О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗЕМЛЯНКИ.

ЧАСТЬ 1.
Автор: Семён Шешев
В данной статье описывается личный опыт сооружения землянки, начиная выбором места и оканчивая некоторыми нюансами обустройства.
Итак, что же такое землянка и зачем она нужна? Землянка является древним типом утеплённого жилища, по Википедии — углублённое в землю жилище, прямоугольное или округлое в плане, с перекрытием из жердей или брёвен, засыпанных землёй. Зачем же землянка современному человеку? Отвечая за себя, скажу, что кроме утилитарной функции (жильё на время пребывания в районе нахождения землянки) есть ещё немаловажная моральная. Мысли о строительстве посещали меня и несколько лет назад, и за это время они трансформировались в чёткий план действий (был изучен опыт других строителей и советская методическая литература для военных), и кроме того пришло осознание потребности в «лесном кабинете». Городской кабинет совмещает в себе библиотеку, архив фотографий и документов, коллекцию карт и атласов, походные дневники, это своего рода хранилище свидетельств прошлого и лаборатория по созданию будущего. Лесной кабинет — место одновременно отдыха и работы, здесь мозг отдыхает чтобы тут же усиленно работать. Если угодно — землянка — это космический корабль для изучения глубин внутреннего космоса. Однако поговорим о опыте.
Место для землянки было выбрано ещё осенью, за пол года до строительства. Какие требования к месту? Оно должно быть скрытно от посторонних, достаточно глухо удалено от мест, где случайными посетителями могут оказаться не грибники — охотники, а местная скучающая шпана. Но при этом достаточно близко к цивилизации, чтобы облегчить себе доставку строительных грузов в начале и сами посещения в последующее время. Другие общие рекомендации — расположение землянки в месте где уровень грунтовых вод ниже уровня проектной глубины. Хорошо на место выехать весной, после схода снега, когда земля оттаяла и уровень грунтовых вод максимальный — тогда, отрыв на месте разведочный шурф, можно узнать, верно ли выбрано место, в смысле — будет ли землянку заливать по весне грунтовыми водами. Я расположил землянку на бровке долины лесного ручья, в таком месте, где плоскость рельефа переходит в склон долины. В таком месте грунтовые воды почти всегда находятся на значительной глубине. Кстати сказать, землянка расположена на северном склоне долины — то есть фасад с окном и дверью выходит на юг, а значит долгое время дня освещён солнцем. Кроме того северные склоны оврагов, долин и т.п., обращённые «лицом склона» на юг, как известно, по весне первыми очищаются от снега.
Выбирая место — осмотрите местность вокруг. Важные факторы — кроме упомянутых грунтовых вод, расположения относительно склонов и «цивилизации» — наличие в доступной близости водоёма, с пригодной для пищевых целей водой, наличие рядом сухостойных деревьев пригодных на дрова. В непосредственной близости к самому месту стройки — осмотрите ближайшие деревья, нет ли среди них сушин или гнилья, таких деревьев, которые могут однажды неприятно упасть например на крышу. Если такие есть — лучше скорректировать местоположение либо свалить проблемное дерево. Также важно учитывать и расположение живых деревьев — если они рядом с местом раскопа, то есть вероятность попадания в это место толстых корней, обрубание которых опять же может привести к падению близко расположенных деревьев. Место моей землянки удачно и по ряду других «хозяйственных» плюсов — в непосредственной близости растут во множестве черника, брусника, голубика и прочие ягоды, а также грибы и папоротник орляк; рядом (час пешком) крупная река Луга с хорошей рыбалкой, а в целом эти земли входят в территорию Ленинградского Общества Охотников и Рыболовов (ЛООиР), в котором я имею членство.
Итак, место выбрано и уже планируются даты заезда на местность и начала строительства. К этому моменту хорошо уже иметь необходимые материалы и инструменты, а также продумать доставку — автомобиль подходящей проходимости и помощников для таскания грузов на место непосредственного строительства (мы ведь не хотим строить в таком месте, куда может прямо «к крылечку» приехать автомашина, пусть и высокой проходимости). Кроме материалов и инструмента нужно озаботиться обеспечением быта на время строительства — взять с собой палатку и прочее снаряжение для ночлега, приготовления и приёма пищи в полевых условиях, средства гигиены, репелленты и конечно же аптечку. Ну и продукты питания на весь срок строительства. Далее я опишу все этапы строительства, упоминая материалы и инструменты, потребовавшиеся для каждого конкретного вида работ, а общий список будет в заключении статьи.
Когда грузы доставлены на выбранное место — первым делом ставим палатки. У меня была большая жилая и поменьше — в качестве склада для всего привезённого с собой добра. Выбираем место под костёр, причём выбираем тщательно, с учётом того где и как будет расположена будущая землянка.
Переходим к непосредственно строительству. Первым делом надо разметить контур будущего котлована и снять дёрн с площадки.
1.Снятие дёрна.
Инструмент: лопаты, рулетка, верёвка.
Размечаем на местности верёвочкой границы котлована, у меня это 2.5 на 3.5 метра, однако следует иметь некоторый запас по габаритам, так как ширина и длина дна будут несколько меньше ширины и длины края котлована по уровню поверхности. Дёрн снимать проще всего оперируя двумя лопатами — с длинной и короткой ручкой. Длинной лопатой подрубить контуры квадратов дёрна, а короткой — подрубать корни, загибая край пласта дёрна, держа пласт левой рукой, а лопату — правой. Дёрн складывать в стороне, он ещё пригодится.
2. Рытьё котлована.
Инструмент: лопаты.
После снятия дёрна предстоит пожалуй самая долгая и скучная часть работы, особенно если грунт окажется твёрдым. Раскоп в моём случае располагался на склоке с перепадом в пол метра на длину землянки. Следовательно глубина была от метра до полутора, а объём извлечённого грунта при размерах 2.5 Х 3.5 метра составлял 13 кубометров, или примерно 25 тонн. Объём работ потребовал примерно 100 человеко-часов (рабочий день - 10 часов. 10 на три чел. и на три дня = 90. 90+10 (моя работа на четвёртый день в одиночку) = 100 часов. 100 часов делим на 25 тонн = 4 часа на тонну. Значит скорость копания в одиночку - четверть тонны в час, две с половиной тонны в смену. Скорость копания втроём - 0.75 тонны в час и 7.5 тонн в смену. 7.5 тонн на 3 смены = 22.5 тонны, ну и 2.5 тонны "на десерт" в четвёртый день.
Землю лучше откидывать в бока и не ближе чем на метр от края раскопа — иначе по мере роста «террикона» грунт будет осыпаться обратно и придётся двигать отвал, то есть выполнять двойную работу.
Откопав полностью котлован, размечаю по боковым стенкам уровень условного горизонта и по нему отрываю две боковые выемки под установку стропил, которые должны опираться на ровную горизонталь.
Затем — отрываю спуск в котлован — узкая траншея со ступеньками, имеющая перед входом порог, а перед ним — дренаж из прутьев, чтобы если и замочит дождь это место — сырость не пошла далее порога.
3. Установка опорных столбов и конька.
Инструмент: Лопата, топор, бензопила, кисть, молоток.
Материалы: антисептик, плотный полиэтилен, изолента, силовая стропа, гвозди, листовая жесть.
Отрываю в полу посередине задней и передней стен полуметровой глубины ямы под опорные столбы. Столбы готовлю заранее — это обрезки ствола сосны, каждый длиной 2.5 метра, очищен от коры и обработан антисептиком для древесины (против гниения и плесени). В верхней части — пропил под коньковое бревно. Верхняя часть туго обтянута прочной полиамидной стропой на случай, если столб вдруг решит треснуть вдоль под весом крыши. Нижняя часть в несколько слоёв пропитана антисептиком и дополнительно обёрнута толстым полиэтиленом. На случай если влага всё же просочится в яму под опорный столб — столб покоится не прямо на дне, его отделяют камешки. Столбы были в обхват толщиной и весили каждый не менее четверти тонны, что однако не затруднило их установку даже в одиночку. Поднятые вертикально, столбы сразу фиксировались колами, вбитыми между самим столбом и стеной ямы. Остальное пространство заваливалось землёй.
На опорные столбы кладу четырёхметровое бревно меньшего диаметра, выравнивая его по верхней границе котлована. Спереди бревно будет торчать на пол метра, образуя козырёк крыши над входом. Коньковое бревно креплю к опорам полосами жести и гвоздями.
4. Обрешётка стен.
Инструмент: бензопила, топор, лопата.
Материалы: рубероид, жерди.
Для обрешётки стен нужно множество прямых жердей толщиной примерно с руку в районе запястья (а поскольку запястья у всех разные — лучше сказать — примерно с диаметр обычной бутылки какого-нибудь там боржоми или пепси). Все эти жерди надо заготовить, распилить в размер, обтесать с них все сучки. Раскатываем рулон рубероида и отрезаем от него куски длиной в метр с небольшим — покрываем ими боковые стенки и начинаем снизу вверх перекрывать стену «заборчиком» из жердей длиной 3.5 метра. Чтобы они не разбегались — по краям и в середине их следует подпереть вбитым в пол прочным колом. Когда набор «заборчика» доходит до верха — прижимаем рубероид к «заборчику» и в щель между ним и стенкой котлована насыпаем и трамбуем землю.
Эти же действия с задней стенкой и фасадом. Когда все четыре стены готовы до уровня горизонта (это заняло пару дней) — можно настелить пол.