Подоконник призван собирать воду с «плачущих» стекол, а также обеспечивать эстетичный вид окну и дополнительную полезную площадь. При этом главная его функция - создавать правильную циркуляцию воздуха, регулируя направление поднимающихся от радиаторов конвекционных потоков. Профессионалы подчеркивают, что подоконник не должен полностью перекрывать находящуюся под ним батарею отопления, чтобы нагретый воздух мог беспрепятственно обдувать стекло, не давая ему запотевать. Тем не менее сегодня многие устанавливают конструкции не по правилам, уверяя, что на стеклах это никак не сказывается. И действительно, в современных условиях проблему выпадения конденсата должен решать грамотный стеклопакет. К тому же в продаже имеются широкие подоконники со встроенной вентиляционной решеткой. Однако неоправданно широкая конструкция, да еще плохо закрепленная, может сломаться под тяжестью наставленных на нее предметов или даже вывернуть оконную раму. Сегодня при замене старых окон чаще всего устанавливается пластиковый профиль, с которым лучше всего сочетаются подоконники из ПВХ. За ними легко ухаживать, они не подвержены гниению и к тому же достаточно декоративны. Многокамерная конструкция придает им прочность и теплоизолирующие свойства. К преимуществам можно отнести и тот факт, что такой подоконник несложно установить самостоятельно. Прежде всего необходимо определиться с размерами и сделать выкройку из картона. Длина конструкции равна ширине окна плюс 10 см. Оптимальная ширина - расстояние от окна до конца стены, плюс 1 см (который зайдет под окно), плюс 8 см. В этом случае подоконник перекроет радиатор наполовину. Если расстояние между этими предметами превышает 10 см, можно сформировать более длинный выпуск. Готовая выкройка прикладывается к окну, на ней отмечаются заступы (около 5 см). Если откосы недостаточно глубоки, в стене следует пробить перфоратором пазы, куда впоследствии встанет подоконник. Затем срезы выравниваются и шпаклюются. Вырезается заготовка. С помощью обрезка листа ПВХ готовятся прокладки: обрезок вставляется в отверстие под рамой, под него подкладывается деревянный брусок определенной толщины - чтоб держал плотно, но без давления. Прокладки подбираются по всей длине на расстоянии 6–8 см друг от друга. Затем такие же маячки устанавливаются с внешнего края, на который будет опираться подоконник. Бруски не должны выступать за край, чтобы их потом не срезать. Выставить подоконник надо таким образом, чтобы внешняя часть слегка опускалась - на 3–5 мм. Затем следует подготовить брус или доску, которая будет прижимать конструкцию в процессе фиксации, и распорки. Убрать мусор с поверхности и слегка увлажнить ее. Освободить от защитной пленки те части подоконника, которые будут заходить под окно и откосы. Нанести вдоль рамы с помощью пистолета слой профессиональной монтажной пены. Установить подоконник на место по уровню, заполнить пеной все образовавшиеся пустоты. Если пена случайно попала на чистую поверхность, ее следует быстро протереть тряпкой, смоченной в очистителе пены или уайт-спирите. Чтобы подоконник не поднялся и не съехал, он плотно фиксируется деревянными вертикальными распорками, которые лучше оставить на сутки. Этот способ гораздо надежнее, чем если прижать конструкцию тяжелым грузом, который трудно распределить равномерно, к тому же в большинстве случаев пена все равно его выдавливает. Когда пена застынет, распорки снимаются. Качество установки проверяется с помощью уровня. Неровно зафиксированный подоконник надо демонтировать, разрезав пену ножовкой, почистить и поставить заново. Если все в порядке, излишки пены срезаются ножом и поверхность штукатурится. На края ставятся заглушки, и можно убирать защитную пленку. #окна