Vanda - это моноподиальное эпифитное растение, состоящее из плотного стебля, покрытого листьями и толстыми эпифитными корнями, которые в перспективе могут достигать до 220 см в длину. Цветоносы появляются из пазух между листьями и несут в себе от 2 до 15 цветков. Как правило, максимально в один и тот же момент могут цвести от 1 до 4 цветоносов. Цветы орхидей данной группы имеют одну схожую особенность, только что распустившиеся они бледные и небольшие размером, а по прошествии 2-3 дней приобретают более насыщенный окрас и увеличиваются в размере. При покупки орхидей данной группы нужно учитывать, что название "Vanda" не является 100 % точным и скрывает под собой очень большую группу разнообразных гибридов, которые на самом деле в 80 % случаев чистой Vanda(ой) не являются вовсе. Покупая орхидею в обычном цветочном магазине или же в цветочном отделе большого строительного магазина типа OBI, вы скорей всего покупаете голландское гибридное растение фирмы Anco Orchideen, которая массово закупает сеянцы в Азии, проращивает их до первого цветения в своих теплицах и продаёт, сортируя по цвету: Vanda Blue Magic (голубые орхидеи), Vanda Orange Magic (ораныевые) и т.д. Эти названия НЕ НАСТОЯЩИЕ и ориентироваться на них в поисках условий содержания НЕ СТОИТ. ТЕМПЕРАТУРА: Сказать однозначно, что Vanda - это тёплая, умеренная или умеренно-холодная орхидея достаточно сложно, так как даже если ориентироваться на природные виды, которые принимали участие в образовании того или иного гибрида, то среди них есть и растущие круглый год в тепле, и имеющие очень существенные ночные понижения температур до 8-10 °C и т.д. Каждый гибрид (который мы имеем возможность купить в обычном магазине, да и не только) имеет различный набор ген природных родителей, поэтому и в отношении температурного режима они все имеют индивидуальные особенности, одни лучше растут в тепле, а другие - наоборот. Для того, чтобы определить температурный режим орхидеи, нужно узнать в каком диапазоне температур она наращивает наибольшее количество новых клеток (корней, листьев, цветоносов и т.д.) [подробнее о температурых режимах орхидей ...].. Не следует путать благоприятные для роста и развития температуры и просто переносимые температуры. Это две большие разницы. Мы можете в период летней жары держать вашу орхидею при + 40 °C днём, с ней скорей всего ничего не случится, только новых клеток при этом образуется раза в 3-4 меньше, нежели бы вы держали её в этот же день (например) при + 24 °C. Наблюдая за орхидеями данной группы можно сказать, что по весьма грубой прикидке наиболее рекомендованный температурный режим можно выразить следующим образом: День: 22-28 °C; Ночь: не ниже + 14 °C. Если рассматривать температуры в отношении вреда здоровью, то минимальная температура содержания орхидеи 8-10 °C (для некоторых гибридов 3-5 °C), а максимальная + 42 °C, начиная от этого показателя гарантировать сохранность листьев уже проблематично. Vanda как и многие другие виды орхидей имеет склонность в условиях пониженной влажности воздуха перестраиваться с C3 ФОТОСИНТЕЗА на CAM ФОТОСИНТЕЗ, говоря простым языком, это означает, что в условиях пониженной влажности (ниже 70 %) УСТЬИЦЫ на листьях орхидеи открываются только НОЧЬЮ. Их значение для жизни орхидеи огромно, так как именно через них происходит обмен углекислым газом, который наряду с водой участвует во всех жизненно важных процессах, и без него расти и цвести орхидея не будет. Для того, чтобы растение смогло как можно больше уловить углекислого газа ночью, нужно, чтобы: днём на растение воздействовало определённое по интенсивности солнышко; ночная температура содержания растения не должна быть выше + 24 °C, лучше 20-22 °C.Хорошо проветривайте на ночь, оставляйте приоткрытым окно, вывешивайте в летний период орхидею на улицу и т.д. - ночью должно быть относительно прохладно, иначе орхидея не будет работать в полную силу. Ночное понижение не так важно только в случае содержания орхидеи в теплице, орхидариуме, террариуме и т.д., где относительная влажность воздуха всё время выше 70 %.

СВЕТ: Вы наверняка не раз слышали, что именно представители рода Vanda являются эталоном светолюбивости среди всего многообразия орхидей. Это не лишено под собой основания, особенно, если говорить о природных видах, которые не купишь в обычном магазине, а нужно выписывать из специализированной оранжереи или искать в коллекциях истинных ценителей. Многие современные гибриды, встречающиеся в свободной продаже (например, от голландской фирмы Anco Orchideen), уже адаптированы к солнышку наших широт и могут спокойно выращиваться на подоконнике обычной городской квартиры. Тем не менее, не каждое окно в этой самой квартире подойдёт для данного растения. ЮЖНЫЕ ОКНА: Нельзя однозначно сказать, что данное окно - самое идеальное место. Данное утверждение будет несколько утрированным. Если рассматривать все 12 месяцев в году, то для осени и зимы - это, конечно же, идеальное место, так как не даёт орхидее на длительное время остановиться в росте, тем самым ослабнуть или заболеть. Проблемы с таким окном могут начаться примерно в конце марта и продлиться до конца августа, так как интенсивность освещения в данный период может подскочить до катастрофически высоких размеров до 70.000 Люкс и выше, вызывая ожоги и перегревы листьев. Для того, чтобы этого избежать, нужно переставить растение за тюлевую занавески на столик или полки возле окна. Когда же это лучше всего сделать? Об этом нам расскажут листья нашего растения. Как только на нём начнут появляться красные или фиолетовые точки - "веснушки" -, значит, солнышко уже очень сильно припекает, и пора действовать. Остальные изменения окраса листьев - белые пятна, пожелтение и т.д. - считаются уже более серьёзными повреждениями, в той или иной степени вредящими здоровью растения. До них желательно не доводить.

ЗАПАДНЫЕ ОКНА: Западная сторона также считается неплохим местом выращивания Vanda(ы): летом здесь солнечно, но и прямое солнце не такое горячее, как с южной стороны, ожоги появляются реже, орхидеи всё чаще стоят просто с небольшим "загаром" на листьях без каких бы то ни было серьезных повреждений тканей. Проблемы с освещение могут (но не обязательно будут) случится только в зимнее время, да и то не на каждом окне, света здесь, конечно же, (в сравнение с югом) не так много, но чаще всего достаточно для гармоничного развития. Начиная с середины октября, начинайте внимательно посматривать за состояние КОНЧИКОВ КОРНЕЙ ОРХИДЕИ, пока они находятся в АКТИВНОМ РОСТЕ волноваться не о чем.

О существенном уменьшении освещения будет свидетельствовать сокращение молодых растущих тканей, а как только кончик корня затянет белой "шкуркой" (веламеном) можете считать, что орхидея как минимум 2-3 недели не получает необходимый для нормального роста свет - на лицо НЕДОСТАТОК ОСВЕЩЕНИЯ, следовательно на период с ноября по март желательно организовать в дополнение к естественному освещению лампы искусственного света - ФИТОЛАМПЫ.

ВОСТОЧНОЕ ОКНО: Рассматривать восточное окно в отношении пригодности для выращивания такой светолюбивой орхидеи как Vanda достаточно сложно, так как восточные окна в разных регионах достаточно сильно отличаются друг от друга (сравните солнце в Москве и в Сочи), равно как и наличие или отсутствие вблизи крупных раскидистых деревьев тоже играет не малую роль. Как правило, в период с мая и до сентября многие сорта орхидей здесь неплохо наращивают зелёную массу и цветут, затем постепенно затормаживаются в росте, впадая в зимнюю "спячку". Если в вашем доме есть и южные и восточные окна, то лучше пользуйтесь комбинацией: летом восток, зимой юг. Выращивание растения без дополнительного освещения в зимний период чаще всего проблематично, редко какое растение без последствий для здоровья может из года в год "спать" по 6-8 месяцев в году, когда природой заложено всё это время бодрствовать и расти.

СЕВЕРНОЕ ОКНО: Без дополнительного освещения данное окно для Vanda(ы) непригодно, так как здесь темно и зимой и летом, интенсивность освещения почти всегда ниже установленной растением (внутренней) границей: в цифровом измерении для лета максимум 7.500 Люкс, когда орхидеям требуется не нижет 20.000 Люкс. ПОМНИТЕ, именно достаточное освещение - залог успеха в выращивании данного вида орхидей, так как именно СВЕТ участвует во всех жизненно важных процессах, происходящих внутри вашего растения, именно он говорит, когда и сколько воды растению нужно выпить, куда её нужно направить и во что переработать - образовать новые корни, листья или цветоносы. Орхидея должна все 12 месяцев в году находится в стадии активного роста, только так она проживёт у вас долгую и по истине счастливую жизнь, регулярно радуя вас своим цветением.

СПОСОБЫ ВЫРАЩИВАНИЯ: Первая проблема, возникающая при покупки такой орхидеи, как Vanda, как ни странно, заключается не в том, а хватит ли в моей квартире света для растения, а именно, в чём же его содержать, чтобы максимально облегчить жизнь именно себе, а не растению. Скептический осмотр предложенного продавцом варианта "чётной коробочки со свободно висячими корнями" обычно не вызывает доверия у новичков, имеющих ДО дело только с такими орхидеями, как Phalaenopsis, Oncidium, Miltoniopsis и прочими растениями, сидящими в горшках. Орхидею сразу же хочется заточить в кору, да побольше, добротно снабдив до кучи толикой мха и торфа. Тем не менее, не следует доверять своим первым порывам, так как данный ход мыслей не совсем верен, а продавец, измывающийся над орхидеей, не так уж не прав, оставляя её корни на свободе. До принятия поспешного решения о срочной посадке не мешало бы на них и обратить внимание - это длинные толстые мясистые корни, для которых СВОБОДНОЕ ДЫХАНИЕ ценится на порядок выше, чем постоянно увлажнение, поэтому перед тем, как замуровать их в горшок, хорошенько подумайте.

Самая распространённая причина, по которой Vanda сначала попадает в горшок, а потом и в мусорное ведро, это её КАЖУЩЕЕСЯ НЕЗДОРОВЬЕ, вызванное ЯКОБЫ НИЗКОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ в квартире - ОРХИДЕЯ СУШИТ КОРНИ. На самом деле, низкая влажность здесь, как правило, абсолютно ни при чём, всё дело до банальности просто - сильное повреждение корневой системы во время транспортировки. Это не сухость воздуха виновата, просто корни смертельно переломаны и раны не регенерируют. Не зависимо от того, что вы предпримете с растением в ближайшее время, эти повреждённые корни всё равно погибнут, и этот аспект нужно учитывать при выборе способа дальнейшего выращивания растения. Где бы и что бы вы ни прочитали в книгах, журналах или на просторах интернета окончательное принятие решения останется всё равно за вами, в зависимости от ваших личных пристрастий и возможностей, если вы твёрдо решили подвергнуть растение дрессировке, как Шарика или Полкана, то помешать вам никто не сможет. Выбор способа содержания - ДЕЛО СУГУБО ИНДИВИДУАЛЬНОЕ, но небольшая статистика, возможно, сможет кое-кому и помочь не допустить ошибок. Не один десяток лет Vanda проживает не только в европейских оранжереях, теплицах, орхидариумах, но и на подоконниках, и за весь этот колосальный период времени вторая по значимости и частоте возникновения группа заболеваний данного вида орхидей связана с загниванием её стебля, приводящее в последствие к смерти. Как раз чаще всего такая ситуациях возникает при посадки растения в субстраты, не зависимо от того, насколько сильно закопаны в него корни, длительный контакт с водой именно стебля ОЧЕНЬ ЧАСТО рано или поздно приводит к его загниванию. Наиболее безопасным в этом смысле является вариант "свободного полёта". Vanda(ы) можно: Выращивать С ОГОЛЁННОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ просто подвешенными за чёрную пластиковую корзинку: Если кто-нибудь когда-нибудь будет говорить вам, что данный способ выращивания подходит только для оранжерей, теплиц, орхидариумов и т.п., а в обычной квартире из-за низкой влажности воздуха ТАК содержать растение невозможно - не верьте! Данное предположение основано на недопонимании потребностей растения и к реальности никакого отношения не имеет. Повышенная влажность воздуха в жизни данного вида орхидей не призвана насыщать корни влагой (как зачастую считают многие любители орхидей), она регулирует "взаимоотношения" листьев с окружающей средой, поэтому для того, чтобы сделать орхидее хорошо, нужно повышать влажность воздуха именно в районе листьев, а не корней. Это несколько разные вещи. Реальную пользу орхидее может принесто 70 % влажность в районе листьев, так как заставит их устьицы раскрыться в дневное время, переводя процесс фотосинтеза в другое качество, а если вы увеличите влажность корневой системы до 70 %, а вокруг листьев останется 40 %, ускорения роста тем самым вы не добьётесь, более того, в жизни вашей орхидеи от этих действий мало что поменяется в отношении полезности. Желание повысить влажность корневой системе также не редко объясняется тем, что вновь прибывшая орхидея массово сушит корни. ЗАПОМНИТЕ, никогда ни одна Vanda не будет сушить корни просто так из-за пониженной влажности воздуха. Здоровая корневая система прекрасно функционирует и при 35 %-ной и при 40 %-ой влажности воздуха, сохнуть могут только сильно повреждённые (переломанные во время транспортировки), умирающие от старости (самые нижние, тонкие) или изначально больные корни (например, грибковые инфекции). Они умрут в любом случае. В свободном полёте - засохнут, если будут посажены в субстрат - сгниют. При выращивании орхидей с оголённой корневой системой риск ФИЗАРИОЗА на корнях и стебле растения практически сводится к нулю, так как потенциально отсутствует благоприятная среда для массового размножения патогена; корни имеют возможность не только участвовать в улавливании света, но и в процессе газообмена, что при нахождении в субстрате несколько проблематично. Как бы вы не стремились укрыть корни субстратом, они всё равно будут постоянно выбираться оз него в поисках всё новой и новой опоры - это нормальный ход событий, "воздушные" корни всегда растут по направлению в разные стороны в поисках новых источников гумуса (питания), заставить их сидеть на одном месте в горшке длительное время невозможно. Одной из причин нелюбви к такому способу выращивания является не совсем декоративный вид чёрной подвесной коробочки, однако, со временем она полностью забивается "крепёжными" корнями и её просто напросто не будет видно. Однако, можно и не ждать так долго, а украсить корни Tillandsia usneoides. В частых поливах такие орхидеи тоже не нуждаются: 1-2 раза в неделю будет вполне достаточно, в природном климате большинство представителей данного вида претерпевают период засухи, продолжительностью от 2 до 4 месяцев, во время которых существенного похолодания нет, а солнце светит с прежней силой, поэтому воображаемые ежедневные поливы орхидеи - это скорей ваши страхи (как новичка) нежели жестокая необходимость ухода за данным видом. Быстро просыхающая корневая система имеет все шансы просуществовать длительное время, питая растение 5-8 лет. Поместить в КОРЗИНКУ из реечек, бамбуковых палочек, веточек и т.д. , сделанную самостоятельно или же уже купленную готовой в магазине (оранжерее), или же в плетёное из верёвочек (декоративных ниток) КАШПО. поместить в стеклянную ВАЗУ посадить в глиняный или пластиковый ГОРШОК, КОКОС и другие декоративные материалы усадить на блок, а корни красиво украсить Tillandsia usneoides. СУБСТРАТ: Если же вы остановили свой выбор именно на посадки растения в субстрат, то в его качестве можно использовать всё что угодно от чистой коры хвойных деревьев (Pinus pinea) до чистого мха сфагнума. Выбор субстрата здесь во многом зависит от места содержания орхидей, чем больше солнца она получает, тем больше сфагнума можно использовать, и наоборот.

ПОЛИВ: Частота полива данного вида орхидей напрямую зависит от способа выращивания и от степени освещённости растения. Так например, орхидеи, находящиеся в субстрате, желательно поливать только тогда, когда он не просто хорошо просохнет, но и не менее 24 часов простоит полностью сухим. Контрольное время просушки в обязательном порядке необходимо для предотвращения загнивания стебля орхидеи. В зимний период (в условиях пониженного освещения) без какого бы то ни было ущерба для здоровья полностью сухой орхидея может простоять около 5-7 дней, так как обмен веществ заторможен и потребность в воде минимальная. Орхидеи, растущие со свободно висящей корневой системой или в вазах, поливают зимой раз в неделю, а в период с марта по октябрь раз в 2-3 дня. Наиболее оптимальный режим полива заключается в следующем - вы относите орхидею в ванную, там зацепляете за ручку, на которой крепится душ, и облеваете растение с "головы до ног" тёплой водой (температура от 30 до 52 °C), после того, как орхидея немного подсохнет её можно смело возвращать обратно на окно. Раз в 7-14 дней желательно (но не обязательно) поливать орхидею методом погружения её корневой системы на 20-30 минут в тазик с водой. При этом настоятельно рекомендуется окунать ТОЛЬКО КОРНИ растения, так как листья многих сортов крайне чувствительны к переувлажнению и могут испортиться.Полив данного вида орхидей напрямую зависит от температуры содержания: чем она выше, тем чаще необходимо поливать. Весной и летом поливать Vanda лучше всего или каждый день, или же раз в два дня. Особенно это касается цветущих или готовящихся зацвести растений, так как из-за недостатка влаги во время летней жары орхидея может просто напросто сбросить все свои цветы и бутоны. Если температуры воздуха поднимается более + 28 °C, то лучше всего цветущие орхидеи в полдень держать в воде. Зимой данный вид орхидей поливают несколько реже - раз в 2-3 дня. Орхидеи, растущие в решётчатых коробочках, лучше всего поливать путем замачивания на пару часов в ведре с водой. Если же орхидея выращивается в стеклянном сосуде, то для полива сосуд наполняется на 2 часа водой, а затем она полностью сливается. Как показывает практика, в стеклянном сосуде Vanda растёт гораздо лучше, и во многом это зависит от способа полива. Опрыскивание: В виду того, что Vanda выращивается преимущественно без субстрата, он нуждается в регулярном опрыскивании корней и внешней части растения. Особенно это касается летнего периода, так как слишком сухой воздух негативно сказывается на росте корней и листьев растения. Зимой и осенью рекомендуется опрыскивать только корни растения и производить данную процедуру не чаще 1 раза в 2 дня. При опрыскивании внешней части растения необходимо тщательно следить, чтобы вода на долгое время не оставалась в пазах листьев и сердцевине растения, так как это может очень быстро привести к загниванию, а в последствие и отмиранию листьев. Гниение сердцевины растения равносильно его смерти, так как Vanda - орхидея моноподиальная, и точка роста у неё только одна. Если точка роста отгнивает, расти вперёд орхидея уже не может. После каждого опрыскивания через 30-40 минут настоятельно рекомендуется вытирать все листья и сердцевину растения бумажными салфетками или платками. Кроме того, при длительном нахождении воды на листьях ткани растения сначала наливаются водой, а в последствие вдавливаются, образуя большие светлые пятна. Вместо опрыскивания данный вид орхидей можно поливать под горячим душем. Это благотворно влияет на рост и развитие растения. Температура воды при этом должна быть 30-45 °C.

ПОДКОРМКА: Как и любая другая орхидея Vanda тоже время от времени нуждается в подкормках, особенно, если она растёт с оголённой корневой системой, так как внутри субстратов со временем устанавливается определённая микрофлора, помогающая корням усваивать полезные микроэлементы (микроорганизмы делают многие соединения более доступными), и "голые" корни в этом плане находятся в менее выгодном свете, поэтому дополнительные подкормки им нужны чаще. Перед тем, как начать подкормку, нужно убедится в том, а так ли она нужна растению именно в данный момент времени. Микроэлементы, содержащиеся в удобрении, нужны орхидеям для роста новых клеток (корней, цветоносов, листьев и т.д.), и как бы странно это не звучало, но поглощаются и перерабатываются они во что-то полезное (в новые клетки) тоже только во время роста. Налить в тазик раствор удобрения, ещё не значит, что орхидея это удобрение "съест", сначала у неё должен проснуться "аппетит". Удобряются орхидеи ВО ВРЕМЯ АКТИВНОГО РОСТА, т.е. когда у них имеются АКТИВНО РАСТУЩИЕ КОНЧИКИ КОРНЕЙ. Когда вы читаете про Vanda(ы), что удобрять их нужно в течение всего года, имейте в виду, что автор данной рекомендации изначально исходит из того, что свет для вашего растения организован правильно, т.е. он достаточный для роста все 12 месяцев в году: и зимой, и весной, и летом, и осенью! Только в таких условиях можно говорить о беспрерывной подкормке! Орхидеи БЕЗ СУБСТРАТА во время активного роста желательно подкармливать на каждый полив в 1/6 или 1/8 от концентрации удобрения, указанной на упаковке, при этом использовать желательно как можно лучшую по качеству воду. Так например, если раствор будет приготовлен в дистиллированной воде, то концентрация удобрения может быть даже 1/3 или 1/4. Чем хуже вода ("грязнее", т.е. содержит больше примесей), тем сильнее должен быть разведён раствор. Корни у растения очень чувствительные к различного рода калийным, фосфорным и т.п. солям, содержащимся в удобрении, и могут очень быстро испортиться. Соли содержатся не только в самом удобрении, но и в водопроводной воде, например, определяющие её жёсткость - кальций и магний. Соединяя удобрение и такую воду, вы увеличиваете общее содержание солей и тем самым повышаете вероятность КОРНЕВОГО ОЖОГА. Самое чувствительное место корня - это его кончик. Если полученный раствор слишком сильный, то первым делом почернеют и усохнут кончики корней. Это можно считать лёгким корневым ожогом. Если же после подкормок начали массово темнеть и стягиваться старые (или молодые) корни, то концентрация солей была запредельно высока. Как правило, сильный корневой ожог легко перепутать с грибковым заболеванием типа ФУЗАРИОЗА, поэтому до вынесения приговора орхидеи вспомните, а не было ли на днях подкормок! Посаженные в СУБСТРАТЫ растения в частых подкормках не нуждаются, достаточно будет одноразового замачивания на 20-30 минут с периодичностью раз в 2-3 недели. При этом так же нужно чётко понимать, что орхидея в момент подкормки должна находиться в состоянии активного роста, т.е. может поглощать и перерабатывать полученные микроэлементы. Хорошее (достаточное для активного роста) освещение должно быть не только в сам момент подкормки, но и после него, так как часть микроэлементов осядет в субстрате и при хорошей микрофлоре в течение ещё долгого времени будет в небольших долях преподносится растению. Дозировка в данном случае также зависит от качества используемой воды. Более того, как как соли оседают в субстрате, нужна его регулярная (раз в 3-6 месяцев) промывка. Горшок с орхидеей нужно несколько раз замочить в дистиллированной или отфильтрованной обратным осмосом воде, попеременно сливая и меняя её на новую. В дополнение к обычной корневой подкормке также можно производить и внекорневую, когда очень сильно разведённым удобрением опрыскивается внешняя часть растения. Лучше всего подкармливать орхидею, чередуя оба этих метода. Удобрение желательно использовать специализированное, с пометкой на упаковке "Для орхидей", так как обычные удобрения для комнатных растений ориентированы на использование в обычной земле и при использовании их в субстратах на основе коры большая часть солей оседает мёртвым грузом в самом субстрате, создавая неблагоприятную для корневой системы орхидей среду, приводящую со временем к их массовому обгоранию. Самым лучшим удобрением считается удобрение, содержащие азот, фосфор и калий в равных долях, например, NPK = 3-3-3 или 8-8-8. Если такого удобрения у вас нет, то чередуйте - один раз удобрение с большим содержанием азота, а в другой раз - с большим содержанием фосфора.

ПЕРИОД ПОКОЯ: Жизненный цикл представителей группы Vanda не предусматривает никакого периода покоя: ни для стимуляции цветения, ни в зимний период. Однако, в данном случае речь идёт о потенциальных возможностях растения, т.е. если бы оно росло в "идеальных" климатических условиях, что в наших широтах не всегда возможно. Точнее сказать, не на каждом окне в нашем доме такое возможно. При покупки растения многие любители орхидей не всегда задумываются над тем, а имеются ли необходимые СВЕТОВЫЕ УСЛОВИЯ в ихнем доме для гармоничного развития растения в течение всех 12 месяцев в году, а именно: зимой, весной, летом и осенью. Как часто бывает, мы оцениваем свои окна с позиции, как там светло весной и летом, выпуская из вида, что есть ещё и осень, ну и самое страшное - зима. Именно зима в нашем климате и зима на родине данных растений - это два разных по условиям время года. У нас зимой холодно, продолжительность светового дня небольшая, да и в течение всего дня в лучшем случае на 1-2 часа на растение будет воздействовать относительно полезное для него солнце, способное вызвать какие-то ростовые процессы, а во время снегопадов или дождей не будет и этого. В родном климате большинства регионов произрастания Vanda(ы) интенсивность освещения в течение всего года примерно одинаковая, точнее сказать, она никогда не бывает настолько низкой, чтобы вызвать остановку роста орхидеи, и следовательно - ввести её в состояние покоя. Смена времён года родного климата в большинстве своём это деление на период засухи и дождливый период, т.е. имеет место небольшое торможение в росте из-за сокращения притока влаги, но никак не из-за освещения - процесс фотосинтеза идёт, только несколько медленнее и немного в другом качестве (на свету одни процессы, ночью - другие). В некоторых регионах нет и такого, погода в течения года сохраняется практически одинаковой.Как же понять, хватает ли зимой растению солнышка или нет? Именно это орхидея поведает вам сама, вам лишь останется наблюдать за ней и правильно читать её знаки. С наступление осени, как только погода начнёт портится, небо затянет тучами, и дожди будут лить неделями не переставая, начинайте присматриваться к СОСТОЯНИЮ КОНЧИКОВ КОРНЕЙ. Если СВЕТА ДОСТАТОЧНО, то кончики будут всегда находится в состоянии АКТИВНОГО РОСТА, по крайней мере, большинство корней на растении будут расти. Если же СВЕТ НАХОДИТСЯ НА ГРАНИЦЕ "ПЕРЕНОСИМОСТИ" или же 10-14 дней НИЖЕ НЕЁ, то растущие кончики начнут медленно уменьшаться, пока полностью не затянутся белой кожицей. Таким поведение орхидея даёт вам отчётливо понять, что у неё начинается ВЫНУЖДЕННЫЙ ЗИМНИЙ ПЕРИОД ПОКОЯ, во время которого обмен веществ настолько заторможен, что растение не может образовывать новые клетки, т.е. расти. Что же делать в сложившейся ситуации? На самом деле промежуточных вариантов развития событий достаточно много, особенно, если время от времени в окна будет заглядывать неплохое солнышко, и орхидея рывками, но будет расти, однако, можно вывести две основные линии поведения: В условиях плохого (НЕДОСТАТОЧНОГО) освещения ост орхидеи остановится, цвет листьев постепенно (в течение нескольких месяцев) приобретёт более тёмный насыщенный оттенок, а с увеличением интенсивности освещения (весной) развитие растения возобновится дальше - появятся растущие кончики и скорей всего орхидея с непривычки немного "загорит" или обгорит. Наиболее светолюбивые растения не могут длительное время находится в условиях плохого освещения, в их соке происходят необратимые изменения (например, появляются токсины), что вызывает массовую потерю листьев (иногда даже внешне здоровых) и усыхание стебля (иногда это выглядит как гниение), также картина может дополняться воздействием грибковых или бактериальных инфекций, так как патогены незримо присутствуют в окружении растений, а при резком ухудшении условий содержания (для них это как раз идеальная среда) начинают массово размножаться, вызывая вспышку заболевания. Самое правильное, что вы можете сделать для орхидеи в условиях зимней спячки - НЕ ДОПУСТИТЬ ЕЁ. Если вы увидите, что ваша орхидея начинает входить в "сонное" состояние, а более светлых окон в доме нет - покупайте лампы искусственного света - ФИТОЛАМПЫ [подробнее об освещении орхидей ...], и используйте их хотя бы в вечернее время (с 18:00 и до 22:00-00:00). Даже такая минимальная досветка растения снизит риск усыхания и появления инфекций в несколько раз. Если по каким-то причинам вы не можете или не хотите улучшать жилишные условия растения за счёт установки на зиму дополнительного освещения, то хотя бы как можно внимательнее отнеситесь к смене режима полива орхидеи. Так как новые клетки орхидея не образует, то и влаги ей во время зимней "спячки" много не нужно.

Процесс поступления влаги внутрь растения можно схематично описать следующим образом: во время полива вода попадает в верхний слой клеток корня - веламен - капиллярно переходит (просачивается) из одного слоя клеток в другой, пока не дойдёт до пограничного пункта, за которым начинаются более глубокие слои, и где движение влаги происходит не само по себе (пассивно), а при помощи некой "силы" засасывающей и поднимающей воду вовнутрь. Данная "сила" появляется только тогда, когда на листья растения воздействует определённое "количество" света, листья передают сигнал корням принять воду. Нет солнца - нет сигнала. Вода доходит до пограничного пункта и останавливается. Если орхидея содержится с оголённой корневой системой, то невостребованная вода просто через какое-то время испаряется из веламена, не причиняя орхидее ни особого вреда, ни особенной пользы. Такой полив можно назвать поливом, направленным на поддержание корней в тонусе. Хуже дела будут обстоять с орхидеями, посаженными в субстрат, у них возможностей испарять лишнюю влагу не так и много, вот она стоит на границе день-два, три, а затем стенки клеток веламена начинают разрушаться - появляется гниль, которая в свою очередь разрушает на своём пути со временем весь корень, переходя на стебель растения. Это одна из наиболее веских причин, почему посадка представителей данного вида орхидей в субстраты рекомендуется только в случае, если растение все 12 месяцев в году будет содержаться под хорошим освещением, без резкого уменьшения в осенне-зимний период. Если ваша орхидея посажена в горшок и зимой спит, лучше не поливайте её вообще, это нанесёт собой вреда меньше, чем длительное влажное содержание. В качестве хитрости можно попробовать держать только что политое растение хотя бы в течение 5-7 дней под лампами (хоть под настольной), чтобы оно хотя бы частично выпило влагу из субстрата. Делается это в случаях, когда появляются признаки увядания (сморщивания) листьев. Как правило, если Vanda содержится зимой без полива, но при очень высоких температурах или же её обдувает горячий воздух от батарей, так как в таких условиях орхидеи сильно потеют, выделяя с поверхности листьев слишком большое количество влаги. Долго не поливающееся "спящее" растение желательно не держать при температурах выше 20-22 °C. ЦВЕТЕНИЕ: Цвести данный вид орхидей может в любое время года, особенно предпочитая весенне-летний период, так как именно в это время общая интенсивность освещения самая высокая для наших широт. Общая продолжительность цветения достаточно сильно зависит от того или иного сорта орхидеи, в среднем это 6-8 недель. ПОСЛЕ ЦВЕТЕНИЯ: После цветения цветоносы удаляют, а растения, содержащиеся в субстрата, при необходимости пересаживают и некоторое время содержат полностью сухими, это необходимо для акклиматизации и для предотвращения загнивания ран на корнях, полученных в результате пересадки. Размножение: В домашних условиях размножается данный вид только при помощи образования боковых ростков, или другими словами - деток. Появляются они достаточно редко и только при хорошем освещении и высокой влажности воздуха. После того, как собственные корни у детки достигнут 5 см в длину, её можно снимать с материнского растения и садить самостоятельно. Как правило, во время данной процедуры приходится надрезать стебель взрослого растения, поэтому в обязательном порядке места отрезов (как у материнского растения, так и у детки) необходимо продезинфицировать. Например, присыпать порошком активированного угля или корицей, замазать серой, или же обработать неспиртовыми антисептиками. На начальном этапе развития детки нуждаются в очень высокой влажности воздуха (не менее 85 %), поэтому желательно их выращивать при помощи увлажнителя воздуха в тепличке. Во избежание загнивания как корней, так и нижней части растения горшки для посадки нужно выбирать очень маленькие и узенькие. В качестве субстрата желательно использовать смесь из 75 % коры хвойных деревьев и 25 % мха-сфагнум. После того, как молоденькое растение достигнет 15-18 см в высоту, его можно будет пересаживать в более просторный горшок. НАХОЖДЕНИЕ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ: В летний период настоятельно рекомендуется выращивать данный вид орхидей на открытом воздухе: на балконе или в саду, так как Vanda нуждается в большом количестве свежего воздуха. Место надо выбирать защищённое от дождей, сильных ветров и прямых солнечных лучей. Многие сорта Vanda хорошо переносят понижения ночных температур, поэтому если погода стоит тёплая и солнечная, выносить растения на открытый воздух можно уже с середины мая. Очень хорошо растения подвешивать на веранде или на деревьях, однако, здесь нужно быть очень осторожными и не вешать растения на деревья, которые часто подвергаются нападению тли и других вредителей. Не ставьте растение на землю, так как там оно может очень быстро подвергнуться нападению улиток и муравьев. НАИБОЛЕЕ ТИПИЧНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ: Так уж сложилось традиционно, что орхидеи группы Vanda больше всех подвержены ИНФЕКЦИОННЫМ ГРИБКОВЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ, самое распространённое из которых - ФУЗАРИОЗ. Данная группа грибов очень обширная и насчитывает около 780 подвидов, но на орхидеях чаще всего КОСМОПОЛИТЫ (встречающиеся практически в любой точке земного шара), самый яркий представитель которых Fusarium oxysporum. Этот гриб можно встретить в любом месте, где в природе живут орхидеи и в Азии, и в Бразилии, на сегодняшний день нет ни одного питомника или оранжереи, где бы не было ни одного растения, носящего в себе этот гриб. Попадает он в соки растения через ранки на корнях, стебле, необработанные дезинфицирующим раствором срезы от цветоносов и т.д. Однако, попасть во внутрь и начать активно действовать (размножаться и выделять токсины) - это несколько разные понятия. Все мы видели, в каком состоянии находится корневая система, купленных нами растений, даже если мы привезём орхидею из оранжереи, то сами же по дороге или во время пристраивания на подоконнике наставим на корнях многочисленные раны и ссадины. Грибам есть через что просочиться вовнутрь, даже если ДО они были чисты. Споры грибов лежат на сухих обёртках, на остатках старых листьев и т.д. Все СУХИЕ, СИЛЬНО ИЗЛОМАННЫЕ и КОРИЧНЕВЫЕ КОРНИ в обязательном порядке удаляются. Мало кто из любителей орхидей понесёт своё растение в специализированную лабораторию, чтобы протестировать на наличие в этих корнях фузариозных грибов, на это нужно время и деньги, которые охотнее можно потратить на покупку нового растения, чем на какой-то там тест. Если 100 %-ной гарантии у вас нет, лучше удалите подозрительный корень, а вдруг именно в нём содержится потенциальная опасность!

Пока орхидея содержится в хороших световых условиях, она защищает себя от инфекций сама, вырабатывая антитела и прочее, но как только СВЕТ УХУДШАЕТСЯ, система защиты начинает ослабевать, и грибы получают карт-бланш на размножение. Чем хуже освещение, тем быстрее растёт их численность. Fusarium oxysporum образует часть токсинов, способных в пределах 24 часов необратимо разрушить около 5 см стебля орхидеи - ЖЕЛТЕЕТ или ТЕМНЕЕТ ОСНОВАНИЕ ЛИСТА, и он (будучи зелёным) ОТВАЛИВАЕТСЯ Самое страшное, что эта инфекция не поддаётся лечению, ни один (даже самый хороший фунгицид) движение токсической (коричневой, красной или фиолетовой) массы уже не остановит. Он может убить споры, тем самым в потенциале снизить опасность, но против главного очага инфекции он бессилен. Помочь может только АМПУТАЦИЯ. Вы должны будете без лишних колебаний отрезать весь поражённый участок и 5-6 см зелёной ткани с запасом, так как распространение инфекции очень быстрое, а на момент ампутации она может уже быть внутрь, но ещё не поменять цвет. Места отрезов нужно хорошенько продезинфицировать, например, прижечь йодом или зелёнкой, а самое растение поместить при температурах от + 20 до + 25 °C, на первое время при средней влажности воздуха (максимально 60 %) и без доступа прямых солнечных лучей. Жаркий и влажный климат на первых порах может навредить орхидее и применять его нужно только, когда пройдёт хотя бы 3-4 недели и будет понятно, что болезнь не вернулась.

Не менее важным является то, что не каждая отрезанная верхушка действительно сможет выжить. Для нормальной жизни Vanda(е) нужны корни, но вот только растут они из определённых почек на стебле, и если стебель недостаточно округлился (развился), дать корней он не сможет. Чаще всего во время спасения орхидей больший потенциал на выживание показывает остаток корней, который (при отсутствии инфекции) даёт детку и развивает её. Рассуждая о болезнях орхидей, нужно всегда умело расставлять приоритеты. Есть причины ГЛАВНЫЕ и ВТОРОСТЕПЕНЫЕ. ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА - НЕДОСТАТОЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, а его следствие - ИНФЕКЦИЯ. Любая Vanda, уже имея у себя внутри фузариозные грибы, может спокойно дожить до 20-30 лет и ни разу не заболеть. При хороших условиях содержания растения всегда будет сдерживать патогены (грибы, вирусы, бактерии и прочие микроорганизмы). ФУЗАРИОЗ - это всего лишь наиболее распространённое явление, вызвать массовое разложение тканей корня, а за ним и стебля можно даже простым УДОБРЕНИЕМ или ПЛОХОЙ ПО КАЧЕСТВУ ВОДОЙ. Разрушение не обязательно должно быть вызвано инфекцией, достаточно много и других вариантов, особенно часто практикуемых новичками, которые покупают растения, создать достойные условия содержания которым не могут! #vanda