МОРКОВЬ.

Условия выращивания
Наиболее пригодны под морковь супесчаные и суглинистые, торфяные почвы, не склонные к образованию корки.
Непосредственно под морковь свежий навоз вносить нельзя, так как происходит сильное израстание ботвы, корнеплоды ветвятся, и вкусовые качества их ухудшаются.
Поэтому морковь должна идти второй или третьей культурой после внесения свежего навоза. Лучшие предшественники — ранние капуста и картофель, кабачок. Хорошие — среднеспелая капуста, томат, огурец, лук, т. е. культуры, рано освобождающие участок, чтобы подготовить его к посеву с осени. Сама морковь — хороший предшественник для других овощных культур.
Морковь, как и все корнеплодные культуры, очень требовательна к качеству обработки почвы. Под нее следует отводить наиболее чистые от сорняков участки.
Если участок под морковь был вскопан с осени, то весной его можно обработать ручным культиватором и заборонить граблями. Тяжелые почвы перед посевом еще раз перекапывают на 2/3 глубины от осенней, а затем боронуют.
С осени под морковь следует вносить перегной или компост (4-6 кг/м2). Непосредственно перед посевом целесообразно внести 40-50 г/м2 нитроаммофоски. Морковь хорошего качества можно получить и без минеральных удобрений, особенно если ваш участок хорошо окультурен и много лет заправлялся органическими удобрениями.
При выращивании моркови полезно внесение 1/5-1/4 дозы минеральных удобрений в виде некорневых подкормок. Особенно хорошо применять для некорневых подкормок кристаллин. Лучшее время для внесения подкормок: 5-6-й лист. Подкормки усиливают рост листьев и корнеплодов, особенно при недостатке тепла в год возделывания.
Увлекаться азотными удобрениями не стоит, так как они отрицательно сказываются на лежкости.
Подготовка семян к посеву
Семена моркови достаточно хорошо хранятся в домашних условиях. Тем не менее, если вы знаете, что вашим семенам несколько лет, то должны весной перед посевом проверить всхожесть. Морковь относится к туговсхожим культурам, поэтому получение ее дружных и выровненных всходов является своего рода искусством. Огородник, который получает хорошие всходы моркови в любые по климатическим условиям годы, может по праву гордиться этим.
Существует несколько достаточно простых, но эффективных приемов, которые можно выполнять в домашних условиях.
Обычное намачивание семян в течение суток с последующим подсушиванием до сыпучести на несколько дней ускоряет появление всходов.
Очень эффективна гидротермическая обработка. Семена моркови в марлевом мешочке на 20 мин погружают в сосуд с водой, нагретой до 50-52 °С. После этого остужают холодной водопроводной водой, подсушивают до сыпучести и высевают.
Этот способ позволяет бороться с внутренней инфекцией, но необходимо выдерживать температуру воды и время: если меньше — эффекта не будет, больше — снизится всхожесть семян.
Повышается урожайность моркови при замачивании семян в 0,1%-ном растворе борной кислоты в течение суток.
Очень хорошим способом предпосевной обработки семян является барботирование. Суть его заключается в том, что через воду, в которой находятся семена моркови, пропу-скают воздух или кислород. Для этих целей можно использовать аквариумный компрессор.
В результате из семян вымываются вещества, задерживающие прорастание (ингибиторы). Семена моркови барботируют 18-20 часов при 20 °С. Если часть семян за это время наклюнулась, то прекратить обработку можно и раньше срока.
Этот способ особенно эффективен для поздних сроков посева, когда есть опасность быстрого пересыхания почвы: у барботированных семян всходы появляются на 5-7-й день.
Особенно ускоряется появление всходов от барботирования при сверхраннем посеве, так как обработанные семена способны прорастать при более низких температурах, чем необработанные.
Посев
По срокам различают подзимний, весенний и летний посев моркови.
Подзимний посев проводят за 10-20 дней до наступления морозов, полностью сковывающих землю. Участок для этой цели выбирают по возможности с рыхлой почвой, не образующей за зиму плотной корки.
Вскапывают сразу же после уборки предшествующей культуры, забороновывают, а перед наступлением сильных заморозков (в октябре) подготавливают гряды. На грядах на расстоянии 15-18 см друг от друга нарезают бороздки и в таком виде оставляют их до посева. Посев производят перед наступлением морозов (или после них) с тем, чтобы семена до зимы ни в коем случае не успели прорасти.
Заделка семян самая мелкая (до 1 см), при этом по возможности рыхлой, иногда привезенной со стороны землей. Морковь от этого посева бывает пригодной в пищу на 10-15 дней раньше, чем от раннего весеннего посева.
Такой посев используется только для получения раннего урожая, так как к осени такая морковь сильно грубеет, дает сравнительно большой процент стеблевания и зимой плохо хранится. Норма посева семян 0,6 г/м2.
Ранневесенние посевы проводят с целью использовать морковь летом на ранний пучковый товар. В Нечерноземной зоне посев производится в конце апреля — самом начале мая, т.е. как только можно вести полевые работы.
Наиболее распространенным сроком посева для осеннего и зимнего использования считают первую половину и до 25 мая. Хорошие результаты дают и июньские посевы, но в этом случае бывает трудно получить дружные всходы.
Такие сроки не используют в производстве, потому что в условиях сухой весны всходы появляются поздно и бывают неровными. Но огородники всегда имеют возможность провести небольшие поливы участка (5 л/м2) для устранения последствий засухи или прикрыть посевы пленкой для получения быстрых дружных всходов.
Норма высева семян при весеннем и летнем посевах 0,4-0,6 г/м2. Ширина междурядий при посеве для осеннего и зимнего использования моркови — от 25 до 45 см. Расстояние между растениями в ряду должно быть 3-5 см. При загущении получается мелкий, нетоварный корнеплод.
Загущенность — одна из основных причин недополучения урожая.
Морковь сеют как на гряды, так и на ровную поверхность, это зависит от срока посева и почвенно-климатических условий данной местности. В северных районах и на участках с высоким уровнем грунтовых вод необходимы гряды.
Подзимние и ранневесенние посевы при любых почвенно-климатических условиях необходимо проводить на подготовленных с осени грядах. Весенние и летние посевы в засушливых местностях целесообразно проводить на ровной поверхности.
Глубина заделки семян зависит от влажности и физических свойств почвы и может колебаться от 0,5 до 2,5 см. При влажной или тяжелой почве и раннем посеве она может быть от 1,5 до 2,5 см, но во всех случаях она должна быть равномерной.
На рыхлых супесчаных почвах быстрому набуханию и прорастанию семян способствует прикатывание посева легким катком или доской, но на почвах, склонных к слипанию, его делать надо очень осторожно, так как это может способствовать образованию корки.
Очень важно не допустить пересыхания почвы после посева, особенно намоченными или барботированными семенами: прорастание семян в пересохшей почве ведет к гибели всходов.
Уход за растениями
Основные работы по уходу — прополка, прореживание междурядий, поливы и защита от болезней и вредителей.
Когда появились всходы, главное внимание должно быть уделено прополке сорняков, которые очень быстро перерастают культурные растения и глушат их так, что молодые растения даже после прополки слабо развиваются и потом дают мелкие корнеплоды.
Первая прополка сопровождается и первым прореживанием, при котором выдергивают более слабые всходы, а более сильные оставляют на расстоянии 3-4 см друг от друга.
Очищенные от сорняков междурядья после дождей, а также при засухе разрыхляют граблями или ручными культиваторами. На легких и рыхлых почвах прополку и прореживание делают после дождей при влажной почве, иначе вместе с травой выдергиваются молодые растения. Второе прореживание зависит от желания и вкуса огородника. Если огородник предпочитает иметь длинные и крупные корнеплоды, то стоит заниматься этой работой и оставлять расстояние между растениями 5-6 см.
До появления всходов в сухую погоду проводят регулярные поливы, но сразу после их появления не следует поливать 10-12 дней: надо дать возможность корням уйти как можно глубже в почву.
Первую прополку, если сухо, также нужно делать только после полива. В июле-августе поливы осуществляют раз в 7-10 дней. Важно поддерживать равномерную влажность на глубине 10-20 см.
При избытке влаги в этом слое начнется .ветвление корнеплодов, отмирание центрального корня. При недостатке влаги в этом слое, но частых «мелких» поливах у корнеплодов образуется масса мелких корней. Так что морковь лучше поливать редко, но обильно и равномерно.
Уборка и хранение урожая
Уборку моркови для реализации пучковым товаром проводят, когда диаметр корнеплодов достигает 15 мм. Для этих целей или выделяют специальный участок, или сочетают эту работу с третьим прореживанием. Ямки после уборки пучковой моркови, если эта работа происходит при прореживании, засыпают землей и заравнивают.
Морковь на хранение убирают достаточно поздно, во-первых, потому что в сентябре происходит наибольший прирост урожая, во-вторых, даже сильные утренники не вредят листве, тем более корнеплодам.
Уборку обязательно проводят в сухую погоду, ботву удаляют сразу после уборки. Освобожденные от земли корнеплоды оставляют на несколько часов на открытом воздухе для просушки.
Листья обрезают почти до самой головки (без поранений). Если вовремя не обрезать ботву, это ускорит увядание корнеплодов за счет оттока воды в листья и ухудшит их хранение.
Некоторые любители обрезают полностью головку корнеплода и хорошо подсушивают. Обрезка гарантирует отсутствие отрастания при хранении. Затем корнеплоды сортируют: при сортировке удаляют все деформированные, поврежденные, загнившие, растреснутые и мелкие корнеплоды.
При временном хранении корнеплодов их ни в коем случае нельзя укрывать ботвой моркови, чтобы не возникла опасность перехода инфекции с листьев на корнеплоды.
Лучшая температура для хранения моркови 1 -2 °С. Но такую температуру в домашних условиях выдержать трудно, как правило, она бывает выше 5°С. При этом морковь часто отрастает.
Наиболее старый и надежный способ хранения — переслаивание корнеплодов моркови песком. На пол подвала насыпают сухой песок, на него наклонно кладут корнеплоды.
Первый ряд с более толстыми корнеплодами засыпают песком, на него укладывают ряд с менее толстыми корнеплодами и т.д. до высоты 70—110 см. Хорошо хранится морковь в ящиках, выстланных полиэтиленовой пленкой.
Однако наиболее удобно ее хранить в полиэтиленовых мешках, которые на 2/3 заполняют морковью, присыпают хвойными опилками слоем 5 см и ставят открытыми в хранилище.
Как получить семена
У корнеплодов, отобранных для получения семян, при уборке обязательно оставляют черешки листьев длиной 0,5-1 см, чтобы не повредить верхушечную почку.
Высаживают корнеплоды как можно раньше группой 3-5 штук с расстоянием между растениями 25-30 см. Период яровизации 40-80 дней, так что осенью и весной растения моркови обычно набирают такую сумму дней с низкими положительными (3-4°С) температурами.
Цветки моркови обоеполые, собраны в сложные зонтики. Опыление перекрестное, осуществляется главным образом насекомыми и ветром. Семена удлиненно-овальной формы, покрыты шипиками, масса 1000 штук 1-2,8 г.
Семена моркови отличаются пониженной всхожестью — обычно не выше 70%. Это объясняется их неоднородностью. Семена с зонтиков на боковых побегах 2-го, а особенно 3-го порядка имеют всхожесть значительно ниже (иногда 30-40%), чем на центральном побеге (обычно более 80%).
Чтобы снизить разнокачественность семян, проводят пинцировку — удаление зонтиков 3- го порядка.
Семенники убирают при побурении семян, обмолачивают, оттирают от шипиков, чтобы придать им сыпучесть, хорошо высушивают.
С одного растения получают по 10—15 г семян и более. Семена сохраняют кондиционную всхожесть 3-4 года.