Формирование кроны

Разреженно-ярусная крона. Плодовые деревья с такой формой кроны имеют штамб высотой 60-70 см и ствол, на котором заложен нижний ярус из трех-четырех основных ветвей (первого порядка). Ветви выше нижнего яруса формируют попарно или по одной. Ветвей первого порядка у сформированного плодового дерева должно быть шесть-восемь. Расстояние между верхней ветвью нижнего яруса и следующей по стволу должно составлять 60-80 см. Одиночные и парные ветви, размещенные выше, закладывают через 40-50 см и формируют не над нижними ветвями, а, если смотреть сверху, в промежутках между ними.
При первой обрезке отмеряют высоту штамба (60-70 см от земли), на котором ветви не оставляют. Следующую обрезку проводят в зависимости от того, разветвлен саженец или нет. Если выше штамба есть боковые ветви, отбирают 3-4 из них, которые равномерно размещены по кругу и имеют угол отклонения от ствола около 45°. Когда саженец не разветвлен, его срезают над почкой на высоте 70 см от земли. При наличии в зоне кроны лишь одной боковой ветви ее укорачивают на нижние две почки, а центральный проводник срезают на две почки выше.
В следующем году для закладывания ветвей второго яруса его укорачивают на расстоянии 60-80 см от основы верхней боковой ветви нижнего яруса, остальные срезают на расстоянии 50 см от основы с таким расчетом, чтобы ветви второго порядка были заложены не ближе 40-50 см от ствола. Ветви второго порядка на ветвях первого закладывают через 30-40 см одна от другой. В конце формирования центральный проводник срезают над боковой ветвью. Общая высота деревьев не должна превышать 4,5-5 м.
Плодовые деревья с разреженно-ярусной кроной в производственных садах сажают по схеме 7X4 м, в коллективных и приусадебных - 6-5 Сплющенная крона. В приусадебном садоводстве эта крона достаточно удобна. После высаживания однолетнего саженца укорачивают его на 70-80 см от земли. В июне определяют центральный проводник и две противоположно размещенные боковые ветви. Остальные ветви вырезают. В марте следующего года нижние ветви укорачивают на длину 45-50 см от основы, а центральный проводник - выше среза боковых ветвей на 15-20 см. В мае этого года на стволе на расстоянии 50-60 см от нижнего яруса выбирают еще две противоположно размещенные будущие ветви. Сильные побеги (конкуренты) в этом месте выламывают.
Плодовые деревья среднерослых сортов черешни можно формировать из четырех ветвей, размещенных в два яруса попарно. После закладывания верхнего яруса центральный проводник срезают над слабым боковым разветвлением (рис.3). У сильнорослых сортов можно формировать крону не из двух ярусов ветвей, а из трех (6 главных ветвей). Ветви второго порядка закладывают так же, как и при формировании разреженно-ярусной кроны.
При сильном приросте побегов в южных районах для ускорения формирования кроны и улучшения ветвления ветвей в первые 3-4 года целесообразно укорачивать побеги удлинения, которые достигли длины 50-60 см. Проводят это в третьей декаде мая или в первой - июня. При этом конкурентов и побеги, которые сгущают крону, обламывают, а побеги, которые оставляют для основных ветвей, укорачивают на треть. Остальные сильные побеги для превращения их в обрастающие веточки укорачивают до нижних 4-5 почек
Основные виды крон плодовых деревьев черешни
Кустообразная крона. Плодовые растения с таким типом кроны быстрее вступают в плодоношение. Они низкие (3,5-4 м), удобные для уборки урожая.
После посадки однолетний саженец срезают до высоты 70 см от земли. В марте следующего года центральный проводник укорачивают на 20 см от основы, а боковые ветви - ориентировочно на уровне его среза. После такой обрезки побеги усиленно растут. В третьей декаде мая - первой декаде июня удаляют побеги, которые переплетаются, а остальные укорачивают на 1/2-1/3 длины. Отросшие ветви в марте (на третий год после сажания) не укорачивают, а только прореживают, удаляя, как правило, средний побег из конечных трех. При обрезке зимой (на третий год) центральный проводник срезают на расстоянии 15-20 см от основы (пенек). Сильные вертикальные ветви вырезают на кольцо или переводят на боковое ветвление. При отсутствии ветвления вертикальных побегов их обрезают на расстоянии 10-15 см от основы. Летом (третьего года) побеги обрезают как и в предыдущем году.
Центральный проводник после проведения двух-трех обрезок прекращает существовать. На четвертый год вырезают вертикальные ветви и те, которые переплетаются. При обрезке зимой ветви не укорачивают. На конец формирования плодовое дерево имеет ствол высотой 40-50 см, 12-15 основных ветвей , по форме напоминает пулю или чашу (заполненная чаша).
Формирование кроны плодового дерева завершают на пятый-шестой год. Следующие десять лет деревья обрезают умеренно. В этот период высоту деревьев с разреженно-ярусной кроной ограничивают до 4-5 м регулярным вырезанием ветвей в верхней части кроны. Центральную часть ствола оставляют высотой 2-2,5 м (рис.4). Укорачивают побеги к 1/3 их длины лишь тогда, когда они более длинные 60--70 см. Ежегодно вырезают пораженные болезнями, поломанные ветви, которые загущают крону.
В период полного плодоношения при годовом приросте побегов 15- 20 см проводят первое омолаживание всех ветвей кроны на 2-З годичную древесину. Укорачивают побеги над отдельной ростовой или над многолетней букетной веточкой.
После первого омолаживания плодовые деревья 2-3 года растут сильнее, а затем рост побегов уменьшается до 10-15 см, поэтому проводят сильную обрезку ветвей 5-6 годичной древесины. В период между омолаживанием ежегодно прореживают крону. Ограничиваться только прореживанием плодовых деревьев старшего возраста нецелесообразно, поскольку это не способствует обновлению плодовых ветвей. Омолаживание кроны дает возможность продлить период плодоношения деревьев и улучшить качество плодов.
Осенью в черешневых садах пашут или перекапывают почву в междурядьях на глубину 14-16 см, под деревьями - на 10-14 см. На Полесье и в Лесостепи лучше всего это делать в сентябре - октябре, в Степи - в октябре - ноябре. Весной, как только подсохнет почва, ее боронуют, летом регулярно уничтожают сорняки, а после полива - разрыхляют.
Обрезка плодовых деревьев. Формирование кроны
Важным мероприятием, направленным на получение высоких и устойчивых урожаев, является обрезка деревьев и формирование кроны. Обрезка деревьев любых пород начинается с момента посадки их в сад. Послепосадочная обрезка преследует цель улучшить приживаемость деревьев, привести в соответствие оставшуюся после выкопки корневую систему с надземной частью. Характер послепосадочной обрезки зависит от размера надземной части.
У саженцев-однолеток длину надземной части доводят до 80–90 см. У саженцев-двухлеток в год посадки закладывают только один ярус ветвей.
Одновременно с формированием кроны прищипывают вторую почку сверху, из которой вырастает побег, конкурирующий с побегом продолжения — лидером. Все побеги в зоне штамба саженцев ошмыгивают в начале роста. Когда боковые побеги в зоне кроны достигнут длины 25–30 см, отбирают боковые ветви для формирования скелета кроны. Все остальные вырезают на кольцо.
В первые 2–3 года после посадки деревья при слабом росте обрезают сильно. Всякий наклон ветвей ослабляет рост деревьев, и это снижает их продуктивность до конца плодоношения. С усилением роста деревьев обрезку ослабляют, а с окончанием формировки ее сводят к минимуму.
Спуровые сорта в молодом возрасте формируют и обрезают так же, как и обычные.
Существует два вида обрезки: укорачивание ветвей (подрезка) и прореживание (вырезка). При укорачивании срезают часть однолетнего прироста или многолетней ветки. С ветками при этом удаляется больше почек, чем при прореживании. При сильном укорачивании на обрезанной ветке пробуждаются спящие почки, сильнее растет боковое разветвление. Чем больше укорачивание, тем интенсивнее рост, меньше голенастость веток, плодовые веточки усиливаются и становятся более долговечными .
Прореживание заключается в том, что однолетнюю или многолетнюю ветку вырезают совсем. Оно слабо сказывается на усилении ветвления и росте побегов. Но при прореживании улучшается освещение внутри кроны, что способствует формированию там цветковых почек и долговечности обрастающих веток. Обрезку однолетних побегов производят садовым ножом или секатором. При обрезке зимой на них лучше оставлять шипик, чтобы при сильных морозах почка не повредилась.
Обрезка проводится до распускания почек. Ненужные ветки вырезают на кольцо, т. е. срез делают по границе утолщения основания ветки. Нельзя делать срез очень близко от ствола, потому что он травмируется, большая рана медленно зарастает. Большой пенек также нельзя оставлять, так как он высыхает и выпадает, на этом месте образуется рана, которая плохо зарастает.
При формировании кроны у деревьев часто возникает необходимость ослабить ту или иную ветку. Это достигается укорачиванием. Хотя рост ее будет идти сильнее, чем неукороченной, она не достигнет размеров необрезанной соседней ветки.
У молодых деревьев обрезка проводится главным образом для того, чтобы сформировать крону. Без обрезки при естественном росте крона у одних сортов сильно загущается, у других формируется излишне редкая, непрочная, с голенастыми ветками, на которых мало обрастающих разветвлений.
Первое требование к кроне — она должна быть прочной. Прочность кроны определяется не только качеством древесины, но и величиной углов отхождения веток от ствола и углами отхождения веток между собой. Оптимальный угол отхождения веток от ствола, обеспечивающий прочное срастание ветки со стволом, — 50–60°. При угле отхождения меньше 40° срастание ветки и ствола непрочное, что часто приводит к отломам (отдиранию) веток. Ствол должен доминировать над отходящими от него ветками. Каждый садовод должен знать простое правило: боковая ветка примерно в два раза тоньше, чем ствол выше места присоединения ветки. Если она толще, то подавляет развитие проводника, если тоньше, сама ослабевает и глохнет.
Необходимо, чтобы ветки в кроне размещались свободно, не создавали взаимного загущения.
К началу плодоношения крона в основном должна быть уже сформирована, и главной задачей обрезки в этот период является регулирование светового, воздушного и водного режимов в ней путем прореживания.