Что посмотреть в Ингушетии?

Ингушетия пока еще слабо ассоциируется с туризмом. Немногие мои знакомые, кто там бывал, рассказывали о ней лишь как о месте службы, командировок и зоне контртеррористических операций. А в соцсетях частенько проскакивают реплики, что «без гранатомёта, АКМ и пары гранат в Ингушетии делать нечего».
Мы въехали в Ингушетию с трассы, ведущей от Владикавказа к грузинской границе. После посёлка Чми налево, через Терек идёт мост, который заканчивается КПП. На въезде в Республику у нас проверили документы и переписали паспорта в амбарную книгу. Спросили о цели визита и сколько дней мы собираемся пробыть в Ингушетии. Пограничник с улыбкой пожелал приятного путешествия и поднял шлагбаум. Под аркой «Добро пожаловать! Джейрахский район» нас еще раз окинули взглядом полицейские, и мы оказались в Стране Башен.
До Ингушетии мы проехали уже добрую четверть Кавказа по ущельям от Эльбруса до Кармадона. Во всех местах мы останавливались в гостиницах — туристическая индустрия Кабардино-Балкарии и Осетии хорошо развита. Нам нигде не удавалось обкатать новую четырёхместную палатку, купленную накануне поездки. Последние надежды были возложены на Ингушетию. Я даже нашёл и изучил место, где хотел бы разбить лагерь и спокойно поснимать на рассвете и закате. Эта точка находилась в самой глубине природного парка «Эрзи», на склонах Скалистого хребта. Оставалось около 4 часов, чтобы до неё добраться.
Ингушетия — очень маленькая республика. Самый красивый её Джейрахских район можно проехать, не останавливаясь, за пару часов. Но дело в том, что по Ингушетии невозможно ехать «не останавливаясь». И дело не только в потрясающей красоты природе. Главное достояние Республике и её сокровище — башенные комплексы Джейрахского ущелья, признанные настоящим чудом света. Для их сохранения в этом районе почти 20 лет назад был создан природный заповедник Эрзи, охвативший примерно 35000 гектар лесистых склонов Скалистого хребта. На территории заповедника сегодня стоит около двух тысяч жилых и боевых башен, которые были построены в промежуток от X до XVIII века.
В Ингушетии насчитывается 118 населённых пунктов. Заброшенными, в которых никто сегодня не живёт, считается 74. Большая часть из них находится как раз в наименее заселённом Джейрахском районе. Все посёлки, как и сотни лет назад, расположены там вдоль дороги, проложенной по дну ущелья, у рек Асса и Армхи. Большая часть крупных башенных комплексов находится возле современных населённых пунктов — Ольгети, Гули, Лейми. Башни видно с дороги — проехать мимо них просто невозможно.
На склоне горы, напротив селения Ольгети, стоят девять боевых, 2 полубоевые и 20 жилых башен с различными пристройками. Их видно еще издалека, с серпантина, ведущего к селу. Можно остановиться в удобном «кармане» после очередного поворота и спокойно рассмотреть их.
Высота боевых башен около 25-30 метров. Постройки стоят на скальной основе, без какого-либо фундамента, словно вросшие в гору. Башни Эрзи прекрасно сохранились — почти на всех цел даже замковый камень, венчающий крышу.
Считается, что ингуши первыми начали строить каменные башни на Кавказе. Древнее самоназвание этого народа — Галга — переводится как «люди башен». Мастера-ингуши были известны и за пределами Ингушетии – в Чечне, Осетии и Грузии. Их приглашали для строительства сложных башенных сооружений и укреплений.
Ингушские башни делятся на три вида: боевые башни («воув»), жилые и полубоевые башни («гала») и комбинации боевой и жилой башни в окружении оборонительных стен. Первые башни стали появляться в горах Ингушетии в V веке н.э., после гуннского нашествия.
В Ольгети не нашлось никакого жилья, где можно было остановиться на ночь. Изначально я хотел заночевать у башен Эрзи, но план изменился. По совету местного жителя ночлег можно было поискать где-то в Гули. Хотя, как потом оказалось, неподалёку была гостинца «Армхи».
После Ольгети дорога поворачивает на север, к подножью Скалистого хребта. Он идёт параллельно Главному Кавказскому хребту. Горы не такие высокие, как в Кабардино-Балкарии, но всё же не менее величественные.
В Гули жильё тоже найти не смогли, тем более, делать там было нечего — до ближайшего башенного комплекса нужно было добираться на машине, чего мне не очень хотелось. Мы решили в тот же день добраться до заповедника Эрзи и остаться на ночь в палатке в самом красивом месте.
Дорога в парк проходит через Цей-Лоамский перевал, высота которого 2100 м. Асфальт очень хорошего качества, машин практически нет. Одно удовольствие ехать по дороге, в окружении зелёных холмов с одной стороны и отвесной стенки Скалистого хребта с другой. Высшая точка Цей-Лоамского хребта (часть Скалистого) — гора Гайкомд — к ней мы еще вернёмся чуть позже.
На самой высокой точке перевала есть оборудованная обзорная площадка и беседка, где можно посидеть и полюбоваться красотами горной Ингушетии. Пока мы там глазели, у беседки остановилась другая машина с местными номерами, из которой вышла компания молодых людей. Они вежливо спросили, не помешают ли они нам.
После обзорки дорога уходит на затяжной спуск. Через несколько километров проехали поворот, на котором увидели кафе «Легенды гор» (Бейсджамп-клуб). Если мне не показалось, там даже можно было снять номер. Но всё равно это было далеко от того места, где я хотел поснимать. Рекомендую остановиться в кафе, потому что это чуть ли не единственное место в Джейрахском районе, где можно поесть.
Чуть ниже начинают открываться панорамные виды на долину и заповедник Эрзи. В этом месте самое большое количество ингушских башен. Асфальтовая дорога уходит налево там, где Цей-Лоамский хребет перерезается ущельем реки Асса. По новой асфальтовой дороге отсюда можно выбраться на трассу «Кавказ» через село Верхний Алкун.
Эгикхал — самый большой башенный комплекс в горной Ингушетии. На южном склоне Цей-Лоам в Ассинском ущелье можно насчитать сотни построек. До депортации ингушей в 1944 году здесь жили люди. Сейчас это заброшенное селение, которое стало музеем под открытым небом. По легенде, именно отсюда произошло расселение ингушского народа.
После Эгикхала асфальтовая дорога Р-109 поворачивает резко налево, уходя в Ассинское ущелье. А на грунтовой отворотке стоит пропускной пункт природного заповедника, где нужно заплатить 100 рублей с человека за проезд под шлагбаум. Чек охранник в форме никакой не выдаёт, поэтому, скорее всего, плата берётся незаконно. Тут начинается хорошо укатанная грунтовка.
Таргим
Пока вы еще не забрались вглубь заповедника, посмотрите башенный комплекс Таргим. Когда это было богатое и цветущее поселение, но сейчас кроме домашнего скота и пастухов тут никого уже не встретить. Возвышающиеся над Ассой 4 боевых и столько же полубоевых башен прекрасно сохранились с XV века.
В склепах, называемых «солнечными могильниками», до сих пор находятся останки похороненных там еще в средние века людей. Неподалёку от башен находится находится древнейшая из близлежащих построек — руины христианского храма Алби-Ерды ХII века.
А мы возвращаемся на грунтовую дорогу, которая ведёт к базе пограничников. Недалеко от неё есть развилка, от которой дороги расходятся в разные стороны: нижняя ведёт к башенному комплексу Вовнушки, верхняя — в полную неизвестность. Конечно же мы выбрали вторую, потому что место для ночёвки было выбрано именно там.
Тхаба-Ерды
Сразу же после развилки стоит один из древнейших христианских храмов Тхаба-Ерды. До сих пор учёные не могут прийти к единому мнению на счёт его возраста. Дата постройки храма в разных источниках «плавает» между VIII и XIV веком. Устройство Тхаба-Ерды, как и всех первых христианских храмов, очень простое. Это высокий параллелепипед длиной 17 метров и шириной 7,5 метров, накрытый двухскатной крышей. За долгие годы своего существования храм неоднократно подвергался криворуким реставрациям. В результате многие декоративные элементы просто перепутаны местами.
Претерпела изменения и сама крыша. Когда-то еще в 00-х с ней позабавились российские военные, обстреляв её с вертолёта, будучи навеселе. Крышу восстановили из материалов, купленных в строймаркете, чтобы было подешевле. Поэтому она так режет глаз своей новизной.
За храмом присматривают. Территория вокруг него огорожена, дверь закрыта на замок. Уникальный памятник культуры и архитектуры реставрируется силами одного добровольца, который делает это с разрешения местных властей.
Солнце уже склонялось к закату, когда мы медленно двигались по каменистой грунтовке, петляющей среди гор. Судя по карте, дороге этой не было конца и края — заканчивалась она в каком-то глухом чеченском ауле. Конечно же, туда мы и не стремились попасть. До нашей точки оставалось всего 7 километров. Мы уже порядком устали за этот день, который начался с того, что я утопил свою новую камеру и чуть не разбился сам в Кармадонском ущелье. Каких-то новых приключений хотелось меньше всего, но впереди нас ждала полная неизвестность. Найдём ли мы подходящее место для палатки, будет ли там безопасно, можно ли будет там оставить машину — на эти вопросы можно было получить ответы лишь добравшись до точки.
Ний
Наконец мы добрались до одного из самых отдалённых башенных комплексов. Это древний аул Ний, откуда ведут своё происхождение представители крупнейшего ингушского рода Йовлой. Они являлись владельцами земель и башен и в других сёлах: Йовли, Нийкоате, Пялинг, Мусиево и Ахки-Юрт.
В сети я нашёл кусок пятиверстной военно-топографической карты Кавказского края от 1877 года. Посмотрите, как плотно были заселены эти края, в которых сегодня не встретить почти никого. В самом центре карты можно найти аул Ний.
На территории аула сохранились 4 боевые башни, одна полубоевая и 13 полуразрушенных жилых башен, а также 14 склеповых могильников. Находится Ний на высоте 1700 метров над уровнем моря — здесь было заметно прохладнее, чем в районе Экикхала.
Вовнушки
А дорога привела к башенному комплексу Вовнушки — пожалуй, самая известная достопримечательность Ингушетии. В 2009 году изображение этого комплекса появилось на марке Почты России, а год спустя и на серебряной памятной монете Банка России. Ранее, Вовнушки становились финалистом конкурсного проекта Семь чудес России. Это родовые башни тейпа Оздой (Оздоевы). Представители этого рода живут сейчас в нескольких сёлах Ингушетии и приглядывают за своими башнями. Недавно они отсыпали к ним хорошую дорогу.
А там, куда ведёт дорога, обязательно появляется цивилизация. Вовнушки быстро стали излюбленным местом отдыха ингушей. Пожарить шашлычок и сварить хинкал сюда приезжают на выходных со всей Республики. Кто-то даже поставил для удобства беседки. Сакральность места развеялась как дым.
Уезжая из Ингушетии, мы пытались найти какое-нибудь кафе по дороге. Но ни в Алкуне, ни в Мужичи, ни в Галашки, ни в Алхасты не было ничего похожего на общепит. Я остановился у одного магазина, чтобы хотя бы купить мороженое, и разговорился с местной жительницей. По её словам, туристы только ещё начинают ехать в Ингушетию, поэтому инфраструктура такая неразвитая. Приезжих мало, а местные в кафе не ходят.
Но во всяком случае, как и везде на Кавказе, гостям тут всегда рады.
Автор фото и текста: Алексей Мараховец