Мода – это не только индустрия, но и искусство. Мода всегда чутко реагирует на изменения в обществе, иногда помогает «держать марку» и сохранять присутствие духа в невыносимых ситуациях. МАДЛЕН ВИОННЕ

Мад­лен Ви­он­не (Madeleine Vionnet) ро­дилась в 1876 го­ду во Франции в департаменте Луара в мес­течке Шиллёс-О-Буа (Chilleurs-aux-Bois), откуда семья вскоре перебралась в Альбервиль (Albertville). Ког­да де­воч­ке ис­полни­лось два го­да, мать бросила их с отцом, сбе­жав с дру­гим муж­чи­ной. Заработок отца, сбор­щи­ка на­логов, бы­л бо­лее чем скром­ны­м, поэтому, несмотря на отличную учебу, Мад­лен вынуждена была пойти работать, когда ей исполнилось всего 11 лет. Впоследствии она с го­речью вспо­мина­ла, что по­лучить приз за хо­рошую учё­бу, на ко­торый она так рас­счи­тыва­ла, ей ока­залось так и не суж­де­но. Юную Мадлен от­да­ли учить­ся плес­ти кру­жева, кро­ить и шить в мас­тер­скую в при­горо­де Па­рижа. В во­сем­надцать лет девушка выш­ла за­муж, но брак ока­зал­ся ко­рот­ким, он распался после того, как она ро­дила дочку, которая умер­ла вско­ре пос­ле рож­де­ния. В 1896 го­ду молодая пор­тни­ха отправилась в Ан­глию, где без свя­зей и поч­ти без де­нег ей пришлось нелегко. Мад­лен про­бова­ла од­ну ра­боту за дру­гой, от швеи при боль­ни­це до прачки, пока ей не удалось устроиться в известное лондонское ателье на До­вер-стрит (Dover street), хо­зяй­кой ко­торо­го бы­ла Кэйт Рэй­ли (Kate Reily). Там де­лали великолепные дамские наряды, в том числе и ко­пии па­риж­ских туалетов. Это мес­то ста­ло для Мад­лен прек­расной шко­лой, и она так хо­рошо про­яви­ла се­бя, что вско­ре смогла возглавить от­дел, в ко­тором ра­бота­ло две­над­цать швей. В 1901 го­ду Вионне ре­шила вер­нуть­ся до­мой, но не в род­ную про­вин­цию, а в Па­риж, где ей удалось получить мес­то глав­ной пор­тни­хи в из­вес­тней­шем мод­ном до­ме сес­тёр Кал­ло (Callot Soeurs) . Нас­тавни­цей Мад­лен ста­ла стар­шая из сес­тёр Мари Калло Жер­бер (Marie Callot Gerber). Впос­ледс­твии Мад­лен Вионне с бла­годар­ностью вспо­мина­ла: «Ма­дам Жер­бер на­учи­ла ме­ня де­лать роллс-рой­сы. Без неё я де­лала бы раз­ве что фор­ды».

Про­рабо­тав пять лет у сестер Кал­ло, Вионне пе­реш­ла к не ме­нее име­нито­му французскому ку­тюрье Жа­ку Ду­се (Jacques Doucet). Ду­се по­лагал, что молодая и та­лантливая Мадлен смо­жет внес­ти но­вую струю в ра­боту его до­ма мо­ды, и пообещал ей творческую свободу. Но через некоторое время у Дусе и Вионне возникли разногласия. До­ходи­ло до то­го, что сот­рудни­цы до­ма пред­ла­гали кли­ен­ткам не об­ра­щать вни­мания на мо­дели Ви­он­не! Мадлен Вионне хотела делать платья, для которых не нужен корсет. Она считала, что женщина должна выглядеть стройной благодаря спорту, а не ухищрениям. Она говорила: «Я са­ма ни­ког­да не пе­рено­сила кор­се­ты. За­чем бы я ста­ла на­девать их на дру­гих жен­щин?!» Это бы­ли го­ды пос­те­пен­но­го ос­во­бож­де­ния жен­щин от кор­се­та, когда модельеры начали ломать привычные устои, внеся свой вклад в изменения моды. В ряду новаторов была и Мадленн Вионне, её кол­лекция 1907 го­да оказалась слиш­ком ре­волю­ци­он­ной да­же для Па­рижа. Вдох­новля­ясь об­ра­зом и тан­ца­ми своего кумира, Ай­се­доры Дун­кан (Isadora Duncan), она пред­ста­вила платья, ко­торые но­сились без кор­се­та, а ма­некен­щиц вы­пус­тила бо­соно­гими, что вызвало противоречивые мнения у публики.

Наш­лась у Вионне и пок­лонни­ца - ак­три­са Же­невь­ева Лан­тельм (Genevieve Lantelme), которая хотела финансово поддержать молодую бунтарку. Но, к со­жале­нию, Лантельм вско­ре по­гиб­ла, и Ви­он­не уда­лось обзавестись собственным домом мо­ды только через несколько лет.

В 1912 го­ду Мадлен Вионне, при финансовой поддержке одной из своих клиенток Жермен Лильяс (Germaine Lilas), дочери Анри Лильяса (Henri Lillas), владельца парижского универмага Bazar de l'Hôtel de Ville, от­кры­ла собс­твен­ный дом моды на ули­це Ри­воли (Rue de Rivoli). У неё был большой твор­ческий по­тен­ци­ал, а вот де­ловой хватки не доставало, по­это­му, несмотря на то, что платья из дома Вионне начали поль­зо­вать­ся по­пуляр­ностью, первое время де­ла шли не так ус­пешно, как хотелось бы.

Пос­ле зак­ры­тия дома мод Мадлен Ви­он­не по­мог­ла мно­гим из сво­их сот­рудниц най­ти но­вые места, так что, ког­да её дом вновь начал работать в 1918 го­ду, часть бывших работниц, с благодарностью вер­ну­лась к ней Анри Лильяс и его новый компаньон, аргентинец Мартинес де Оз (Martinez de Hoz), вновь профинансировали проект, и Ви­он­не на­чала всё сна­чала. В 1922 году к акционерам модного дома присоединился Теофиль Бадер (Théophile Bader), один их основателей легендарного универмага Galeries Lafayette.

Модный дом стал называться Vionnet & Cie. Де­ла ш­ли ус­пешно, в 1923 го­ду Вионне смог­ла при­об­рести особ­няк на аве­ню Мон­тень (Avenue Montaigne). Чис­ло её сот­рудни­ков пос­то­ян­но рос­ло и вско­ре дос­тигло ты­сячи двух­сот че­ловек. Затем был открыт великолепный салон мод в курортном Биаррице (Biarritz).

В своем обновленном доме мод Вионне начала делать модели в античном стиле. Ей удалось возродить идею драпированной одежды на новом уровне, создавать туалеты, соответствующие духу времени. Вионне делала платья с драпировками, скроенные по косой, которые поражали простотой форм и при этом отличались сложностью кроя, например, платья, сшитые из четырех ромбовидных кусков ткани.

В 1922 году Вионе создала коллекцию платьев «Греческие вазы» по мотивам росписи одной из древнегреческих амфор из Лувра, вышивки к которым были разработаны знаменитым французским мастером-вышивальщиком Франсуа Лесажем (François Lesage). В 1923 году появилось представительство модного дома Вионне в Нью-Йорке, расположившееся на Пятой авеню (Fifth Avenue). Вионне первая, либо одна из первых, французских кутюрье начала производить готовую одежду для американских оптовых компаний. На этикетках значилась надпись - «повтор оригинала модного дома Vionnet & Cie».

В 1925 году были выпущены первые духи Мадлен Вионне, но вскоре их производство прекратилось. Главной страстью модельера была форма создаваемого туалета, которая соответствовала естественным линиям тела. Вионне делала сложные и элегантные наряды. Она умела рисовать и часто делала эскизы собственноручно, а её математический талант и превосходное пространственное мышление помогали воплощать в жизнь необычные идеи.

Эскизы рождались не только на бумаге, Вионне скрупулезно работала с тканью методом наколки на небольших деревянных куклах, пока не добивалась идеальной формы платья. Когда идея будущей модели была окончательно сформирована, она накалывала её на фигуре заказчицы.

Особенность творений Вионне заключалась в том, что её наряды абсолютно бесформенные на вешалке, становились шедеврами на теле. Клиентки не всегда могли понять, как носить ту или иную модель, так что к платьям прилагалась устная инструкция от создательницы.

В начале XX века Мадлен Вионне стала самым значительным мастером в работе с тканью по косой. За­час­тую её на­зыва­ют изоб­ре­татель­ни­цей такого кроя, когда ткань поворачивается под углом в 45 градусов относительно ее основы. Конечно, крой по ко­сой был из­вестен и до Вионне, прав­да, ис­поль­зо­вал­ся он в ос­новном для отдельных деталей туалета. Мадлен Ви­он­не по­каза­ла, что с по­мощью подобного кроя мож­но до­бить­ся пот­ря­са­ющих ре­зуль­та­тов, продемонстрировала все его воз­можнос­ти и сде­лала его по­пуляр­ным. Крой по косой делал ткань пластичной и струящейся, идеально облегающей фигуру.

В 1927 году Вионне открыла школу при своем модном доме, где обучала портных мастерству кроя по косой.

Вионне сотрудничала с лионской компанией «Бьянкини-Ферье» (Bianchini-Férier), выпускающей великолепные крепы. Её любимыми тканями были креп-ромэн и особая ткань из смеси шелка и ацетата. Кроме того, фирма «Родье» (Rodier) производила для неё очень широкие шерстяные ткани, из которых можно было скроить по косой пальто без швов.

Считается, что Вионне придумала горловину-хомут (cowl neck) и горловину-петлю (halterneck), иног­да её на­зыва­ли «кап­ля Ви­он­не», платье с капюшоном, а также , что она первая стала делать вечерние платья без застежки и комплекты, состоящие из платья и пальто, в которых подкладка пальто была из той же ткани, что и само платье. Ещё одной из её находок считается платье-платок (handkerchief dress) с ассиметричным подолом.

Она использовала шар­ф, как сос­тавля­ющую де­таль на­ряда, предложив за­вязывать его вок­руг шеи или бё­дер. Она соз­да­вала платья, которые держались только благодаря банту, завязанному на груди, а также платья с гра­ду­иро­ван­ной ок­раской, ког­да один цвет плав­но пе­рете­кал в дру­гой, что дос­ти­галось осо­бой об­ра­бот­кой тка­ни.

Цве­ту Вионне при­дава­ла гораздо мень­шее зна­чение, чем крою. В ос­новном она ис­поль­зо­вала неж­ные, свет­лые то­на. Что ка­са­ет­ся от­делки, та бы­ла све­дена к ми­ниму­му. Учи­тывая кра­соту дра­пиро­вок на­рядов Ви­он­не, они бы­ли вполне самодостаточны. Ес­ли же ис­поль­зо­валась вы­шив­ка, то выбирался участок, не на­рушающий струк­ту­ру тка­ни и не ло­мающий ли­ний, ко­торые об­ра­зовы­вались в дви­жении.

Вспо­миная своё бес­пра­вие в на­чале карь­еры, Мадлен Вионне стре­милась за­щитить свои ра­боты от ко­пиро­вания, одной из первых по­ложив на­чало сис­те­ме ав­тор­ско­го пра­ва в ин­дус­трии мо­ды. Опасаясь того, что будут подделывать ее модели, она фотографировала каждую вещь с трех сторон и присваивала ей номер. Все данные хранились в специальных альбомах. За годы работы Вионне собрала 75 таких книг. Позже они были переданы в Музей моды и текстиля Парижа (Musee de la Mode et du Textile). Кроме того, на лэйблы своей одежды она стала наносить отпечаток большого пальца правой руки.

Мадлен Вионне входила в число первых кутюрье, которые стали нанимать на работу профессиональных манекенщиц. Она внесла весомый вклад в улучшение условий труда, наделив своих сотрудниц перерывом на отдых, оплачиваемым отпуском, материальной поддержкой по болезни. Кроме того, Вионне создала при своем ателье столовую для персонала и привлекла к сотрудничеству врачей, которые обслуживали работников её предприятия. Однако финансовое состояние Модного дома Вионне, несмотря ни на что, становились все хуже и хуже. Она была талантливым модельером и хорошим человеком, но неважным коммерсантом. Решающий удар Дому мод нанесла Вторая мировая война, бизнес был подорван.

В 1940 году Модный дом Мадлен Вионне пришлось закрыть. Сама же Вионне после этого прожила ещё много лет, находясь в полном забвении у публики. При этом она продолжала с интересом следить за событиями в мире высокой моды. Умерла Мадлен Вионне в 1975 году, немного не дожив до своего столетия. В 1980-е и 1990-е годы ХХ века дизайнеры одежды нередко обращались к гениальным идеям Вионне. Она определила развитие моды на несколько десятилетий вперед.

Выкройки даже простых, на первый взгляд, моделей Вионне напоминали геометрические и абстрактные фигуры, а сами модели были похожи на скульптурные произведения, отличающиеся ассиметричностью форм. В 1970-е годы изу­чению плать­ев Ви­он­не мно­го вре­мени пос­вя­тила модельер и исследователь исторического костюма Бет­ти Кирк (Betty Kirke), и в ре­зуль­та­те мно­гие осо­бен­ности ра­боты Ви­он­не, ос­та­вав­ши­еся тай­ной про­яс­ни­лись. Однажды модельер Аззедин Алайя (Azzedine Alaia) потратил целый месяц, чтобы расшифровать выкройку и построение одного из платьев Мадлен Вионне.

В 2007 году модный дом Madeleine Vionnet вновь возобновил свою работу, его генеральным директором стал Арно де Люммен (Arno de Lummen). В качестве дизайнера он пригласил гречанку Софию Кокосалаки (Sophia Kokosolaki) . Однако она вскоре покинула марку, чтобы работать на собственное имя.