О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗЕМЛЯНКИ.

ЧАСТЬ 2.
Автор: Семён Шешев
5. Настил пола.
Инструмент: бензопила, рулетка, топор, кисть.
Материалы: гвозди, брёвна, антисептик.
Размеры пола 2.5 на 3.5 метра, и делаю я его из плах, т.е. из брёвен, распиленных пополам вдоль. Брёвна использую длины 2.5 и толщины около 30см. Пиление брёвен вдоль — работа не быстрая, сильно греет пилу, поэтому лучше сделать поперечный пол из коротких брёвен 2.5 метра, чем из длинных в 3.5, положенных вдоль.
Напиленные вдоль плахи обрабатываются антисептиком, кладутся на подкладочные плахи по бокам. Сверху для ровности соединяются «плинтусом» из плах меньшего диаметра. Работы на пол дня.
6. Установка печки.
Инструмент: молоток, ножницы по металлу, отвёртка.
Материалы: печка буржуйка, трубы дымохода, шиберная заслонка, грибок, хомуты обжимные, листовая сталь, гвозди, проволока металлическая, базальтовое волокно.
Для отопления помещения я приобрёл печку буржуйку теплосталь, как самую подходящую по параметрам, и к ней трубы — метровую и две по пол метра, шибер и грибок, и хомуты чтобы всё это соединить. Лист оцинкованной стали (толщина 0.5 мм) порезал на квадраты — один на пол под печку, другой на стенку, третий на крышу (когда она появилась, разумеется) и ещё один отрезок — на самодельный «сендвич». Поскольку труба при эксплуатации печки сильно греется — я решил обезопасить деревянные части потолочного перекрытия от воздействия высоких температур — обмотал трубу листом базальтового волокна и поверх него — листом жести, сшитым затем проволокой. Саму печку я ещё в городе подготовил к установке — насверлил ей в ножках дырок и заготовил для печки металлический уголок, в котором сообразно расстоянию между отверстий, насверленных в ножках печи, имелись свои отверстия для соединения болтами. Так что печка была прикручена болтами к стальным уголкам, которые в свою очередь прибиты к полу. Печка расположена на расстоянии чуть более полуметра от стен.
7. Настил стропил и устройство вентиляции.
Инструмент: бензопила, топор, молоток, пульвелизатор.
Материалы: жерди, антисептик, труба сантехническая, грибок пластиковый, металлическая решётка.
Заготавливаем материал на обрешётку крыши — это должны быть добротные жерди 10-15 см диаметром, обпиленные в размер и лишённые коры и сучьев. Каюсь, но я торопился с выполнением работ и не снимал кору с жердей, однако обработал полностью помещение антисептиком из пульвелизатора. Жерди укладываются попеременно одна к одной (справа — слева — справа — слева). Нижним концом опираются на положенное брёвнышко, верхняя часть ложится на конёк. В месте пересечения с печной трубой делается пропил, освобождающий этот участок крыши от деревянных деталей. Вопрос жёсткости и гидроизоляции крыши решается настилом в этом месте металлической решётки, и на неё — камней, сверху покрытых дёрном. Но об этом пожалуй в разделе про обвалку крыши.
У задней стенки к опорному столбу креплю двухметровую сантехническую трубу диаметром 5 см, на её конце — самодельный грибок из пластиковой катушки от верёвки. Это — труба приточной вентиляции. Труба вытяжной вентиляции — в передней стенке, расположена под крышей, сделана также из куска пластиковой трубы. Если не озадачиться устройством вентиляции — сырости и влажности в землянке будет гораздо больше. Длительность выполнения работы по заготовке и настилу стропил — пара дней.
8. Задняя стенка и фасад, дверь и окно.
Инструмент: бензопила, топор, молоток.
Материалы: доска 150/20/1000, брус 40/20/1000, гвозди, пенополиуретан, сетка из полиамида, форточка.
Задняя стенка завершается довольно просто — набрав жердями её от пола до потолка, снаружи прокладываем слоем рубероида и от уровня земли до конька выкладываем ещё слой жердей. Передняя стенка сложнее, ибо содержит окно и дверь. Набирая обрешётку надо учитывать наличие этих элементов.
Дверная коробка собирается из досок. Я заранее покупал доску шириной 150 и толщиной 20 мм, длиной 3 метра, и брусок 40 на 20 мм, тоже трёхметровый, всё это пилил на части по 1 метру длины, вёз на место. Дверь сделал в стиле «кошачий лаз» — высота 1 метр, ширина 0.45 метра. Так меньше теплопотери. В дверную коробку внутрь набил брусок на расстояние в 2 см от края досок — специально для того чтобы закрытая дверь упиралась в этот брусок и не было сквозняка. Сама дверь была сколочена из досок с уменьшением каждой стороны на пол сантиметра. Это нужно во первых на случай если от излишней влажности дверь покоробит и заклинит (как раз для этого зазор), а во вторых, периметр двери обит узкой полоской пенополиуретана, защищённого от истирания набитой поверх него сеткой из полиамида. Это ухищрение спасает от сквозняка и увеличивает плотность закрытия двери. Дверь прибита к коробке обычными петлями. С внутренней стороны дверь утеплена листовым пенополиуретаном.
Дверь опирается на жерди стены и колья, вбитые в землю под полом. По бокам дверной коробки — вертикальные жерди, связующие пол с стропилами в потолке.
С окном заметно проще — начиная с того что в качестве окна использована стандартная форточка от окна хрущовки. Сейчас многие меняют старые окна на стеклопакеты и изыскать такую форточку труда не составляет — их просто оставляют на помойке. Такую форточку помещаю в «телевизор» — раму из досок. Между рамой и форточкой — узкий лист пенополиуретана. «Телевизор» нижней доской опирается на жерди стены внутри и на колья, вбитые в землю снаружи землянки. Фасад доведённый до конька прокладывается рубероидом и закрывается вторым слоем жердей. В общем, ещё на пару дней работы.