Морковь – одна из тех культур, которые можно сеять не только весной, но и под зиму. Посадка моркови осенью не так уж и сложна, надо только выбрать подходящие сорта, устойчивые к стрелкованию. В Северо-Западном и Центральном регионе хорошие результаты дают, например, Витаминная-6, Нантская-4, Московская зимняя, Несравненная. Существуют и другие сорта, пригодные для подзимнего посева, но тут уже надо брать районированные, приспособленные для какой-либо определенной местности.Морковь – растение достаточно холодостойкое. Наилучшая температура для ее роста и развития +20 °C, но семена начинают прорастать уже при +3 °C. Причем, из-за наличия в них эфирных масел, делают это очень медленно. Весной появления первых всходов приходится ждать 2 — 3 недели, а если стоит холодная погода, то и месяц. Чтобы ускорить этот процесс, приходится семена замачивать, вымывать эфирные масла, протравливать различными стимуляторами. При осеннем посеве всего этого не потребуется – находясь в почве всю зиму, семена проходят предпосевную подготовку и закалку совершенно естественным путем.

Начинать посев необходимо с выбора участка. Он должен быть на высоком и солнечном месте – такие грядки раньше освобождаются от снега. Если весной здесь долго держится вода, то следует обеспечить водосток. Грунтовые воды должны быть не слишком близко – морковь вообще этого не любит. Почва необходима рыхлая, не слишком уплотняющаяся в течение зимы. В ней недопустимы никакие послеуборочные остатки или другие крупные твердые включения – иначе корнеплоды вырастут уродливыми, в виде «крючков», «вилок» и прочих малопривлекательных образований. Лучше всего подходит суглинок или супесь со слабокислой или нейтральной реакцией. Поверхность грядки необходимо сделать горизонтальной – на склоне семена могут вымываться талыми водами.Хорошими предшественниками для моркови будут огурцы, кукуруза, свекла, лук. Подготовку почвы начинают сразу же после их уборки. Землю хорошо перекапывают или рыхлят на глубину не менее 30 см, вносят необходимые минеральные удобрения – это 20 — 25 грамм суперфосфата и около 15 грамм калийной соли на квадратный метр. Желательно добавить еще и 2 — 3 кг перегноя, но ни в коем случае не навоза. Если почва кислая, дополнительно понадобится стакан золы или доломитовая мука – примерно 150 г. В тяжелую почву по возможности добавляют рыхлящие материалы – перепревшие старые древесные опилки, речной песок или толченый уголь. Для дезинфекции используют раствор медного купороса – столовую ложку на ведро воды. Как сделать грядки для посадки морковиВысоту грядки желательно предусмотреть не менее 15 см – чтобы не застаивалась вода. Если земля осыпается, ее следует огородить бортиками из досок или других материалов. При этом края бортиков оставить выступающими над поверхностью грядки на 2 — 3 см – весной будет удобно накрывать ее пленкой или нетканым материалом.Готовую грядку разравнивают граблями и, пока еще влажная поверхность, делают бороздки. Они нарезаются несколько глубже, чем весной – до 4 — 5 см, с учетом осадки почвы. Ко времени посева их глубина станет как раз такой, какая нужна. После этого грядку накрывают непрозрачной пленкой и оставляют в этом виде до посева.Посев производят, когда уже начнутся заморозки. Срок надо рассчитать так, чтобы семена моркови не успели наклюнуться и прорасти до наступления зимы. Если это произойдет, то всходы неминуемо погибнут. Здесь тоже есть свое правило: норму семян для посева увеличивают процентов на 20 — 25 по сравнению с традиционной. Семена раскладывают в бороздки в сухом виде, чтобы не начали прорастать раньше времени. За осень и зиму они должны только набухнуть и пройти стратификацию. Засыпают не глубоко – всего 1 — 2 см, используя заранее приготовленную сухую землю, смешанную с речным песком или торфом. Если заделать глубже, то уплотнившаяся за зиму земля затруднит прорастание – всходы окажутся редкими и не дружными. А вот на торфяной почве приходится засыпать бороздки глубже – иначе их может раздуть ветром. Очень удобно, когда смесь, используемая для засыпки бороздок, отличается по цвету от основной почвы – весной сразу видно, где должны быть всходы моркови, а где – сорняки. После посева грядку немного уплотняют сверху и закрывают лапником или срезанными ветками, стеблями топинамбура, малины и т.п.

Как только стает снег, лапник или другой укрывной материал следует убрать – так грядка скорее прогревается на солнце. Можно даже посыпать ее торфом или толченым древесным углем – темная поверхность нагревается более активно. Если верхний слой гряды слишком плотный, надо осторожно разрыхлить его, чтобы облегчить прорастание. Когда снег окончательно сойдет, а земля немного просохнет, можно установить небольшие дуги или другие подходящие опоры и накрыть грядку полиэтиленовой пленкой. Но как только появятся всходы, необходимо заменить ее нетканым укрывным материалом.В таком виде грядка может оставаться достаточно долго – до середины июня. Никакие заморозки и вредители моркови будут не страшны. Надо только время от времени приподнимать укрытие для прополки и прореживания. Дальнейший уход, подкормки и уборка ничем не отличаются от тех, что применяют к обычным, весенним посадкам моркови.