Где и как сажать картофель

Из семян картофель выращивают очень редко — и потому, что это слишком хлопотно, а отдачи ждать придется долго, и потому, что размножать его клубнями просто удобнее и привычнее, тем более что и получить их у себя в огороде намного проще, чем семена.
Но, из чего бы он ни выращивался, для того, чтобы получить урожай, картофелю надо обеспечить хорошие условия для роста.
Главное, что ему требуется, и самое необходимое для нормального образования клубней — это подходящая земля. Она должна быть достаточно рыхлой, потому что в слишком плотной почве клубни чувствуют себя неуютно, им нелегко раздвигать плотную и жесткую земляную массу, и потому они вырастают мелкими и неровными, даже уродливыми.
Лучше всего клубни развиваются в умеренно влажной супесчаной и даже песчаной почве (если ее удобрить как следует), но в целом картофель может расти даже на торфяниках. К химическому составу почвы он не слишком требователен — годятся не только нейтральные почвы, но и слабокислые (с pH 5,5—6,0).
Плодородный слой должен иметь глубину не менее 25—30 см, если он меньше, при осенней обработке почвы его надо постараться углубить, перекопав поглубже с переворачиванием пластов и лучше заправив органическими удобрениями.
Правда, с ними тоже надо обращаться осторожно — при избытке азота у картошки куст «жирует», а клубни почти не образуются.
Не любит картофель и слишком высокого залегания грунтовых вод — в чересчур мокрой почве его корни не могут нормально дышать, да и болезнями он заражается чаще.
Поэтому там, где грунтовые воды выше 50—70 см или где лишняя вода может скапливаться в почве по другой причине, под посадку картофеля надо делать гряды или гребни.
Если в вашей местности весной огород нередко затапливает дождевыми или талыми водами, вам обязательно надо проложить водоотводные и дренажные канавки-каналы, потому что пробывшие несколько дней под водой без воздуха клубни задыхаются и умирают.
К сожалению, не всегда даже канавки помогают, поэтому в таких местах на всякий случай клубни надо сажать на меньшую глубину (около 5 см) или вовсе класть на поверхность земли и насыпать гребень над ними.
А вот солнышка кустам картофеля надо побольше, поэтому сажать его надо в хорошо освещенном месте.
Для получения хорошего урожая картофеля очень важно также соблюдать правильный севооборот.
Ни в коем случае нельзя сажать картофель в месте, где раньше росли его родственники из семейства пасленовых — помидор, перец, баклажан или физалис, не говоря уже о картофеле предыдущего года, а самыми лучшими из предшественников для него считаются капуста, огурцы, лук и бобовые.
Высаживать клубни в почву надо начинать тогда, когда она достаточно хорошо прогреется—до +6.. .8 °С, на глубине 10 см.
Обычно это происходит в апреле — начале мая (чем южнее, тем раньше), но для определения более точных сроков вам надо знать и особенности вашей области, и прогноз погоды.
Так, во многих областях Украины и на юге России к майским праздникам картофель нередко уже успевает зацвести, тогда как в средней полосе России в это время его только высаживают.
Надо помнить, что, если высадить непророщенные клубни в слишком холодную (ниже +7 °С) или в слишком теплую (выше +25 °С) почву, корни у растений будут развиваться слишком медленно, так что урожая можно вообще не получить.
Иными словами, надо постоянно смотреть на градусник и быть в курсе прогнозов погоды.
И почву под картофель, и клубни для посадки надо готовить заранее, начиная еще с осени. До заморозков землю надо хорошо перекопать — на глубину не менее 25—30 см (а на земле с тонким плодородным слоем и больше) и хорошо ее удобрить.
Для этого вам понадобится около половины ведра (а на бедных почвах и целое ведро) органических удобрений, лучше компоста, 40—60 г суперфосфата и 30—40 г калийного удобрения на 1 м2.
Азотные удобрения можно будет внести во время второй, весенней, перекопки, но в небольшом количестве — всего 15—20 г на 1 м2, а на неистощенном черноземе можно и вовсе без них обойтись.
Впрочем, там, где уже в мае начинается сильная жара, от весенней перекопки лучше отказаться и ограничиться рыхлением — так почва будет меньше раскаляться, а клубни, завязавшиеся в ее верхних слоях, реже «испекаться». И удобрения там лучше вносить несколько иначе, можно даже как подкормку — в виде раствора.
Клубни (если вы их не покупали) в посадочный материал надо отбирать сразу, как только вы собрали урожай.
Некоторые огородники совершают большую ошибку, когда оставляют для этого клубни поплоше, какие не жалко.
Этого не стоит делать, потому что из неудачных клубней по-настоящему хороший куст, способный дать большой урожай, вырастить крайне сложно, какой бы сорт вы ни взяли.
Самые лучшие картофелины для посадки — как минимум средние, а еще лучше—крупные, массой от 60 до 100 г, именно они дают самый большой урожай.
Брать же их надо из тех «гнезд», где их урожай получился более-менее однородным, то есть там, где у куста все клубни приблизительно одинакового размера, без слишком больших и слишком мелких. А чтобы посадочного материала у вас получилось больше, крупные клубни можно разрезать на части.
Правда, если сажать их в разрезанном виде, они нередко загнивают (особенно в очень влажной почве), поэтому лучше их не сразу разделять, а сперва подрезать, оставив маленькую перемычку, и подождать, когда срез подсохнет и отвердеет, а уже после этого осторожно отделить части друг от друга.
На каждом кусочке, как уже говорилось, должно быть не меньше двух почек, а еще лучше — три.
Но все-таки, если у вас есть такая возможность, картофелины лучше высаживать целыми — тогда и кусты будут мощнее, и ухода растение будет требовать не такого тщательного.
Для того чтобы выбрать в семенные клубни самые хорошие картофелины, их надо хорошенько промыть, если есть возможность, в проточной воде.
Так вы сумеете и их скрытые недостатки обнаружить (подгнившие участки, трещины, язвочки и т. п.), и часть болезнетворных микробов заодно смоете.
Главное, не забыть после этого клубни как следует просушить — мокрые плохо хранятся и могут не долежать до весны. Чтобы увеличить лежкость, защитить от погребных гнилей и облегчить им прорастание в нужное время, после сбора клубни нужно некоторое время подержать на свету, пока их кожура не станет зеленоватой, — прозеленить.
При этом класть их под прямые солнечные лучи нельзя, потому что на солнцепеке они могут завянуть.
В жаркую погоду клубни лучше поместить в легкую полутень, а в дождливую — под навес. Есть позеленевшие клубни или давать их в корм скоту уже нельзя, — потому что они становятся ядовитыми.
Тоща же или, наоборот, в конце зимы — начале весны, ближе к посадке, клубни можно протравить специальными препаратами, защищающими их от многих болезней и вредителей.
Обычно к весне на всех хранящихся клубнях ростки начинают появляться сами, но если этого не произошло, семенные картофелины, на которых нет ростков, перед посадкой надо прорастить специально, перенеся в светлое и теплое помещение.
Их можно просто рассыпать в комнате на полу или на подоконнике. Если вы будете проращивать клубни в ящиках, их надо разложить тонким слоем, не больше чем в три картофелины, и каждую неделю перекладывать, убирать поврежденные, а остальные переворачивать.
А если у вас в доме места совсем мало, из клубней можно сделать гирлянды, обвязав их шпагатом или леской (некоторые и вовсе нанизывают на них клубни, как бусы).
Можно уложить клубни в полиэтиленовый узкий пакет-«колбасу» с дырками для воздуха (его можно сделать, из куска пленки, соединив края утюгом) так, чтобы каждая картофелина хотя бы частично находилась на свету, и подвесить на окне или на застекленной лоджии.
У готовых к посадке клубней ростки должны быть крепкими и короткими — 0,5—1 см.
Если картофелины уже готовы к посадке, а земля еще нет (в огороде слишком холодно или слишком сыро) или если вы хотите получить урожай пораньше и поэтому прорастили их заранее, после появления таких ростков клубни нужно временно высадить в ящики с влажными опилками или торфяной крошкой, политыми раствором минеральных удобрений.
Ящики надо поставить в не слишком теплое помещение—с температурой +12… 15 °С, свет клубням пока не нужен.
Поливать их придется, как только опилки или торфяная крошка подсохнут, потому что в таких условиях у картофелин быстро появляются корешки, а значит, без поливов оставлять их нельзя.
Впрочем, слишком долго расти в этом субстрате семенные клубни не должны, держать их в таком виде можно около недели. Этот прием называется влажным проращиванием.
Чтобы получить ранний урожай, картофель часто выращивают способом, близким к рассадному.
Для этого, когда на клубнях появятся ростки и корешки, их целиком или частями с глазками надо посадить в торфоперегнойные горшочки или бумажные стаканчики, поставить в жилое помещение или в отапливаемую теплицу и содержать там до тех пор, пока не появятся хорошие всходы, а на улице не установится подходящая погода.
При этом, если выращивать рассаду вы начали рано, до высадки в огород ее обязательно надо будет закалить: при температуре воздуха на улице +10 °С и выше ящики, горшочки или стаканчики надо днем выносить и оставлять на улице, а на ночь убирать на веранду или в неотапливаемую теплицу, и так до тех пор, пока до нужной температуры не прогреется и земля.
Чтобы картофель лучше развивался и кусты выросли более мощными, семенные клубни можно обработать и специальными стимуляторами роста вроде «Вымпела», который к тому же помогает картофелю легче привыкать к нежелательным погодным условиям.
Пророщенные клубни или рассаду с надземными ростками для высадки на постоянное место в огород лучше принести вместе с тарой и вынимать их оттуда очень аккуратно, стараясь не повредить корни и ростки, уже после того, как для каждой семенной картофелины в земле будет сделана лунка.
В нее очень желательно помимо обычных удобрений насыпать немного древесной золы — от нее куст лучше развивается.
Глубина лунки для посадки клубня рассчитывается так, чтобы на суглинистых почвах от верхней части клубня до поверхности земли было в среднем 6—8 см, а на супесчаных — 8—10 см.
Правильная глубина зависит и от климата — чем он жарче, тем глубже надо зарывать клубни, чтобы они позже не «испеклись». В южных и засушливых областях к приведенным здесь цифрам надо добавлять по 5 см.
Сами клубни в лунку надо класть ростками кверху, а если их разрезали на части — срезом вниз. Размещают их обычно рядовым способом, оставляя в среднем расстояние 60—70 см (у поздних сортов — до 90 см) между рядами и 25—35 см — между клубнями.
Более точные цифры зависят от сорта: ранние сорта не успевают сильно разрастаться, и потому между их кустами можно оставлять меньше места, а чем позднее сорт — тем больше.
И в областях с холодным, суровым климатом, и, наоборот, на юге, где уже в мае может начаться сильная жара, посадку надо замульчировать, с той разницей, что для защиты от поздних заморозков надо использовать утепляющий (можно нетканый) материал, а на юге — самую рыхлую мульчу, которая и росткам взойти не помешает, и защитит от перегрева.
Если вместо мульчи использовалась полиэтиленовая пленка, ее надо будет убрать, лишь только появятся надземные ростки. Новые клубни у картофеля начинают образовываться при температуре +16… 18 °С.
Уход за картофелем
Почва вокруг кустов картофеля постоянно должна быть рыхлой и не слишком влажной (но и не сухой), потому что его корням воздуха нужно намного большее, чем другим овощам. В твердой или залитой водой земле клубни начинают задыхаться и на многих столонах вообще не образовываются.
Чтобы этого не допустить, вокруг кустов обязательно надо рыхлить землю или окучивать их, а там, где есть риск столкнуться с переувлажнением, прокладывать дренаж.
Первый раз землю рыхлят еще до появления всходов, на 5—6-й день после посадки, одновременно уничтожая и сорняки, пока они не слишком укоренились. Если почва была не замульчирована, можно сделать это бороной.
Затем рыхление надо будет повторять всякий раз, лишь только на поверхности почвы появится твердая корка, инструментами, которые не грозят повредить ботву.
Об окучивании стоит сказать несколько слов отдельно. Многие огородники считают, будто окучивать картошку надо обязательно. Это неверно, на самом деле окучивание может как помочь получить хороший урожай, так и загубить его.
Если лето очень жаркое, а часто поливать картошку вы не можете, лучше этого не делать — от сухости и жары у окученных кустов картофелины могут «испечься» прямо в земле. В таких случаях достаточно просто рыхлить землю, когда ее верхний слой собьется в твердую корку, мешающую корням дышать.
А вот на севере России (начиная со средней полосы), где летние температуры меньше, да еще в тех местах, где летом часто идут дожди или по другой причине влажно, окучивать картошку действительно нужно.
Мало того, в особенно холодных областях, где заморозки могут повторяться вплоть до июня, первый раз это стоит сделать заранее: лишь только ростки начнут пробиваться на поверхность, их надо будет укрывать землей из междурядий.
Это заодно избавит и от части сорняков. Но даже там нельзя делать это жарким солнечным днем, особенно если почва сухая.
Окучивать картофель надо вечером или ранним утром, не забыв его перед этим полить. Первый раз это делают, когда высота растения достигла 12—15 см (после окучивания грядку надо полить еще раз), а второй раз — через 20 дней после первого окучивания.
Поливать картофель надо в зависимости от погоды, региона и состояния земли. Так, на юге и востоке Украины без поливов его вырастить очень сложно, а в центральных и северных областях, если дожди идут часто, о поливах иногда можно надолго забыть — до самого цветения, когда воды картошке требуется больше, чем в другое время.
За весь сезон можно ограничиться всего тремя поливами: первый раз — после появления всходов, второй раз — когда появятся первые бутоны, и третий раз — после цветения.
В среднем же картофель везде надо поливать редко (раз в 7—10 дней), но большим количеством воды — так, чтобы земля промокла не меньше чем на полметра.
Если влаги картофелю все-таки будет не хватать, ботва сама подскажет, что пора полить: она теряет упругость и начинает подвядать.
Поскольку самое главное у картофеля — клубни — спрятано в земле; небольшое увядание листьев вреда урожаю не принесет, главное, чтобы, заметив это, вы успели все вовремя исправить.
В этом случае полить картошку надо так, чтобы почва хорошо промокла на глубину всего плодородного слоя, то есть приблизительно на 40—50 см (для этого требуется около 50 л воды на 1 м2).
Лучше всего поливать по бороздам, потому что при любимом многими другими овощами дождевании картофель чаще, чем обычно, заболевает грибными болезнями.
Если в вашей местности лето жаркое, ни в коем случае не поливайте картофель днем, иначе клубни «испекутся». С поливом лучше всего подождать до утра, потому что порой даже вечером температура остается для него слишком высокой, да и вода, если она из бака, нагрета сильнее, чем нужно для полива.
Первый раз картофель надо подкормить приблизительно через месяц после его посадки: в более южных областях — в мае, в более северных — в июне.
На 1 м2 необходимо в среднем 10 г мочевины, 20 г суперфосфата и 10 г сульфата или хлорида калия, которые растворяют в поливной воде, но, если у вас организован полив по борозде, их можно просто рассыпать сухими по междурядьям в отдельную бороздку, сделанную на расстоянии не меньше 12 см от рядка.
Неплохо отзывается картофель и на птичий помет — его на 1 м2 берут около 200 г. Если ботва у картофеля росла очень быстро или просто слишком пышная, значит, азота и так в избытке, поэтому азотные удобрения (мочевину, аммиачную селитру и др.) давать не надо.
Второй раз картофель подкармливают, когда появляются бутоны, а третий — после отцветания.
Кроме этих основных подкормок желательно хотя бы пару раз провести и добавочные, внекорневые подкормки, опрыскав ботву 2%-м раствором смеси суперфосфата, калийного удобрения и бордосской жидкости — они не только подкормят картофель, но и послужат ему защитой от болезней и вредителей.
Надо не забывать время от времени уничтожать сорняки — и отдельно, и совмещая с рыхлением или окучиванием (там, где оно проводится).
Против некоторых особо вредных, вроде пырея, осота и щетинника, на больших площадях (там, где вручную выдирать все сорняки сложно) можно применять и гербициды (такие, как «Пантера», «Тарга», «Фюзилад» и другие, разрешенные специально для картофеля), но лучше все-таки обойтись без них.
Болезни и вредители картофеля
Хотя большая часть куста картофеля ядовита, из-за болезней и вредителей может пропасть добрая половина урожая, а если не повезет, то и больше.
И золотое правило, гласящее, что лучшей профилактикой служит тщательное соблюдение агротехники, здесь, увы, срабатывает не всегда.
Даже при правильном выборе места, соблюдении севооборота и проведении всех необходимых приемов без дополнительных мер сберечь картофель не всегда удается.