Выбор и подготовка семян

Слишком сложной подготовки семена капусты не требуют, они довольно мелкие, легко прорастающие, к тому же сама капуста — растение довольно холодостойкое, весенние заморозки могут повредить только молодые всходы, к тому же не всюду, а только в северных областях.
Поэтому главное, что требуется, — это проверить их на всхожесть самым обычным способом. Чаще всего такую проверку совмещают с началом их проращивания — заворачивают семена во влажную ткань на 4—5 дней (чтобы она не высыхала, ее надо постоянно заново увлажнять), а потом смотрят, какие из семян наклюнулись.
Их и выбирают для посева. Чтобы получить всходы раньше на 2—3 дня, замоченные семена надо оставить во влажной ткани или воде еще на 1—2 дня. В областях с холодной весной их также еще. до посеважелательно закалить: замочить ненадолго в теплом растворе минеральных азотных удобрений и, промыв, положить в холодильник.
Иногда, если есть риск заражения капусты грибными болезнями вроде черной ножки или фузариоза, семена стоит обработать еще и фунгицидами.
Выращивание рассады
Хотя капуста и неплохо переносит заморозки, ее чаще всего выращивают рассадным способом: на севере — чтобы уберечь от слишком сильных холодов; и повсеместно — чтобы получить урожай пораньше, а заодно и побольше, потому что новую, более позднюю рассаду можно будет высадить на грядки после уборки ранних овощей.
Первые порции семян капусты можно начать высевать уже с конца января. В это время сеют раннеспелые сорта, у них от посева до высадки в грунт должно пройти не менее 55—65 дней. Затем, в конце марта — апреле, сеются среднеспелые и поздние сорта.
Причем если рассаду ранних сортов можно выращивать только в обогреваемых теплицах или в жилом доме, то рассаду остальных с конца марта (теплые области) и второй декады апреля (средняя полоса России и севернее) — под обычными пленочными укрытиями или в теплицах, в парниках на солнечном обогреве и даже (там, где погода позволяет) в холодных рассадниках.
В холодные гряды-рассадники (в северных областях—под пленочное укрытие) семена поздних сортов высеваются после созревания почвы, на постоянное место такую рассаду высаживают в конце мая — начале июня. До высадки в открытый грунт среднеспелых и позднеспелых сортов должно пройти не менее 45 дней.
Грунт для рассады можно использовать почти любой, лишь бы он имел кислотность pH 6,5—6,8 — будь то смесь огородной глинистой или суглинистой почвы с перегноем в равных долях, или торфа с опилками (7 частей торфа на 3 части опилок), или покупная для рассады.
Покупную смесь дополнительно удобрять не надо, а в приготовленную самостоятельно надо добавить 10—15 г мочевины (карбамида), 15—25 г.суперфосфата, 6—8 г сульфата калия и, очень желательно, 2 г сульфата магния на 10 л грунта.
Если смесь получилась слишком кислой, в нее добавляют мел, гашеную известь или известковый туф, пока она не приобретет нужную кислотность. Для обеззараживания самодельные смеси стоит по возможности прокалить в печи или в духовке.
Семена, предназначенные для небольшого огорода, удобнее всего сеять в бумажные горшочки диаметром 6—7 см или кассеты, по 4—5 штук на горшочек.
Для большего огорода, если рассады будет слишком много, можно выращивать ее и в обычных рассадных ящиках (60x30x8 см) или на тепличных стеллажах.
Если вы будете использовать ящик или сеять семена в стеллаж, на поверхности почвы надо будет сперва наметить рядки бороздки на расстоянии около 6 см друг от друга и положить семена в них. Чтобы семена было лучше видно, перед посевом их можно обсыпать мелом.
На дне всех емкостей обязательно надо проложить хотя бы небольшой слой дренажа из битого кирпича или гальки (он нужен, чтобы не застаивалась вода и не загнивали корни). Заделывают семена капусты на глубину около 0,5—1 см, сразу после посева их как следует поливают.
После этого горшочки и ящики надо поставить в хорошо освещенное место, лучше рядом не только с окном, но и с дополнительными лампами. После того как появятся всходы с развитыми семядолями, у ранних сортов их надо будет распикировать (можно в горшочки, если это не было сделано раньше).
Рассаду среднеспелых и позднеспелых сортов не пикируют, а только слегка прореживают в самых загущенных местах, после появления у них одного-двух настоящих листов. По сравнению с семядольными листочками (они полноценными не считаются) настоящие листья более тонкие и широкие.
Поливать рассаду надо часто — так, чтобы земля в ящике или горшочке постоянно была слегка влажной, но не слишком мокрой, потому что молодые сеянцы переувлажнение переносят плохо и чаще заболевают.
В жилом помещении ее по возможности надо еще и опрыскивать, потому что в комнатах воздух всегда суше, чем в теплице. В теплицах рассаду опрыскивают только тогда, когда по ее виду станет заметно, что влажности ей не хватает.
Не стоит забывать и о подкормках (с ними рассада станет более крепкой и даст лучший урожай). Их нужно провести хотя бы 2 раза — после того, как у сеянцев появятся 2—3 настоящих листа, и за 3—5 дней до их высадки в открытый грунт.
Для подкормки на 10 л воды надо взять 15 г мочевины, 30 г суперфосфата и 10 г хлористого калия или другой калийной соли.
В областях с сильными весенними заморозками перед высадкой в открытый грунт рассаду из теплиц, комнат и теплых парников нужно будет еще и закаливать.
Для этого в теплицах и парниках открывают рамы — вначале ненадолго, но с каждым днем дольше на час-другой, и так вплоть до длины полного светового дня.
Из комнат ящики переносят на веранду с от крытыми окнами или на улицу, начиная примерно с получаса. Закаленная рассада большинства сортов, выведенных для холодного климата, может выдерживать похолодания до 8 °С.
Высаживать рассаду в грунт можно начинать, лишь только земля созреет, но точные сроки ее высадки на постоянное место зависят от региона, в котором расположен ваш участок, и от сорта капусты, и от состояния рассады.
Так, например, в большинстве областей Украины рассаду ранних сортов высаживают в середине апреля, а в средней полосе России обычно в конце апреля — начале мая. В случае заморозков сеянцы можно укрывать пленкой.
А чтобы они не подмерзли (если укрытия нет, а заморозки вот-вот начнутся) и не появилась цветуха, сразу всю рассаду брать для этого не стоит. На первый раз возьмите только четверть или треть, а уже высаженные растения накройте переносным пленочным укрытием.
Еще через неделю можно будет высадить следующую часть рассады, но оставив еще около четверти на случай новых погодных неожиданностей, и остаток высадить дней через 10— 12 после предыдущей порции.
Готовность рассады к высадке можно определить по ее внешнему виду. У сеянцев раннеспелых сортов перед высадкой, при высоте растений 18—20 см, должно быть 5—6 хорошо развитых настоящих листьев, а у средне и позднеспелых сортов — по 4—5 настоящих листьев.
Желательно с осени нарезать борозды и сделать лунки. Это удобно не только потому, что весной
в огороде и без того много забот, но и чтобы понять, когда можно высаживать растения: у оставшихся возле них кучек грунта гребень перед высадкой должен успеть слегка подсохнуть, это показатель того, что почва поспела.
Если вы не проложили в лунках слой золы с осени, сделайте это перед высадкой рассады — тогда капуста лучше приживется, так как зола обволакивает корни сеянцев, защищая их и удерживая влагу.
В одну лунку надо высаживать по одному растению. Для сортов с некрупными кочанами расстояние между растениями (лунками) должно составлять 50×50, для сортов с крупными кочанами — 70×60 см и больше.
При посадке каждое растение надо заделать до семядольных листьев, а землю вокруг него обжать и полить (для этого нужно до 2 л воды на одно растение).
Лучше высаживать рассаду капусты в грунт во второй половине дня или в пасмурную погоду; в областях с жарким климатом — в вечерние часы или в пасмурную погоду. Высаженная в таких условиях рассада приживается намного лучше, чем если бы ее сажали днем в жару.
Посев в открытый грунт
Безрассадный способ используют в основном в относительно теплых районах — не севернее российского Нечерноземья, но не столько из-за весенних заморозков, сколько потому, что в северных областях теплый сезон сам по себе коротковат и кочаны не успеют вызреть.
К безрассадному способу чаще всего прибегают, если по какой-то причине не успели с рассадой. Применять его можно только на хорошо окультуренных участках и только для выращивания позднеспелых сортов.
Семена перед посевом надо замочить на 5—6 дней, другая подготовка им не требуется. В заранее сделанные в почве лунки с расстоянием между рядами около 65 см и 50—60 — между лунками за 1—2 недели до посева закладываются удобрения.
Семена надо высеять в лунки по 5—7 штук и заделать их на глубину 2—3 см, после чего хорошо полить. Как и при выращивании рассады, после появления 1—2 настоящих листьев сеянцы надо проредить.
Второй раз это надо будет сделать после появления 4—5 листьев — так, чтобы в лунке осталось всего по одному растению.
Дальнейший уход за сеянцами почти не отличается от ухода за рассадой, с той лишь разницей, что подкармливать растущую в грунте капусту можно не минеральными удобрениями, а раствором коровяка, как и взрослые растения.
Уход за капустой
Ухаживать за капустой — значит вовремя ее поливать, подкармливать, рыхлить землю и защищать от сорняков и болезней.
Первый раз капусту надо хорошо полить сразу после высадки рассады на постоянное место.
Дальше, если лето не дождливое, ее придется поливать регулярно, по мере высыхания почвы.
Первые 2 недели это нужно делать через каждые 5 дней, затем раз в неделю, постепенно увеличивая объемы воды до 5 л на растение и больше. Засушливым летом на 1 м2 надо давать в среднем 50—60 л воды, и только за 15—20 дней до созревания поливы следует прекратить, для того чтобы кочаны меньше растрескивались.
Чаще всего капусту приходится поливать в южных областях (ранние сорта — 7—8 раз, поздние — 10—12 раз за сезон), но в целом это зависит от погоды.
Поливать капусту можно любым удобным для вас способом, но лучше всего она отзывается на дождевание. Если будет использоваться шланг, следите, чтобы напор воды не был слишком сильным.
В поливах важно не допускать больших перерывов, при сильных перепадах между влажностью и сухостью кочаны чаще растрескиваются. Часть поливов можно объединить с подкормками. При этом надо помнить, что и недостаток питательных веществ, и избыток влаги приводят к тому, что кочаны у капусты становятся рыхлыми.
Первый раз капусту надо подкормить раствором перебродившей навозной жижи, разбавив ее водой в пропорции 1:4—5, или «Гумисола» (это концентрированное навозное удобрение) через 10—12 (не позже чем через 18) дней после высадки рассады на постоянное место или после прорывания безрассадной капусты.
Можно использовать и минеральные удобрения: 20—30 г мочевины, 30—40 г суперфосфата и столько же калийного удобрения на 10 л воды, но на них растения в этом возрасте отзываются чуть хуже, поэтому ими подкармливать приходится, если
навоза нет. Минеральные удобрения можно использовать сухими, насыпая их в бороздку в междурядья и заделывая в почву после полива или дождя.
Второй раз капусту подкармливают в начале завязывания кочанов, и кроме навоза в раствор надо будет добавить 30—40 г золы и немного, около 20 г на 10 л воды, суперфосфата (можно и другое фосфорное минеральное удобрение).
Третий раз капусту подкармливают через 20—25 дней после второй подкормки теми же удобрениями.
Также необходимо время от времени рыхлить междурядья, для того чтобы в земле Лучше распределялась влага (одно рыхление заменяет до четверти полива), чтобы корни могли свободно дышать, а заодно и для сокращения количества сорняков.
Первый раз это делается вскоре после высадки (приблизительно через 2 недели), когда будет видно, что саженцы хорошо прижились, а позже — при образовании почвенной корки.
Чтобы не повредить корни, для молодых растений надо оставлять неразрыхленными 4—5 см вокруг корневой шейки, а со временем это пространство должно увеличиваться. Одновременно с рыхлением выпалываются и сорняки. Прополка осуществляется по мере необходимости.
Рыхление можно совмещать с окучиванием, которое у всех видов капусты повышает урожайность, потому что помогает корням лучше развиваться и улучшает условия для питания.
Первое окучивание нужно провести после появления у большинства саженцев или сеянцев 9—10 настоящих листьев, следующие — по необходимости.
Чтобы кочаны (вилки) поздней капусты не растрескивались, им можно заранее подрезать корни. Обычно это делается в первой половине сентября.
Во многих южных областях с достаточно длительным безморозным периодом от белокочанной капусты можно получить два урожая.
Для этого сразу после уборки кочанов ранних сортов растения надо хорошо подкормить азотным удобрением и оставить в пазухах листьев 1—2 пасынка (остальные надо удалить) — из них до осени обычно успеют развиться новые небольшие кочаны.
Болезни и вредители капусты
Один из главных врагов урожая капусты — цветуха, о которой здесь уже говорилось. Чаще всего она возникает от того, что всходы капусты подмерзли.
Но даже если это случилось, есть простой способ спасти если не всю, то большую часть капусты.
Для этого нужно, как только светлое время суток начнет удлиняться, ближе к вечеру ставить возле грядки затеняющие ширмы из любой ткани или потускневшей полиэтиленовой пленки.
Болезни капусты
Наиболее частые болезни капусты — кила, фузариоз, сосудистый, слизистый и точечный бактериозы, черная ножка, пероноспориоз (ложная мучнистая роса), серая плесень и точечный некроз.
Главная сложность при защите капусты от них связана с тем, что ядохимикатами обрабатывать капусту крайне нежелательно на любой стадии ее развития (правда, некоторые препараты можно заделывать в почву), а после завязывания кочана и вовсе категорически запрещено, потому что ядовитые вещества могут накапливаться в ее листьях, тогда как менее вредные для человека средства и против болезней капусты, как правило, менее действенны.
Так, например, против многих болезней можно использовать отвар острого перца (он защищает даже от бактерий и вирусов), хвоща или бархатцев прямостоячих (хвощ и бархатцы защищают от грибных болезней), но не столько для лечения, сколько для защиты еще не заболевших растений, находящихся рядом с больным.
Таким образом, при защите и лечении капусты постоянно приходится выбирать меньшее из зол и больше полагаться в основном на профилактику. К счастью, не допустить заражения капусты довольно легко.
Кила — один из самых распространенных и опасных врагов капусты, почти как рак для картофеля. Эту болезнь вызывает грибок, повреждающий корни.
Чаще всего заражение происходит при слишком влажной почве еще при выращивании рассады. Заболеть ею растения могут в любом возрасте, но чаще это происходит с рассадой.
Понять, что капуста заразилась килой, обычно удается не сразу — растения просто начинают слегка подвядать, но если выкопать хоть одно и окажется, что на корнях есть наросты и вздутия, значит, причина в киле (хотя, прежде чем выкапывать растение, надо проверить листья, чтобы исключить фузариоз, о котором сказано ниже).
Вылечить эту болезнь невозможно, заболевшие растения приходится выкапывать и уничтожать, землю, где они росли, обрабатывать бордосской жидкостью или формалином, а снова сажать капусту на этом месте можно будет не раньше чем через 5—6 лет.
Если болела рассада, перед высадкой ее на постоянное место все растения надо будет хорошо осмотреть, хотя для этого придется рискнуть — полностью смыть с корней грунт и выбраковать все саженцы с подозрительно утолщенными корнями.
Зато вы можете снизить риск заражения, если обработаете почву коллоидной серой (0,4 %й или 5 г на 1м2).
На участках, где были случаи болезни, также надо использовать для удобрения меньше навоза, заменив его минеральными удобрениями и добавив к ним кальциевые удобрения и золу.
В теплицах необходимо провести термическую обработку почвы (прогревание паром в течение 3 часов).
Кроме капусты из культурных овощей кила поражает редис, редьку, репу и листовую горчицу.
Фузариоз поражает прежде всего рассаду, которая при заражении им может полностью увянуть и погибнуть, взрослые растения переносят эту грибную болезнь несколько легче, зато и урожайность, и качество плодов у них значительно ухудшаются.
Понять, что капуста заразилась фузариозом, по одному внешнему виду тоже нелегко, листья у нее начинают подвядать точно так же, как при недостатке влаги, от килы или по другим причинам. Но если разрезать лист по черешку и на срезе будет бурое кольцо — это значит, что растение заболело именно фузариозом.
Сильно поврежденные растения спасти уже нельзя, да и нет смысла пытаться — все равно капустные листья изнутри уже испорчены, поэтому такие кочаны надо выкопать и уничтожить, не оставляя в почве кочерыжек, а лунку, где они росли, обработать 1 %м раствором бордосской жидкости. Соседние растения можно опрыскать отваром острого перца.
При только начинающемся заражении попытаться спасти капусту можно, но только в том случае, если до созревания еще достаточно долго (не надо забывать, что ядохимикаты впитываются в листья), и надо стараться использовать наименее токсичные препараты из контактных фунгицидов.
Поэтому лучше вообще не допускать, чтобы капуста заболела, и необходимые меры принимать заранее — там, где есть риск заражения, обработать почву до посадки рассады, тщательно соблюдать все правила агротехники и по возможности использовать устойчивые к фузариозу сорта.
Черной ножкой может болеть не только капуста, но и многие другие овощи, например помидоры.
Поражает эта болезнь самые молодые, недавно взошедшие сеянцы, как правило, в парниках и теплицах (вызывающий ее грибок любит парниковые условия, особенно высокую влажность), чаще всего при загущенном посеве и плохом освещении. Название болезни хорошо определяет главный симптом: у зараженных растений стебельки возле корневой шейки темнеют (у капусты чернота как бы просвечивается сквозь стебелек) и утончаются.
Затем истончившийся стебелек не выдерживает веса нарастающих листьев, и потому рассада искривляется и полегает.
В парниках иногда сразу бывает видно как бы проплешину из кривых и полегших растеньиц.
Дальше сильно пораженные сеянцы умирают, остальные могут выздороветь, но хорошо расти и давать нормальный урожай они уже не смогут, потому что за время болезни у них отмирает часть корней.
Препараты для лечения уже начавшейся болезни на капусте обычно не используют, больные растения уничтожают, а чтобы прекратить дальнейшее заражение и повысить стойкость сеянцев, улучшают условия в парнике или теплице: усиливают вентиляцию, уменьшают полив, пикируют загущенные посадки, выбраковывая все заболевшие или сомнительные растения и насыпая после этого поверх почвы слой песка до 2 см.
Перед высадкой такой рассады в грунт ее перепроверяют еще раз и снова выбраковывают растения с признаками болезни.
Но еще лучше — не допускать заражения и использовать для этого все профилактические меры: обработку паром, протравливание семян фунгицидами и ими же — почвы для рассады (это делается заранее), борьбу с переувлажнением, своевременную, а в случае необходимости и дополнительную пикировку загущенных посадок и хорошее освещение, то есть, по сути, правильно соблюдать правила агротехники.
Белая гниль тоже поражает многие овощи. При заражении ею на листьях (а у некоторых других овощей — на корнеплодах) появляются мокрые, слизистые пятна с рыхлым белым пушком на поверхности.
Чаще всего белая гниль развивается при недостатке калийных и фосфорных удобрений. Если вовремя подкармливать ими капусту и соблюдать севооборот (не сажать на то же место или после других крестоцветных), капуста вряд ли заболеет.
От серой гнили страдают уже собранные, хранящиеся кочаны. Внешне она похожа на белую гниль, но пушок, появляющийся на подпорченных листьях, не белый, а сероватый.
Чтобы капуста не заразилась, погреб перед закладкой кочанов на хранение надо каждый раз обрабатывать хлорной известью (400 г на 10 л воды) или формалином (2 %й раствор) и соблюдать правильные условия хранения.