ниже 125 см. Реабилитация саженцев винограда с укороченной корневой системой Когда мне по почте приходят саженцы новых сортов от других виноградарей, кстати не так давно, мне пришёл сорт винограда Память Домбровской и сорт винограда Алёшенькин. Подобные саженцы винограда, как правило, нуждаются в реабилитации. Дело в том, что саженцы, выращенные в свободном грунте и пересылаемые (перевозимые) на большие расстояния, почти всегда имеют только проводящие корни-веревочки. Всасывающих корешков у них нет – они обрублены при выкопке.

Полученные саженцы сразу отмываю от глиняной или земляной болтушки, если она есть. При длительном нахождении в глиняной болтушке у саженцев подопревает камбий на корневой шейке. Поврежденные корешки следует обрезать до живого места (белых или кремовых сердцевинок корешков). Далее саженец помещаю в подготовленный контейнер емкостью 5–6 л, но корни не расправляю (как рекомендуют в книгах), а подгибаю внутрь; длинные закручиваю кольцом на земле, насыпанной на дне контейнера, так, чтобы до стенок оставалось 2–3 см. Новые корни будут расти в стороны и вниз, осваивать новый слой земли. Засыпка землей и полив как в пересадке, описанной выше. Саженец помещаю в погреб с температурой воздуха от +7°C до -1°C на зимовку. В феврале переношу в зимнюю теплицу для доращивания. Для увеличения светового дня применяю современные источники света. Такие саженцы не дают пасоки, долго не трогаются в рост, т. к. не имеют всасывающих волосков. Обрезаю саженцы на хорошо развитую почку. Срез можно замазать садовым варом, но удобнее обмотать стрейч-пленкой (вакуумной пленкой) шириной 2–3 см. Уход за саженцами винограда с полноценной корневой системой Совсем иначе ведут себя саженцы винограда, перезимовавшие в контейнерах с полноценной корневой системой. Пасока начинает течь через 2–3 дня, иногда через 2 часа, и уменьшить или остановить течь можно только стрейч-пленкой. Пленка наматывается на конец лозы длиной 2–3 см выше верхней почки, поднимается выше «трубочкой» на 1 см. «Трубочка» пригибается к лозе и приматывается пленкой. Процедуру нужно повторить 3–4 раза. Пасока запекается в очень мелких щелях, и течь прекращается. Кстати, этим же способом я пользуюсь при весенней обрезке и повреждениях лозы грызунами: лозу обматываю пленкой в 1-2 слоя с перекрытием 5 мм между витками; течь останавливается, раны зарастают; лоза дает урожай при небольших и средних повреждениях. Саженцы в стаканчиках или бутылках обрезаю на хорошо развитую почку. Новый побег вырастает в 2–3 раза толще материнского. Рост первое время очень бурный за счет накопленных в корнях и древесине веществ и полноценной корневой системы. Новые белые корешки вырастают также толще материнских. Если такой саженец не пересадить в контейнер большей емкости, рост лозы замедлится после того как будут израсходованы запасные вещества, а почва в таком малом объёме истощилась за предыдущую вегетацию. Позднее рост прекращается совсем, и лоза часто не вызревает к зимовке. После пересадки в новом слое земли на концах проводящих корней быстро развиваются всасывающие корешки. В контейнерах объемом 5 л саженцы винограда вырастают до 2 м и более Ранние сорта при хорошей освещенности закладывают плодовые почки и могут дать первые ягоды для проверки сортности, если длина вызревшей лозы не менее 70 см, и на вершине имеется хорошо развитая почка. Такие саженцы можно высаживать на постоянное место: весной из погреба в траншею (в конце апреля или в начале мая), осенью (в конце сентября, в октябре), если не опасаетесь грызунов. Посадка саженцев винограда в траншею Зеленые саженцы винограда выношу на улицу после окончания заморозков и ставлю в полутень или с северной стороны строения, чтобы в жару на них падала тень, а утром и вечером их освещало солнце. В течение 2-х недель саженец постепенно отодвигаю на север: освещенность увеличивается, и саженец привыкает к солнцу. В конце июня высаживаю в траншею. Но лучшие результаты дает доращивание саженцев в ведре объемом 12–15 л и посадка весной в траншею. Рост лозы достигает 6 м. Эти мероприятия защищают от грызунов и позволяют получить первые ягоды для установления сорта. В год посадки в траншею можно получить до 3-х гроздочек средней величины. Черенки для выращивания саженцев винограда Ещё до Новой эры римский виноградарь Колумелла писал: "Чубуки нужно брать из средней части плодоносной лозы". За прошедшие тысячелетия природа виноградной лозы кардинально не изменилась: из плодоносной лозы вырастает урожайный куст; из бесплодного побега помощника вырастает малоурожайный, а часто совсем бесплодный. У гибридных форм винограда перенесённых из южных регионов России в суровый климат Сибири мутации возрастают на порядок. Требуется клоновый отбор для закрепления полезных признаков. В любительских условиях, когда всё выращивается в 1 экземпляре, на взрослых кустах для урожая следующего года и размножения нужно использовать только лозу, давшую урожай Саженцы винограда, выращенные из урожайных побегов Саженцы, выращенные из плодоносных черенков, в зависимости от сорта:

в первый год могут заложить соцветия и дорощенные по "системе Матрёшка", на второй год выкормить 100 г ягод с сахаристостью 17% в 5 литровом контейнере. Высаженные на постоянное место поздней осенью, когда лоза и корни хорошо вызрели (коричневый цвет) в следующем сезоне при средних погодных условиях дают до трёх сигналок. Не следует убирать их полностью. Нужно ограничить урожай в зависимости от роста куста и погодных условий. Именно такие кусты в будущем будут самые урожайные Саженцы винограда, выращенные из неурожайных черенков У меня в течение 3-х лет не дали урожаев и ликвидированы Джовани, Анис и другие. В Новосибирске есть случай, когда Анис не дал ни одного соцветия за 8 лет. Саженцы, выращенные из черенков, взятых с бесплодных побегов (побеги помощники) легко укореняются, имеют мощный рост, но дают низкоурожайные и бесплодные кусты Такое явление нельзя оправдать резкой сменой климата. На одном участке в одной траншее растут кусты давшие урожай в год посадки и огромные кусты за 3 года не заложившие ни одного соцветия. Посадочный материал получен с селекционных участков. Одиссей дал сигналку на 3-й год после посадки на постоянное место. Сегодня в 6-летнем возрасте выдал шесть гроздочек по 300 г. Зато растёт выше соседей. Кандидат на удаление. Чем позднее куст начнёт плодоношение, тем ниже будет урожайность Сорта Триумф и Благодать выращены из черенков, полученных с селекционного участка. Черенки сорта Благодать были тонкими. Выслали два вместо оплаченного одного предположительно с лозы, давшей урожай. Куст дал урожай на 2-й год после посадки на постоянное место. Черенок сорта Триумф был крупный. На второй год после посадки в траншею куст имел лист огромного размера и мизерную гроздочку с тремя ягодками. Зеленое черенкование для выращивания саженцев винограда Широкое распространение получило зелёное черенкование. Вот что пишет о таком способе размножения саратовский селекционер Ю. И. Сидоренко в своей книге "Русский виноград и природное земледелие": "Черенки с молодых и не плодоносивших растений хорошо окореняются, но плохо плодоносят, и сортоформа хронически привыкает бездельничать, а через несколько поколений генетически закрепляет отрицательный признак...Например, замечено, что зелёное черенкование в теплицах порой даёт малоурожайные клоны. Этот факт изучается". Конец цитаты. Саженцы, выращенные с тепличных кустов в тепличных условиях с применением больших доз удобрений, пересаженные в жёсткие условия открытого грунта теряют свои положительные качества и часто погибают. Клоновая селекция на раннее созревание ягод и лозы для открытого грунта в теплицах невозможна. Зелёные черенки с плодоносной лозы в открытом грунте это шанс 50х50. Кусты могут быть как урожайные, так и плохие. Куст будет урожайным если сигналка получена на следующий год после черенкования. Таким у меня оказался Чарли. Сигналка созрела через 15 месяцев после зелёного черенкования. Дальше клоновый отбор одного куста. О всех неудачных способах и случаях история умалчивает.