НЕМНОГО ИЗ ИСТОРИИ ...

Филейная вышивка, представляющая из себя вышивку цветным гладьевым швом по готовой сетке, распространилась в начале века под влиянием русской городской культуры в крупных призаводских селах Нювчим и Кажим.
Вышивка, которая бытовала в бассейне р. Летки и в верховьях Лузы, очень интересна своей самобытной техникой, композиционным и колористическим решениями. Основными вышитыми изделиями являются женские рубахи и женский головной убор — сорока.
В рубахах геометрические элементы вышивки, организованные в узкие бордюры, располагались по воротнику-стойке, вдоль нагрудного выреза, по обшлагам рукавов и по оплечью.
Вышивка выполнялась красными хлопчатобумажными нитями по белому холсту. Мастерицы использовали комбинации трех швов: набор, тамбур и двухсторонний шов. В сороке широкие узорные полосы очень плотной, виртуозно выполненной вышивки украшали каждую часть сороки: налобник, два боковых «крыла» и «хвост». Геометрические и геометризированные элементы орнамента вышивались шелковыми, хлопчатобумажными и шерстяными нитями красного, вишневого, терракотового, белого, черного цветов в технике счетной глади, набора, креста, косого стежка.
Одним из наиболее развитых промыслов в крае было производство набойки. Только северные коми — ижемцы, не выращивающие лен из-за суровых климатических условий, не владели этим ремеслом. Красильни были почти во всех крупных селах.
В Усть-Сысольском уезде, например, в конце XIX в. было 20 крясилен.
Процесс набойки включает ряд последовательных операций по «набиванию», «печатанию» специальными набойными досками узоров краской, окрашиванию ткани в красителе, просушиваню, лощению.
Если нужно было изготовить многоцветную набойку, то использовали дополнительные доски отдельно для каждого цвета. Набойные доски-штампы изготавливали сами красильщики.
Трафарет набивался металлическими или деревянными шпильками и пластинами в соответствии с заранее задуманным рисунком. Большая часть узоров была растительного характера. Наиболее часто встречаются мотивы розеточного цветка, стеблей с бутоном, цветущих веток.
Набойная ткань шла преимущественно на шитье сарафанов. Самая простая и дешевая набойка — это ткань синего цвета с несложным мелким узором белого цвета. Более нарядные ткани с многоцветными сложными узорами, часто с орнаментальной каймой, использовались для праздничных сарафанов.
Следует так же отметить, что некоторые из рассмотренных выше центров по росписи в традиционных представлениях коми населения соседних регионов до настоящего времени считаются «колдовскими»: на Вычегде о жителях сел Дон и Керчомъя говорят — «еретники» (т. е. колдуны); на Выми «еретническим» называют с. Кони; в Удорском районе в среде коми населения бассейна р. Мезень считается, что «на Вашке живут одни коновалы» (в значении «колдуны»).
Бассейны рек Вашка и Вымь являются пограничными территориями, заселенными иноэтничным населением. Для коми, проживающих в этих регионах, были характерны тесные связи с русским населением Архангельской и Вологодской губерний.
Так, например, по данным Л. Н. Жеребцова, «...удорские коновалы, набойщики, пимокаты ежегодно ходили на Пинегу, принося с собой свои умения и обычаи. Пинежские мастера тоже не раз бывали на Вашке...». Как отмечает исследователь, «этнические контакты нашли отражение и в смешанных браках».
Исследователи, занимающиеся изучением межэтнических контактов русского населения на европейском Северо-востоке, отмечают, что смешанные браки русских с представителями финно-угорских народностей всячески поощрялись обеими сторонами и, более того, считалось, что дети, произошедшие от таких браков, обладают значительными магическими способностями.
Показателен в этой связи и тот факт, что, начиная с XVIII в. на традиционную культуру вашкинских и верхневычегодских коми значительное влияние оказывало пришлое и впоследствии ассимилированное русское старообрядческое население.
Интересно, что уже к середине XIX в. на Вашке и Верхней Вычегде значительную часть населения составляли коми старообрядцы, а к началу XX в. носителями старообрядческих традиций в этих регионах являлось преимущественно коренное коми население.
В искусствоведческой и этнографической литературе неоднократно обращалось внимание на «связь северных художественных центров с деятельностью мастеров-староверов».
Эти наблюдения находят некоторые подтверждения и в традициях художественной росписи по дереву у коми. Так, например, в селе Керчомъя росписью занимались коми мастера — выходцы из семей старообрядцев-беспоповцев спасовского толка (согласие «глухая нетовщина»); на Удоре работали коми мастера старообрядцы-беспоповцы спасовского толка и скрытники.
Как показывают полевые разыскания во многих селениях на р. Вашка, в домах зажиточных крестьян и купцов размещались тайные кельи скрытников, которые не имели собственности и жили тем, что занимались на заказ различными ремеслами: ткали, вязали, вышивали бисером, переписывали книги и писали иконы. По свидетельствам местных жителей, в д. Верхозерье до 20-х гг. нынешнего века располагалась наиболее крупная мастерская скрытников-иконописцев, которые наряду с писанием икон и переписыванием старообрядческих книг занимались росписью деревянной утвари. Живописному мастерству скрытники учились в скитах Каргопольского уезда Олонецкой губернии, куда нередко отправлялись в странствие. В старообрядческих скитах в Каргополье коми мастера-скрытники приобщались к карельским и русским поморским традициям, на основе которых происходило складывание самобытной традиции в народном изобразительном искусстве. Живописные работы мастеров-скрытников из д. Верхозерье до настоящего времени бережно сохраняются во многих селениях на Вашке.
Рассмотренные материалы показывают, что оформление центров самобытной росписи по дереву у коми происходит в ареалах совместного либо пограничного проживания с русским населением (в частности, старообрядческим). Именно в этих контактных зонах происходит рождение таких этнокультурных феноменов, как удорская и вычегодская роспись по дереву. Очевидно, что в данном случае «культурный билингвизм» способствовал не размытию, а напротив, плодотворному развитию самобытной этнокультурной традиции.
Жители Усть-Цильмы сохранили комплекс одежды, который они принесли с мест прежнего жительства. Для ее изготовления устьцилемки использовали ткани, как домашнего производства, так и привозные. Из Архангельска привозили дорогие ткани: бархат, репс, парчу, шелк, которые шли на изготовление нарядного костюма. Внешне он был схож с одеждой северных великороссов.
Наиболее сложным по составу и исполнению был женский костюм. Основу его составляли рукава и сарафан. Рукава — вид рубахи (покрой ее был сходен с нательной рубахой), состояли из двух частей: собственно рукава (верх) и стан (низ). Верхняя часть представляла широкую рубаху, присборенную у ворота и оформленную воротником-стойкой. На груди делали прямой разрез с двумя застежками на воротнике. Иногда рукава у запястья присбаривали и пришивали кушак. Украшением рукавов были квадратные ластовицы, вшитые на плечах и борок — узкая парчовая полоска, которую пришивали на ворот. Чтобы рукава смотрелись наряднее, ластовицы подбирали из другой, более яркой ткани. Стан шили из домотканого материала. Он состоял их трех кусков: заднего и двух передних, которые соединялись боковыми швами. Поверх рукавов надевали сарафан, который был двух видов: косоклинный и прямой. Косоклинный сарафан шили таким образом: брали три прямых полотна, два из них сшивали вместе — это был перед. С боков пришивали по два клина и соединяли их сзади третьим прямым полотном. Далее заднюю часть собирали в складки, направляя их с боков к центру. Сарафан держался на узких лямках, окантованных яркой атласной лентой. Спереди сарафан собирали на тесьму, которую затем прятали внутрь. Украшением сарафана служили кисти, тесьма или бейки (складки, выполненные параллельно подолу сарафана), пришитые на высоте 50 см от подола изделия. Нарядный, праздничный сарафан был длинным, иногда слегка касался земли или пола. Повседневный сарафан был короче на 15— 20 см.
В раскрое прямого сарафана вместо боковых клиньев вставляли прямые полотна ткани. Поверх сарафана повязывали фартук. Его шили из прямоугольного куска ткани, который собирали в складки; сверху пришивали пояс шириной 2 см. С боков к поясу пришивали ленты, при помощи которых крепилось изделие. Украшением фартука служили кисти, выполненные таким же образом, как и на сарафане, и атласный кант подола.
Нарядный костюм дополняла, коротенька — расклешенная душегрейка на лямках. Высота ее была 50—60 см. Спереди делали прямой разрез; края изделия и верх украшали позументом. Полы соединяли при помощи потайных пуговиц. Эту часть костюма носили по праздникам девушки. Ее надевала также невеста в первый день свадьбы.
Особой красотой отличались головные уборы. Девушки-невесты заплетали свои волосы в одну косу, вплетая в нее яркую ленту. Вокруг головы повязывали хаз — широкая лента, украшенная вышивкой и бисером.
Свадебный головной убор назывался повойником. Он был выполнен в форме короны из парчи. Поверх него вокруг головы повязывали повязку, крепление ее было довольно своеобразным. Концы повязки выводили вперед, перекручивая между собой и разводили в разные стороны, пряча внутрь.
Головной убор замужних женщин состоял из кокошника и платка. Согласно старинному обычаю замужние женщины волосы заплетали в две косы и укладывали их вокруг головы. Чтоб сохранить прическу и придать ей высоту, на голову надевали кокошник. Поверх него завязывали платок, выводя концы к затылку. Платки или платы (устьцилемское название) отличались особой роскошью. Самым богатым считался репсовый платок, выполненный из особого шелка. Преобладали тона: сине-оранжевый, зелено-красный, бело-розовый. Следующей по значимости был конофатный платок. Для его изготовления использовали более плотный шелк, украшенный золотой вышивкой. Далее следовали обычные шелковые платки.
Повседневную одежду шили так же, как и праздничную, только используя ткани темных тонов. Иногда вместо сарафана носили сарафанчик, который шили отрезным по талии. Юбку собирали в складки, направляя с боков к центру. Верх был прямым, горловина и пройма были несколько занижены. На сарафанчик надевали нагрудник. Это изделие соединяло в себе верхнюю часть рукавов и фартук. Нагрудник чаще всего носили пожилые женщины, выполняя домашние виды работ.
Молельный комплекс костюма состоял из рукавов, лопатины и кабота. Лопатина — сарафан, выполненный кроем полусолнце на коротких лямках. Для его изготовления использовали дорогие ткани: штоф, бархат. Украшением изделия служил позумент, нашитый по верха сарафана и спереди до середины или на всю его длину, а также атласная окантовка лямок. Рукава и лопатину надевали на торжественные службы: на Рождество, Пасху, Троицу, родительские дни. В каботе совершали домашние молитвы. Его шили из темного ситца. Изделие имело трапециевидную форму с широкими длинными рукавами. Ворот-стойка, спереди неглубокий разрез с пуговицей на воротнике. Кабот и лопатину надевали поверх легкого сарафана и не подпоясывали. Мужская одежда состояла из рубахи-косоворотки и штанов-брюк.
Оригинальной была и верхняя одежда устьцилемок. Нарядно смотрелся шушун (устьцилемское название сушун). Это была короткая распашная шуба с длинными рукавами, выполненная их меха, сверху ее обшивали шелком. Воротник и опушка по краям были выполнены из меха рыжей лисы. Иногда вместо застежек пришивали красные атласные ленты, посредством которых полы изделия соединялись. Шушун носили молодые девушки.
Кофта. Вид верхней одежды, внешне напоминавший полупальто трапециевидной формы, с втачными рукавами и воротником-стойкой. Праздничную кофту шили из черного плюша или бархата, повседневную — из черного сукна, зимой ее утепляли ватином. На голову завязывали платок, выводя его концы к затылку в узел.
Суровые климатические условия послужили причиной заимствования некоторых видов одежды у северных соседей. В лютые холода, как женщины, так и мужчины носили малицу. Это глухая одежда трапециевидной формы из оленьего меха, сшитая ворсом внутрь. К вороту пришивали капюшон. Рукава изделия были довольно широкими с пришитыми к ним также из оленьего меха рукавицами. Богатыми считались малицы с капюшоном из белого меха. Подол изделия украшала панда или «ремень» — широкая кайма из меха черного пыжика (выделанная шкура маленького оленя). Сверху на малицу надевали рубаху. Украшением служила яркая лента, вшитая спереди на шее. Мужчины, в холода занимавшиеся извозом, поверх малицы надевали савик. Савик шили также как и малицу, но мехом наружу.
Нарядной была зимняя обувь — бурки, которую изготавливали из оленьих камусов; с боков и спереди изделие по швам украшали ярким сукном. Мужские бурки сукном не украшались. Для работы в лесу шили тобаки — высокие бурки. Внутрь для тепла вставляли липты — обувь наподобие чулков из собачьего меха. Для работы изготавливали также коты. Основу их в виде галош валяли из шерсти, к ней пришивали на высоту ноги сукно. Крепилась обувь при помощи обор — вязаных, обязательно красных поясов выше колен. Оборы использовали исключительно для подвязывания этого вида обуви.
В Усть-Цильме большое значение придавалось вязаным изделиям. Мужчинам вязали белые шерстяные носки; женщинам — черные, для красоты сверху вывязывали несколько красных полос. Праздничными считались высокие, так называемые «писаные носки». Вместо резинки у них вывязывали различные узоры геометрической формы: кресты, ромбы, треугольники. Такой же узор использовали при вязке праздничных мужских и женских исподок — рукавиц. Рабочие исподки вязали костыльками (стилизованные птицы) и мушками (чередование черной и белой нити).
Обязательным атрибутом как женской, так и мужской одежды был пояс. Имелось несколько видов поясов: пояс-сеточка, его вязали по подобию рыболовной сети, считалось, что он обладал охранным свойством, носили пояс исключительно на нижнем белье; вязаные пояса были орнаментированными, преобладал рисунок «елочка», узкие пояса завязывали поверх сарафана и рубахи, широкими подпоясывали верхнюю одежду; праздничные пояса, их ткали или плели из разноцветных муляных ниток, в орнаменте преобладал геометрический рисунок.
Народная одежда коми достаточно разнообразна и имеет целый ряд локальных вариантов или комплексов. При этом если комплекс традиционного мужского костюма единообразен на всей территории, за исключением зимней верхней одежды ижемцев, то женский костюм имеет существенные различия, которые касаются техники кроя, использованных тканей, орнаментации. Исходя из этих различий, выделяется несколько локальных комплексов традиционной коми одежды: ижемский, печорский, удорский, вычегодский, сысольский и прилузский. Комплекс традиционного женского костюма состоял из двух основных элементов: рубахи и сарафана. Обувью почти повсеместно служили кожаные коты, зимой — валенки (у ижемцев — пимы), а верхней наплечной одеждой и у мужчин и у женщин служил сукман, зимой — овчинная шуба, у ижемцев еще и малица.
Ижемский костюм.
Ижемский женский костюм отличается, прежде всего, тем, что для его пошива всегда использовали покупные ткани, поскольку северная природа не позволяла выращивать на Ижме лен и коноплю для производства тканей. Ижемцы предпочитали не добротность тканей, а их яркость и благородство. Поэтому покупали в основном дорогие завозные ткани — шелк, атлас, саржу, альпак, кашемир. Женские рубахи, к примеру, шились из шелка. Для ижемского типа женской рубахи характерен специфический ворот: он высокий; застегивается на две пуговицы и выкраивается из широкой тесьмы. Ижемские сарафаны представляют собой тип круглого сарафана. Шились они, как правило, из шелка с растительным орнаментом, для чего обычно использовали 7—8 прямых полос тканей. Складки закладывались от центра спинки к передней части сарафана, на спинке делалась одна двойная глубокая складка. В передней верхней части сарафана между бретелями продевался шнурок-вздержка для затяжки передней части сарафана под грудь. Снизу к сарафану пришивались богатые кружева, а по подолу — бахрома.
Удорский костюм.
На Удоре население почти не занималось прядением и ткачеством, и поэтому здесь, как и на Ижме, уже в конце XIX в. одежду, и в том числе рубахи, шили из фабричных тканей. Покрой женской рубахи был аналогичен севернорусскому: ее шили с прямыми плечевыми вставками — «ластович» или поликами. Рубаху шили со стойкой. Удорский сарафан, который имел название «кунтей», «синюка», «синяк», шился из грубого холста синего цвета. Лиф сарафана был на холщовой подкладке, подол подкладки не имел. Удорский сарафан шился без складок. На переднем полотнище праздничного сарафана («штофника») по центральному шву, соединяющему две половины ткани, пришивалась широкая тесьма фабричного производства, а между полосками тесьмы пришивались мелкие металлические пуговицы на расстоянии 3—4 сантиметров друг от друга. Удорский вариант праздничного сарафана шился из парчи. Головными уборами служили различные шали.
Печорский костюм.
Рубахи в комплексе костюма верхней Печоры шились со стоячим воротником и глухой застежкой на пуговицах посреди груди. Под разрез подшивали планку. Рубахи были с узкими обшлагами и оборками. Этот тип рубах появился достаточно поздно и сходен с русским.
В селениях по берегам Печоры были распространены прямые сарафаны, которые появились у коми позже, чем косоклинные. Их называли «московскими». Появление прямого сарафана у коми, как и у русских, по всей вероятности, связано с широким распространением фабричных тканей. Прямые сарафаны были двух разновидностей: на лямках и с лифом или корсажем. Первый тип прямого сарафана представлял собой юбку с неширокими лямками, сшитую из пяти-шести полос ткани. На подоле нашивали полоски из цветной ткани, кружева и бахрому. Юбку сарафана с корсажем шили из одного поперечного куска ткани, а корсаж закладывали в мелкую складку. Юбку делали на холщовой подкладке. Корсаж застегивался спереди на два железных крючка. Шили этот сарафан тоже с бретелями. Головным убором верхнепечорских женщин был сборник.
Сысольский костюм.
На Сысоле женские наряды шили из пестряди, сатина, атласа. Рубаха сысольских женщин состояла из двух частей: верхней — «сое» и нижней — «стан». Рубахи шили со стойкой, которая была разной длины — девушки, носили рубахи с более открытым воротом, и у них стойка была длиннее; рубахи замужних женщин имели более глухой ворот. Низ рукавов собирался в мелкую складку, а края обшивались тесьмой. Стойка ворота и рукава украшались вышивкой.
Сысольские сарафаны относятся к типу косоклинных. Для пошива сарафанов использовали различные ткани — пестрядь в крупную клетку, а с конца XIX в., с проникновением фабричных тканей — сатин, корсетную ткань, атлас. Сарафан шили обычно из 8-ми полос ткани, которые были заужены кверху в виде трапеции. Верхняя часть сарафана собиралась в складку до размеров объема грудной клетки. Верхняя часть сарафана представляла собой корсет высотой 14—16 сантиметров, который сбоку имел разрез, застегивавшийся на крючки. По подолу сарафана обычно пришивались три полисы из сатина красного цвета. Женскими головными уборами на Сысоле были сборник и сорока.
Вычегодский костюм.
Комплекс вычегодского костюма сходен во многом с сысольским. Женские рубахи шили из отбеленных холстов. Рубаха состояла из двух основных частей — верхней и стана. Основным типом сарафана на Вычегде был косоклинный сарафан, он состоял из двух прямых полос и четырех клиньев, подол украшался тремя полосками из сатина. Передник и задние полотнища были прямыми, а боковые полосы выкраивались в виде клиньев, доходящих до верхней кромки сарафана. Сарафан был сравнительно узким и носился на коротких лямках. На праздник поверх сарафана надевали короткую распашную кофту с широкими рукавами, собранными на запястье в сборку. Головным убором являлся сборник, который был совершенно лишен вышивки и шился из парчи или цветного набивного шелка.
Прилузский костюм.
В женском костюме Прилузья особенно выделялся так называемый детский сарафанный комплекс. Рубаха состояла из верхней и нижней части. Стойка воротника собиралась в мелкую складку. Верхняя часть рубахи украшалась вышивкой, а низ рукавов был украшен браным узором, а самый край рукавов отделывался мережкой.
Прилузский сарафан — косоклинный, лиф у него закрытый, без бретелей. Спинка выкроена целиком из полосы холста, перед — из двух ровных полос, а сбоку к ним крепились клинья. Подол сарафана выкраивался полукругом, чтобы бока не отвисали. Ворот сарафана и проймы обшивались кумачом с лицевой стороны. Если это был праздничный сарафан, то поверх кумача пришивались полоски парчи. Праздничный сарафан спереди от выреза на груди и до кромки подола украшался петельками из домашней крашеной пряжи.
Женским головным убором у прилузских коми являлась сорока, которая украшалась красочным орнаментом с преобладанием красного цвета и различных его оттенков: от оранжевого до бордового.
Костюм Вычегодских крестьян
(Материал подготовила Л.Салиенко)