Мода – это не только индустрия, но и искусство. Мода всегда чутко реагирует на изменения в обществе, иногда помогает «держать марку» и сохранять присутствие духа в невыносимых ситуациях. ЭЛЬЗА СКИАПАРЕЛЛИ

Эльза Скиапарелли (Elsa Schiaparelli) – модельер итальянского происхождения, открывшая свой Дом моды в Париже. Скиапарелли являлась одной из главных законодательниц моды 20-х – 30х годов XX века. Эльза Скиапарелли родилась в 1890 го­ду в Ри­ме, в ста­рин­ном па­лац­цо Кор­си­ни (Palazzo Corsini, Rome)— те­перь там на­ходит­ся На­ци­ональ­ная га­лерея ста­рин­но­го ис­кусс­тва. Ее отец был ин­теллек­ту­алом, учё­ным, пре­пода­вал в уни­вер­си­тете. Его брат, Джо­ван­ни Скиапа­рел­ли (Giovanni Schiaparelli), был из­вес­тным ас­тро­номом, мно­го вре­мени пос­вя­щав­шим ис­сле­дова­нию Мар­са и по­лагав­шим, что тот оби­та­ем. Мать Эль­зы происходила из не­апо­литан­ской арис­токра­тичес­кой семьи. Глав­ной кра­сави­цей в семье счи­талась её стар­шая сес­тра Бе­ат­рис, а маленькая худенькая Эльза с тя­жёлой ниж­ней че­люстью считалась гад­ким утён­ком. Природа, не наградившая будущую звезду моды фи­зичес­кой кра­сотой, подарила ей характер и незаурядное воображение, любопытство, способность представлять обыденное в новом свете! Еще с детства все увиденное и услышанное оставляло глубокий след в сознании Эльзы, например, ей хотелось лично испытать те удивительные явления, о которых ей доводилось услышать, к примеру, прыгнуть с парашютом, поэтому, смастерив парашют из зонта, она прыгнула с ним в открытое окно со второго этажа. Под впечатлением от библейских рассказов, которые читались детям дома, Эльза решила вслед за Иисусом попробовать ходить по воде. Она нашла подходящее, как ей казалось, место и осторожно ступила в поблескивающую «воду», которая оказалась негашеной известью! Спасли ее чудом.

Ув­леклась по­эзи­ей, в че­тыр­надцать лет, Эльза начала писать стихи о любви и страсти. Ей казалось, что она очень хорошо разбирается в это сфере человеческих чувств. Её ку­зен нашел издателя, выпустившего сбор­ник лирики юной поэтессы, что выз­ва­ло настоящий се­мей­ный скан­дал. Эльзу от­пра­вили в швей­цар­скую мо­нас­тыр­скую шко­лу со стро­жай­шим ус­та­вом, от­ку­да, она вскоре вер­ну­лась . Отец, на­вес­тив дочь, ко­торая ус­тра­ива­ла го­лодов­ки, по­нял, что в та­ком мес­те её ос­тавлять нель­зя. Когда пришло вре­мя, Эльза Скиапарелли, которую в мире моды чаще называли Скиап, нашла спо­соб стать прек­расной и не­забы­ва­емой!

Ин­те­рес к одеж­де Эльза про­яв­ля­ла с детс­тва. На чер­да­ке, где её мать хра­нила свои старые на­ряды, она подолгу лю­бовалась найденными сок­ро­вища­ми. После учебы в Рим­ском уни­вер­си­тете, где будущая кутюрье изу­чала фи­лосо­фию, Эльза ре­шила жить самостоятельно и от­пра­вилась в Лон­дон, в ка­чес­тве гувернантки. В сво­бод­ное вре­мя она по­сеща­ла лон­дон­ские опер­ные спек­такли, му­зеи и раз­личные лек­ции. На од­ной из лекций, пос­вя­щён­ной те­осо­фии, Эльза поз­на­коми­лась с лек­то­ром, неким авантюристом по име­ни Вильгельм де Вендт де Керлор (Wilhelm de Wendt de Kerlor). Он сде­лал ей пред­ло­жение на сле­ду­ющий же день пос­ле пер­вой встре­чи. Брак ока­зал­ся столь ско­ропа­литель­ным, что воз­му­щён­ная семья Скиапарелли не ус­пе­ла по­мешать ему. Через некоторое время супружеская чета перебралась в Нью-Йорк. Их сов­мес­тная жизнь не удалась. Муж, оказавшийся довольно мутной личностью и большим любителем приключений, покинул Эльзу вскоре после рождения дочери. Она с­та­лась в Нью-Й­ор­ке од­на, с кро­шеч­ным ре­бён­ком на ру­ках.

Поз­днее вы­яс­ни­лось, что у Ма­рии Лу­изы Ивонн (Maria Luisa Yvonne Radha), которую в семье называли Го-го, дет­ский це­реб­раль­ный па­ралич. На­до бы­ло думать, как за­раба­тывать на се­бя и ребёнка. В 1922 году Эльза переехала в Париж и нашла работу у антикваров. Однажды вместе с подругой она пришла в Дом моды Поля Пуаре (Paul Poiret) , наряды, которые создавал великий модельер, потрясли её. Эльза решила заниматься модой. Вскоре, в 1926 году, ей удалось открыть собственный Дом моды на Рю-де-ля-пэ (Rue de la Paix),

и продемонстрировать там свой знаменитый свитер с вывязанным белым бантом. Такой свитер ручной работы она увидела на подруге американке, которая рассказала, что купила его у армянской эмигрантки, за­раба­тыва­ющей на жизнь вя­зани­ем. Эльза разыскала мастерицу и начала заказывать у неё свитеры с белыми бантами и другими придуманными уже ею самой рисунками. Сви­теры име­ли ус­пех, заказы поступали один за другим. Аме­рикан­ский «Вог» на­звал эту мо­дель «ше­дев­ром».

Первые коллекции новоявленного кутюрье, состояли из свитеров, которые были выполнены в африканском стиле, а также в стиле кубизма с крепдешиновыми юбками. Для создания следующих своих работ Скиапарелли обратила внимание на татуировки матросов. На одежде появились рисунки в виде змей, сердец, пронзенных стрелами, якорей, а также рисунок под названием «рыбий хребет» – все это вызвало шок. Она предлагала носить трикотажные платья и свитеры в горошек и полоску, с рисунками, имитирующими банты и воротники. В 1929 году Эльза открыла магазин «Pour le Sport»(«Всё для спорта»), где продавались готовые костюмы для гольфа, тенниса, катания на коньках и пляжного отдыха, сви­теры с узо­рами, платья из джер­си. Придуманный ею повседневный костюм из 6 предметов можно было носить целый день по-разному, комбинируя вещи. Скиапарелли совсем не умела шить, но неплохо рисовала. Она сме­ло эк­спе­римен­ти­рова­ла, опи­ра­ясь на собс­твен­ные пред­став­ле­ния о прек­расном. Источником вдохновения служили сюр­ре­ализм и да­да­изм, Скиап ак­тивно сот­рудни­чала с ху­дож­ни­ками —

Сальвадором Дали (Salvador Dalí), Ле­онор Фи­ни (Leonor Fini) , Аль­бер­то Джа­комет­ти (Alberto Giacometti) , Мерет Оппенгейм (Méret Oppenheim), Крис­ти­аном Бе­раром (Christian Bérard), а также с драматургом, писателем и художником Жа­ном Кок­то (Jean Cocteau), и мно­гими дру­гими. Од­ни по­мога­ли ей офор­мить ателье, дру­гие ри­сова­ли ди­зайн для ук­ра­шений, третьи де­лали рек­ламные ри­сун­ки.

В 1930-е годы Дом моды Скиапарелли стал одним из ведущих в Париже. В длинном списке ее клиенток значились - герцогине Виндзорская (Wallis Simpson Duchess of Windsor), Грета Гарбо (Greta Garbo), Марлен Дитрих (Marlene Dietrich), Джоан Кроуфорд (Joan Crawford), Мэй Уэст (May West), Клодетт Кольбер (Claudette Colbert), Норма Ширер (Norma Shearer). В ее одежду влюбились американская писательница Анита Лус (Anita Loos) и главный редактор парижского Harper's Bazaar Дэйзи Феллоуз (Daisy Fellowes), одна из самых больших модниц того времени. Еще одна модная икона, Диана Вриланд (Diana Vreeland), даже посвятила Скиапарелли в 1937 году свою знаменитую колонку. Мэй Уэст, являвшаяся секс-символом 1930-х годов, часто заказывала наряды у Скиапарелли, но не хотела ходить на постоянные примерки, поэтому прислала модельеру в мастерскую гипсовый слепок, повторяющий ее фигуру в позе Венеры Милосской.

Этот слепок впоследствии вдохновил Эльзу Скиапарелли на создание флакона для своих первых духов. Это был оригинальный аромат «Шокинг» («Shoking»), созданный знаменитым парфюмером Жаном Карлесом (Jean Carles). А идею ск флаконом, который представлял собой стеклянный женский торс с букетом вместо головы, воплотила в жизнь французская художница Леонор Фини.

В начале 1930-х го­дов Скиап за­нялась ве­чер­ни­ми на­ряда­ми, своё пер­вое ве­чер­нее платье она опи­сыва­ла так: «Прос­тое, уз­кое, пря­мое, до по­ла платье из чёр­но­го креп­де­шина, жа­кет из бе­лого креп­де­шина с длин­ны­ми по­лами, ко­торые пе­рек­ре­щива­лись на спи­не, но за­вязы­вались спе­реди. Всё пре­дель­но стро­го, к че­му я и стре­милась. Платье ока­залось са­мым боль­шим ус­пе­хом в мо­ей карь­ере, его вос­про­из­ве­ли пов­сю­ду, во всём ми­ре». Скиапарелли была одной из первых кутюрье, ставших включать в коллекции чисто экспериментальные модели, не предназначенные для реальной жизни.

Экспериментировала она, как правило, с новыми нетрадиционными материалами и цветовыми сочетаниями, необычными деталями, активно используя жатую вискозу и прочие фактурные ткани, твид для вечерних жакетов, войлок и вискозное трикотажное полотно, синтетические ткани.

В 1934 году был выпущен новый материал под названием родофан (Rhodophane), такого же типа, как и целлофан, из которого Скиапарелли смоделировала кейп (накидку) для вечернего платья («Стеклянная коллекция»). Она пускала в ход ней­лон, бу­магу, цел­ло­фан, кле­ён­ку. Да­же работая с традиционными тка­нями, Скиап за­час­тую ис­поль­зо­вала их не­обыч­ным об­ра­зом, например, из таф­ты, об­ра­ботан­ной таким образом, что­бы та ста­ла во­донеп­ро­ница­емой, де­лала дож­де­вики.

Пу­гови­цы на её одеж­де всег­да бы­ли нетрадиционными, они мог­ли представлять собой всё, что угодно – фигурки животных, насекомых, сказочных персонажей, могли быть сделаны из зо­лотых мо­нет, из де­рева, из плас­ти­ка, но ни од­на пу­гови­ца не выг­ля­дела так, как дол­жна выг­ля­деть пу­гови­ца. В качестве рисунка для ткани Скиапарелли могла выбрать прин­т в ви­де от­пе­чат­ков хва­леб­ных и ру­гатель­ных га­зет­ных ста­тей о её твор­чес­тве или украсить ткань изображением женского профиля, нарисованного Жаном Кокто.

В 1935 году у Скиапарелли появились модели женской одежды с застежками-молниями. Застёжка молния, создание которой началось ещё в XIX веке, в 20-е годы начала применяться для дорожных сумок и резиновых сапожек, а в 1930-е в мужских брюках, но категорически не приживалась в дамской одежде, считаясь грубой и вульгарной, некоторые производители пытались вставить молнию на женские платья, но успехом нововведение не пользовалось.

Скиапарелли не могла обойти своим вниманием новаторскую застёжку и начала вставлять её в спортивную одежду, а потом и в платья, и как утилитарную деталь и в качестве декоративного элемента, но сделать широко популярной молнию в 1930-е годы так и не удалось. В 1936 году Скиапарелии продемонстрировала кричаще-яркий розовый оттенок, ставший её фирменным цветом – шокирующий розовый (shocking pink). В её коллекциях стали появляться платья, жакеты, шляпки.

Скиапарелли любила экспериментировать с цветом, использовать сложносочиненные яркие сочетания, например - пурпурный, темно-красный и оливковый, или модель из бирюзового льна отделать вельветовым кантом виноградного цвета, а к черному платью предложить контрастные чулки красного цвета. Нестандартный подход Эльзы к моде сразу привлек внимание Кармел Сноу, возглавлявшей тогда американский Harper's Bazaar. Сноу стала в своем роде покровительницей модельера. Обе были страстными поклонницами сюрреализма. Одежда Скиапарелли не просто регулярно появлялась на страницах Harper's Bazaar - по просьбе Кармел ее снимали Ман Рей (Man Ray) и Жорж Хойнинген-Хьюэн (George Hoyningen-Huene) , рисовали Леонор Фини и Ван Донген (Kees van Dongen).

Когда в кон­це 1920-х раз­ра­зил­ся фи­нан­со­вый кри­зис, биз­нес Скиап прак­ти­чес­ки не пос­тра­дал, ведь она, в от­ли­чие от мно­гих сво­их кол­лег, наряду с эксклюзивными дорогими нарядами, делала и простые функциональные вещи, ко­торые впол­не бы­ли дос­тупны по­купа­телю сред­не­го дос­татка. В 1930-х годах в художественных кругах начала витать мысль об ироничном, как бы игровом отношении к моде, Скиапарелли одной из первой уловила эту тенденцию, стараясь придать модной одежде оттенок иронии. Например, на свет появилась знаменитая шляпа в виде поношенной туфли из зеленого вельвета или цвета «шокинг».

Одежда Скиапарелли не просто регулярно появлялась на страницах Harper's Bazaar - по просьбе Кармел ее снимали Ман Рей (Man Ray) и Жорж Хойнинген-Хьюэн (George Hoyningen-Huene) , рисовали Леонор Фини и Ван Донген. В 1935 го­ду Эльза Скиапарелли перебралась на Ван­дом­скую пло­щадь, заняв помещение, модного дома Луизы Ше­руи (Louise Chéruit). Си­лу­эты её на­рядов часто с ши­роки­ми пле­чами, под­чёрки­вав­ши­ми уз­кие бёд­ра, не­обыч­ные де­тали, ак­сессу­ары, ма­тери­алы и ри­сун­ки на тка­ни ста­ли уз­на­ва­емы­ми, ими восхищались, их ко­пировали. В её бу­тик за­ходи­ли не толь­ко ку­пить что-ни­будь, но и по­любо­вать­ся не­обыч­ной об­ста­нов­кой, про­ник­нуть­ся ца­рящей в этом мес­те ат­мосфе­рой ве­сёло­го бе­зумия, че­го сто­ило од­но толь­ко яр­ко-ро­зовое чу­чело мед­ве­дя в свет­ло-ли­ловом ат­ласном паль­то! Эльза обожала эпатировать и удивлять. Когда она продемонстрировала раздельный купальный костюм телесного цвета, публика на пляже остолбенела.

Она удивляла ку­паль­ни­ками с бо­лее от­кры­той, чем было принято, спи­ной, в которых проз­рачные бре­тели, не ме­шав­шие за­гару, экстравагантными прин­тами на плать­ях, шар­фами и съ­ём­ными меховыми во­рот­ни­ками,

шля­пкой в ви­де вя­зано­го кол­пачка-тру­бы, ко­торую мож­но бы­ло ук­ла­дывать на го­лове нес­коль­ки­ми спо­соба­ми (мо­дель, ока­зав­ша­яся нас­толь­ко по­пуляр­ной, что од­нажды Скиап не вы­дер­жа­ла и при­каза­ла унич­то­жить все ос­та­вав­ши­еся эк­зем­пля­ры). В её модном доме стали шить тви­довые юб­ки-брю­ки и брючные костюмы для женщин, несмотря на то, что эти предметы гардероба, начавшие проникать в женскую моду в середине XIX века, но упорно считающиеся исключительно мужскими, вызывали в обществе споры и раздор.

Скиапарелли создавала одеж­ду, ко­торая бы­ла од­новре­мен­но и авангардной и удоб­ной. Когда в кон­це 1920-х раз­ра­зил­ся фи­нан­со­вый кри­зис, биз­нес Скиап прак­ти­чес­ки не пос­тра­дал, ведь она, в от­ли­чие от мно­гих сво­их кол­лег, наряду с эксклюзивными дорогими нарядами, делала и простые функциональные вещи, ко­торые впол­не бы­ли дос­тупны по­купа­телю сред­не­го дос­татка.

В 1930-х годах в художественных кругах начала витать мысль об ироничном, ка бы игровом отношении к моде, Скиапарелли одной из первой уловила эту тенденцию, стараясь придать модной одежде оттенок иронии. Например, на свет появилась знаменитая шляпа в виде поношенной туфли из зеленого вельвета или цвета «шокинг». Еще в начале 1920-х годов, в сфере ювелирного искусства произошли революционные изменения, дизайнеры стали использовать кристаллы, стразы, эмали, алюминий и прочие недорогие материалы, ранее не применяющиеся в этой сфере. Скиапарелли с интересом включилась в создание, как она сама их назвала, «нежелательных ювелирных украшений».

Для бижутерии Эльза нередко использовала нетрадиционное - китайские эмали, фарфор, стекло, хрусталь, алюминий, пластик. Авторские работы Скиап, продававшиеся в её бутике, модные парижанки постепенно стали приобретать вместо драгоценностей. Эти украшения обрели своих почитателей. Зато коллеги модельеры нередко иронизировали по поводу творений Эльзы.

В последние предвоенные годы Эльза Скиапарелли выпустила ослепительно красивую осеннее-зимнюю коллекцию, которая называлась «Астрология». Состояла она по большей части из жакетов, украшенных ручной вышивкой из золотой парчи. На одежде были изображены знаки гороскопа и небесные тела. Рисунки были созданы компанией «Лесаж» (Lesage) - известнейшим парижским домом вышивки. Ко­нец блес­тя­щей карь­ере Эль­зы Скиапа­рел­ли по­ложи­ла Вто­рая ми­ровая вой­на. Пер­вое вре­мя она ещё ос­та­валась в Па­риже, и её ве­сен­няя кол­лекция 1940 го­да бы­ла пос­вя­щена во­ен­ной те­ме. Затем Скиапарелли у­еха­ла в Нью-Й­орк и ос­та­валась в США до кон­ца вой­ны. Дочь Эльзы всту­пила в аме­рикан­ский Крас­ный Крест, ра­ботав­ший за гра­ницей, а са­ма Скиапарелли ста­ла ра­ботать в секции жен­щин-доб­ро­воль­цев «Ро­шам­бо», готовящихся к работе в Се­вер­ной Аф­ри­ке.

Пос­ле вой­ны Эльза Скиапарелли вер­ну­лась в Па­риж. Мир из­ме­нил­ся, изменения коснулись и мо­ды. На­чалось время Кристиана Диора (Christian Dior) и его но­вого сти­ля «Нью лука», очень да­лёко­го от то­го, что лю­била и чувствовала са­ма Эльза. Некоторое время она еще работала, стараясь вписаться в новую реальность, но финансовых трудностей становилось всё больше.

В 1954 го­ду Скиапарелли зак­ры­ла свой дом мо­ды, ос­та­вив толь­ко вы­пуск ду­хов и жен­ских ак­сессу­аров в США, и пол­ностью посвятила се­бя семье — до­чери и двум внуч­кам.

В 1973 го­ду Эль­за Скиапа­рел­ли скон­ча­лась в Па­риже, и, сог­ласно её прось­бе, зна­мени­того не­ког­да ку­тюрье по­хоро­нили в пи­жаме её лю­бимо­го цве­та - «шо­киру­юще­го ро­зово­го».

Эльза Скиапарелли является одной из самых ярких фигур в мире моды ХХ столетия.