Для кого цепкость приманки не критична, лучше обратиться к другим крючкам - например, Kamatsu. Потому что нужное острие и есть то главное достоинство, которое побудило меня остановиться на этой модели, невзирая на ее недостатки. А они такие. Во-первых, ушко крючка слегка загнуто от острия к спинке. Сделано это для того, чтобы привязанный крючок висел на леске вертикально, а не косо, подчиняясь упругости лески, продетой через ушко. Но в нашем случае полезно, чтобы мормышка висела немного косо, со слегка задранным вверх острием. Тогда кроме вертикальных колебаний приманки будет присутствовать и небольшое раскачивание, что, на мой взгляд, полезно для клева. Вторым недостатком является закалка. Нет, для крючка она идеальна. Предел пластичности у него ниже предела прочности, но ненамного. То есть, на предельной нагрузке крючок сначала немного «плывет», и только при дальнейшем ее наращивании ломается. Но вот на то, что загиб и цевье будущей мормышки нам надо будет слегка изогнуть, производители, конечно, не рассчитывали. И бывает, что практически готовая мормышка ломается, когда ты уже мысленно записал ее себе в актив. Обидно. А потому перед намоткой металл крючка желательно немного «отпустить», то есть нагреть докрасна и дать остыть на воздухе. Но не весь крючок, а только периферию цевья - область возле ушка, которое мы должны будем восстановить в вертикальном положении, и начало загиба - мы чуть разогнем его, чтобы еще немного увеличить область намотки, а потом снова согнем. Калить все цевье не следует: жесткую проволоку на мягкий металл наматывать будет весьма неудобно. Как нагреть крючок в таких локальных областях, оставляя другие холодными? Очень просто. Нужно зажать его в плоскогубцах, как показано на фотографии, и затем в пламени спички или зажигалки последовательно подогреть открытые места. Тонкая проволока крючка нагреется до нужной температуры быстро, за 7-10 секунд, а закрытые места защитит массивный холодный металл инструмента. Дольше обжигать проволоку не следует, иначе она покроется окалиной и станет слишком ломкой. Лично я отмеряю необходимую дозу тепла, пользуясь для термообработки спичками: пока горит одна ее половина, прокаливаю ушко, а второй половиной обрабатываю загиб. После прокаливания ждем несколько секунд, пока металл остынет, и теми же плоскогубцами осторожно выравниваем ушко и верхнюю часть загиба. Крючок готов к намотке. Прежде чем приступить к ней, уясните одну вещь. Вольфрамовая проволока очень ломкая, а потому на каждый крючок у вас будет лишь одна попытка. Раскрутить и перемотать снова плохо накрученную «пружину» уже не получится: металл сразу сломается. По этой же причине не следует использовать для намотки гнутую проволоку - слишком велика вероятность ее поломки. Если после нескольких витков вольфрам сломался, способы домотать мормышку, конечно, имеются. Но это потребует значительных усилий и сноровки, поэтому послушайтесь доброго совета: лучше вам в полной мере использовать первую попытку. Для успешной намотки проволоку сперва необходимо надежно зафиксировать на крючке. Лучше с помощью небольших тисков, но можно и теми же плоскогубцами. Перед - этим кончик проволоки длиной 1,5-3 мм желательно загнуть под прямым или чуть меньшим углом. Так проволока лучше фиксируется и не прокручивается вокруг своей оси при намотке. Кстати, это еще один немаловажный нюанс, не указанный в предыдущей статье. Дальше проволоку следует наложить на крючок, как показано на фото, под углом меньше 90° и зажать пассатижами или тисками. Чем ближе угол к прямому, тем плотнее получится первый виток, но тем труднее надежно зафиксировать проволоку относительно крючка, учитывая, что пересечение цевья и проволоки должно находиться четко на краю губок пассатижей (тисков). Сжимать нужно достаточно плотно, но без излишнего усилия, способного сломать или согнуть крючок. Чтобы как можно меньше держать проволоку в напряжении, нагрузка на нее должна прикладываться по возможности ближе к крючку. Поэтому намотка производится большим и указательным пальцем. Один палец придерживает цевье, чтобы оно само не деформировалось, второй гнет проволоку, прикладывая усилие не далее чем в сантиметре от крючка. Так делается 3-4 плотных витка. После этого намотку можно прекратить и сдвинуть полученную пружинку как можно дальше к загибу, чтобы в полной мере использовать длину цевья. Затем заготовка снова фиксируется в плоскогубцах (теперь можно взять за уже сделанные витки, что гораздо надежнее) и намотка возобновляется. Через каждые несколько новых витков заготовка перехватывается ближе к ушку. Домотав до него, можно начать мотать в обратную сторону. Второй слой не обязательно доматывать до конца, а закончить после 4-5 витков. Получится мормышка, называемая «гвоздиком». Не скажу, что она уловистее однослойной «проволочки», но такая конструкция имеет одно преимущество: больший вес без существенного увеличения видимого размера, что особенно актуально при ловле на глубинах свыше 3 метров и на течении. Причем увеличение веса довольно заметное, поскольку простой геометрический расчет показывает, что на второй слой уходит вдвое больше проволоки, чем на первый. То есть проволочка с двумя полными слоями тяжелее однослойной в три раза, с полутора - соответственно в два раза, Если даже вы намотали второй слой всего на четверть, то увеличили вес вашей мормышки уже в полтора раза.

Закончив намотку, нужно удалить свободные концы проволоки. Это тоже целая процедура, принимая во внимание жесткость материала. Ведь откусить кусачками впритык к пружине не получится. Все равно останутся торчать огрызки проволоки, которые трудно пригнуть к телу мормышки, это вам не мягкая медь. Поэтому приходится алмазным надфилем подпиливать вольфрам в предполагаемых местах излома. Причем ближний к цевью конец обрабатывается особенно осторожно, чтобы не повредить крючок. И после этого следует терпеливого малыми амплитудами расшатать проволоку, и она сама сломается в нужном месте. Если поспешить, то проявится очередное неприятное свойство вольфрама: проволока слоистая, и в месте излома может остаться длинный, твердый и острый заусенец. Чтобы его убрать, вы потратите больше времени, чем сэкономили на расшатывании. Да, еще одно. Нужно подгадать по возможности так, чтобы оба конца проволоки сломались на одном уровне. Затем накрученную пружину мы проворачиваем на цевье так, чтобы изломы смотрели в сторону острия. При таком их расположении вероятность обрезать о них леску минимальна, учитывая способ привязывания, И все же для страховки места излома должны быть хорошо зачищень! все тем же надфилем, чтобы в процессе ловли рыбы леска не перетиралась об острые края. Теперь цевье крючка вместе с телом мормышки нужно слегка изогнуть. Во-первых, гнутая мормышка выглядит более естественной. Более живой, что ли... Во-вторых, так увеличивается расстояние между телом мормышки и острием, что сильно уменьшит шансы крупной рыбы сойти с крючка из-за плохого зацепа. Ну, и еще одно. Гнутая мормышка имеет свойство при падении опускаться не строго вертикально, а под углом, подобно зимней блесне - «вертикалке», что нередко побуждает окуня схватить ее еще при опускании. Впрочем, это больше свойственно «проволочке» однослойной намотки. Гнуть цевье нужно осторожно, понемногу. Обидно будет, если крючок сломается уже на этой стадии, когда мормышка практически готова. Кстати, может сломаться и вольфрамовая пружинка. Это уже не так фатально, хотя и нежелательно. Все-таки вольфрам придает мормышке дополнительную жесткость. Особенно если вспомнить, что металл крючка мы немного «отпустили» на огне (В связи с этим возникает вопрос, а не стоит ли закалить крючок снова? Этого делать не следует хотя бы потому, что мы не знаем марки стали крючка и точной технологии ее закалки. А она требует точного соблюдения температурных режимов. Иначе металл легко перекалить и сделать ломким). ...Вот перечитал я сейчас написанное. Надо сказать, складывается впечатление, что процесс изготовления мормышки долгий и сложный. Между тем полное время, потраченное на одну вольфрамовую «проволочку», составляет не больше 10 минут - если не слишком торопиться. Сюда, кстати, входит заточка крючка и покраска.

Красить мормышки, как я уже говорил, лучше лаками для ногтей. Во-первых, сохнут они быстро. А во-вторых, такое покрытие является водостойким и не отслаивается в воде, чего не скажешь о простой нитрокраске. Цвет приманки, конечно, играет не самую главную роль, но и второстепенной ее назвать нельзя. Нет, при хорошем клеве, когда рыба ловится на все, что шевелится, окраска, конечно, большой важности не имеет. Вот при слабой активности рыбы она имеет иногда едва ли не ключевое значение. Могут оказаться востребованными как естественные тона, так и яркие, провоцирующие. Так что не помешает прикупить и флуоресцентных лаков. Рыба, в том числе окунь - главный объект интереса рыболова-безмотыльщика, отлично реагирует и на металлические цвета - серебряный, золотистый, красную медь. Подробных советов по поводу окраски давать не буду, чтобы не ограничивать простор для творчества. А чтобы было понятно, с чего начинать, даю фото расцветок, которыми пользуюсь сам. Как видите, они достаточно просты. Орнамент из трех черных полос я, по своему обыкновению, бессовестно слямзил, подсмотрев его на литых изделиях Виктора Цетковского. Впрочем, он не в обиде. Поскольку не гнушается ловить моими приманками, несмотря на то, что на его собственные мормышки не клюет разве что снулая рыба. Заканчивая, хочу сказать затертую банальность: ловит все-таки рыболов, а не приманка. Он же выбирает и место для ловли. А значит, именно он играет главную роль, а приманка ему лишь подыгрывает. Это как никогда справедливо для безмотыльной ловли. Потому не ждите, что та или иная мормышка гарантирует вам улов, не собирайте в коробке обширную коллекцию приманок, если, конечно, она не является самоцелью. Ловить можно на любую приманку. Но согласитесь, что на изделие собственных рук поймать гораздо приятнее, чем на фабричную вещь, путь даже более изящную и аккуратную. И хотя бы из-за этого стоит преодолевать собственную лень и мастерить. И еще приятно, когда ваше творение ценят друзья. Оттого приманок в моей коробке никогда не бывает много - раздариваю. А в уголке коробки бережно хранится маленький шедевр - «проволочка», подаренная когда-то Владимиром Бардаковым. Как память. Как талисман.