#семена

СТРАТИФИКАЦИЯ СЕМЯН: КАК И ЗАЧЕМ
В Природе опавшие с растений семена зимуют в почве, и к весне их твёрдая оболочка под воздействием мороза и влаги становится мягче и трескается. Низкие температуры и высокая влажность провоцируют рост зародыша, и он прорывает оболочку в поисках пищи и света. В садоводстве существует агротехнический приём, имитирующий необходимые погодные условия и тем самым ускоряющий прорастание семян. Этот приём называется стратификацией.
Может возникнуть закономерный вопрос:
Почему же мне так нравится извращаться и имитировать зимовку, когда можно посадить в открытую землю осенью и получить всходы весной?
Да, можно, но если у вас очень, очень много семян. Обычно, если семена редкие и действительно хорошие, то они не бесплатные или их нелегко достать. То есть, купив или собрав немного качественных семян и посадив их просто так осенью в землю можно покормить местных хомячков/мышек и прочих, которым бывает очень голодно зимой и весной.
Так что мы сейчас будем рассматривать вариант, когда семян у нас умеренное количество и мы хотим как можно больше из них сохранить и прорастить к весне. Какие варианты здесь могут быть?
ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ: стратификация во влажном субстрате в холодильнике (с постоянной температурой около +5C). ВАРИАНТ ВТОРОЙ: стратификация в горшках с землей на холодном балконе (без батарей).
Но, сначала надо выяснить каким же семенам необходима стратификация. Далеко не все семена требуют стратификации, многие прорастают и без нее, а некоторые с небольшой стратификацией прорастают чуть лучше и дружнее, чем без нее. Как же разобраться каким семенам нужна стратификация, а каким нет?
Для этого всего в принципе есть справочники, в которых это подробно описано, но вкратце можно поделить семена деревьев и кустарников на несколько характерных типов.
СЕМЕНА С ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СТРАТИФИКАЦИЕЙ:
Крупные орехи и желуди (например: всевозможные ДУБЫ, ОРЕХИ - СЕРЫЙ, МАНЬЧЖУРСКИЙ, СЕРДЦЕВИДНЫЙ, ЧЁРНЫЙ) косточковые (например, ПЕРСИК, АБРИКОС, СЛИВА, АЛЫЧА, ЧЕРЕШНЯ и т.п.) - требуют холодной стратификации (+5С) хотя бы с месяц, важно не пересушить и сохранить в живом виде до начала стратификации. Об этом отдельно.
КЕДРОВЫЕ СОСНЫ, сосны с крупными орешками (например, СОСНА КЕДРОВАЯ СИБИРСКАЯ, СОСНА КЕДРОВАЯ КОРЕЙСКАЯ, СОСНА СТЛАНИКОВАЯ, ПИНИЯ и т.п.) - требуют холодной стратификации (+5С) от месяца до нескольких месяцев.
КЛЁНЫ (ПОЛЕВОЙ, ПАЛЬМОЛИСТНЫЙ, БУРГЕРА, ТАТАРСКИЙ и т.п.), ЯВОР - в зависимости от вида требуют холодной стратификации (+5С) от 1 месяца до нескольких.
ЛОХИ (СЕРЕБРИСТЫЙ, УЗКОЛИСТНЫЙ), КИЗИЛ - холодная стратификация (+5С) от 1 месяца до нескольких.
СЕМЕНА, КОТОРЫЕ МОЖНО СТРАТИФИЦИРОВАТЬ, А МОЖНО И ОБОЙТИСЬ:
ПИХТЫ (например, БЕЛАЯ, КАВКАЗСКАЯ, ОДНОЦВЕТНАЯ, ИСПАНСКАЯ), настоящие КЕДРЫ (ГИМАЛАЙСКИЙ, АТЛАССКИЙ, ТУРЕЦКИЙ и т.п.) - могут обойтись и без стратификации чисто замачиванием, но холодная стратификация (+5С) на месяц значительно улучшает показатели всхожести (в этом году я их стратифицирую).
СЕКВОЙЯДЕНДРОН, СЕКВОЙЯ ВЕЧНОЗЕЛЁНАЯ - можно обойтись и без стратификации, но 30 дневная холодная стратификация (+5С) значительно улучшает всхожесть.
КРИПТОМЕРИЯ ЯПОНСКАЯ - можно обойтись замачиванием, но лучше простратифицировать (+5С) в холодильнике полтора месяца.
КУННИНГАМИЯ - так же может обойтись без стратификации, но лучше подержать в холодильнике с месяц.
ЛИКВИДАМБАР СМОЛОНОСНЫЙ - холодная стратификация месяц, но можно и без.
Далее идут СЕМЕНА, ТРЕБУЮЩИЕ, ЧТОБЫ ИХ СРАЗУ ЖЕ ПОСЛЕ СБОРА ПОМЕСТИЛИ НА ХОЛОДНУЮ СТРАТИФИКАЦИЮ (не пересушивали):
МАГНОЛИИ - необходимо очистить семечко от красной мягкой кожуры (саркотесты), для чего их можно на день или два в воде комнатной температуры. После того, как кожура снята и семечко хорошо почищено, его необходимо сразу складывать в субстрат для стратифицирования (например, вермикулит, перлит, сфагнум и тп) и сложить в холодильник (до января-февраля, пока не наклюнутся). В общем семена магнолии нельзя подсушивать даже на очень непродолжительное время, от этого слишком быстро теряется всхожесть.
ГИНКГО - в целом я их тоже никогда не сушу. Как только поздно осенью я снимаю с них шкурку, то сразу же помещаю в субстрат для стратификации и кладу в холодильник либо же сразу сажу в горшок на холодный балкон (естественная стратификация). Хотя и полученные мною как-то в начале зимы семена в сушеном виде очень даже неплохо взошли (но не так густо, как мои не подсушенные, хотя тут еще может быть вопрос генетики деревьев), так что долго пересушивать их не стоит и чем раньше они будут замочены, тем лучше всхожесть
ДЛИТЕЛЬНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ (со сменой температуры - имитация смены времен года) необходима следующим семенам:
МОЖЖЕВЕЛЬНИКИ (например, ВИРГИНСКИЙ, ОБЫКНОВЕННЫЙ, КОЛЮЧИЙ, КАЗАЦКИЙ, КИТАЙСКИЙ и тп) - стратификация ОТ ПОЛУГОДА ДО ДВУХ-ТРЁХ ЛЕТ. В этом случае можно зиму стратифицировать в холодильнике и затем высадить в горшок/землю, а можно и сразу высадить в горшок (на холодный балкон) или в землю. Виргинский можжевельник у меня пророс после стратификации в вермикулите в холодильнике через 6 месяцев, после чего был высажен весной в горшок (в 2013), в котором ещё два последующих года (2014 и 2015) прорастали его семена. В моем случае я выковыряла все семена из шишкоягод, замочила предварительно и положила в холодильник на стратификацию с вермикулитом сразу после сбора (были немного зеленоваты). Если не хочется заморачиваться с выковыриванием семян, то проще сразу замочить ягоды и посадить в ящик с землей и поставить на холодный балкон.
ТИС ЯГОДНЫЙ, ЛИРИОДЕНДРОН, ЛАНДЫШЕВОЕ ДЕРЕВО, СЦИАДОПИТИС, БОЯРЫШНИК - ДЛИТЕЛЬНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ (ОКОЛО 2-Х ЛЕТ) СО СМЕНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (холодная - теплая - холодная - теплая и тп). Можно посадить сразу в землю, можно стратифицировать зиму в холодильнике, весной высадить - вариантов масса. Но длительно в холодильнике стратифицировать довольно сложно (пару лет я имею ввиду).
ЛИПЫ (например, АМУРСКАЯ, АМЕРИКАНСКАЯ, МАНЬЧЖУРСКАЯ) - так же в зависимости от вида имеют различный срок стратификации - ОТ ПОЛУГОДА ДО ДВУХ-ТРЁХ ЛЕТ.
БЕЗ СТРАТИФИКАЦИИ можно выращивать следующие семена:
БОБОВЫЕ (например: ЛЖЕАКАЦИЯ, ГЛЕДИЧИЯ, БУНДУК, АМОРФА КУСТАРНИКОВАЯ, ПУЗЫРНИК, СОФОРА ЯПОНСКАЯ) - не требует холодной стратификации, необходимо лишь замачивание на пару дней перед посадкой;
СОСНЫ (кроме кедровых и сосен с крупными съедобными орешками с твёрдой скорлупой, например: СОСНА ЧЁРНАЯ, СОСНА БАНКСА, СОСНА ОБЫКНОВЕННАЯ, СОСНА РУМЕЛИЙСКАЯ, СОСНА ВЕЙМУТОВА, СОСНА ЖЁЛТАЯ и тп.) - не требует холодной стратификации, необходимо лишь замачивание перед посадкой;
ЕЛИ (например, ЕЛЬ СЕРБСКАЯ, ЕЛЬ КАНАДСКАЯ и др.) - не требует стратификации, необходимо лишь замачивание перед посадкой.
МЕТАСЕКВОЙЯ - не требует стратификации, замачивание перед посадкой (можно под пленку с проветриванием).
ПАВЛОВНИЯ - не требует стратификации, замачивание и последующее проращивание под пленкой с проветриванием и увлажнением по мере необходимости.
РОДОДЕНДРОНЫ - не требуют ни стратификации, ни замачивания (не представляю как это можно сделать) - посев на поверхность грунта, под пленку с проветриванием и дальнейшим увлажнением.
ТСУГА, ПСЕВДОТСУГА, КИПАРИСЫ, КИПАРИСОВИКИ, ТУИ, ТУЕВИКИ, ЛИСТВЕННИЦЫ - не нуждаются в стратификации, только замачивание перед посевом. (Примечание: у семян лиственниц возможна низкая всхожесть из-за пересушивания).
БЕРЁЗЫ (БУМАЖНАЯ, ДАУРСКАЯ, ЖЁЛТАЯ, ЧЁРНАЯ, ГОЛУБАЯ и тп) - не требуют стратификации, замачивание и посев сверху на грунт.
БАРХАТ АМУРСКИЙ - не требует стратификации, только замачивание перед посевом.
Итак, немного разобрались с тем, каким семенам нужна стратификация, а каким нет. Теперь если мы выберем семена, которым необходима стратификация, то стратегии могут быть разными. Первый способ, который мне больше всего нравится и который занимает меньше всего места до посадки весной, это холодная стратификация во влажном субстрате в холодильнике. Если много семян, то и места в холодильнике должно быть много. В целом, в этом году в нашем холодильнике помимо двух полок, отведенных под семена зимует (стратифицируется:D) ещё и летучая мышь, поэтому продуктов там практически нет.
Вариант 1: Холодная стратификация в холодильнике.
Пошагово выполняются следующие процедуры:
1. Выбирается правильное время для стратификации, то есть отсчитывается время стратификации от момента посадки. Например, сажать вы планируете в марте, соответственно если вам нужно посадить семена пихты, которые лучше всего замочить на месяц, то и делать это нужно в феврале. С орехами и дубами нужно поосторожнее, то есть есть риск, что они пересохнут (если хранятся например не в холодильнике) и испортятся до момента стратификации. Поэтому я их храню в холодильнике и замачиваю немного ранее, приблизительно сразу же после нового года в январе.
2. Сушеные с осени семена достаются из холодильника и замачиваются в керамических/стеклянных или глиняных емкостях, в чем угодно в принципе (я использую чашки, небольшие блюдца) в воде комнатной температуры. Вода естественно не из-под крана, без хлорки и прочего. Это может быть родниковая или талая вода, пригодная для питья. Поставить замачиваться можно на 1 день или на два(крупные орехи, например). Воду желательно сменить хотя бы раз, особенно если это на два дня.
3. После того, как семена замочены, их можно складывать в пакетики с замком или в какие-то пластиковые емкости с крышками. Я использую в основном закрывающиеся пакетики, из которых наверняка ничего не вытечет. Притом, пакетики эти имеют в незначительной мере определенную стерильность, что в случае длительной стратификации весьма на руку. Размер пакетика выбирается в соответствии с размером семян и их количеством. Ценные семена можно раскидать на два-три пакетика, в случае если один пакетик испортится или что-то в нем заплесневеет, то уцелеют еще два. Пакетик должен быть такого размера, чтобы семена вместе с субстратом занимали примерно половину или чуть больше места в нем. Остальное - для воздуха и того, чтобы можно было встряхивать периодически семена при проверке. Я беру большие пакеты для орехов и желудей, а маленькие для всякой мелочи. Будем считать, что семена сложены в пакетик.
4. Теперь в пакетик насыпается субстрат, который будет поддерживать определенную влажность для наших семян. Я использую в основном вермикулит. Иногда - вермикулит в смеси с другими субстратами - перлитом или мхом сфагнумом в зависимости от наличия всего этого у меня дома. Вермикулит я люблю больше всего потому, что он лучше всего держит влажность, то есть сохнет намного медленнее, чем перлит, при этом он не пылит, когда его сыпешь. При пересыпании перлита рекомендуют пользоваться респиратором. Если же перлита или вермикулита немного, то я насыпаю его ложкой в пакетик, при этом он не пылит. В общем, на семена сверху я насыпаю ложкой вермикулит в пропорции хотя бы 1:1 или ещё лучше немного больше субстрата, то есть 1 семян: 2 субстрата. Потом все это дело я встряхиваю, чтобы равномерно размешать семена и субстрат, а затем сверху из распылителя брызгаю водой. Воды не должно быть много. То есть если наклонить пакетик углом вниз, то в углу не должно скопиться воды. Вода должна вся впитаться в субстрат. Если сдавить пакетик и из него выльется лишнее, то эту воду нужно слить. Добившись нужного увлажнения (влажный субстрат, но при надавливании не выливается вода), пакетик можно закрыть. Я оставляю немного воздуха, но не делаю его похожим на подушку. В самом конце я пишу на пакетике несмываемым маркером название семян, место сбора/покупки, дату сбора/год урожая, дату стратификации. Пакетик кладется в холодильник в ящик для овощей или куда-нибудь пониже (сверху часто примораживает). Температура желательно чтобы была примерно от 4 до 7 градусов. У меня сейчас поставлена на 6C, так как должен быть компромисс между летучей мышью и семенами:D
5. Раз в две недели необходимо проверять состояние субстрата. Влажный вермикулит похож по консистенции на мокрый песок и если встряхнуть пакетик - то он не будет сыпаться и шуршать. Если же при встряхивании отдельные крупицы осыпаются вниз - субстрат сильно подсох и необходимо увлажнение. Так же при первых признаках плесени (что встречается довольно редко если все сделать правильно), необходимо достать и выбросить заплесневевшие семена (или отмыть и положить в отдельный пакет, дав таким образом последний шанс - если ценные семена), промыть семена, субстрат заменить и положить обратно. При проверке я каждый пакетик открываю, закрываю и встряхиваю - чтобы немного проветрить воздух внутри. Для этого нам и нужен был пакетик чуть больше, чем все его содержимое. При необходимости увлажняю субстрат и ложу до следующей проверки. Можно сделать себе график проверок, чтобы не забыть когда проверялось все в последний раз. При проверке я так же нюхаю содержимое пакетика - неприятный запах говорит о том, что часть или все семена пропали. В этом случае нужно промыть содержимое, заменить субстрат и положить обратно, надеясь на лучшее.
Ещё один нюанс: Семена после срока стратификации, который есть у каждого вида семян, можно в принципе садить даже если они не проросли. То есть например есть пакетик с семенами и в нем вы обнаружили несколько проклюнувшихся семян (потрескавшихся или уже пустивших корешок), то весь пакетик уже можно садить если есть нужные условия (освещение, температура), а не ждать когда прорастут все до единого. Прорастать они уже будут в горшке все, кто не успел. А некоторые могут прорасти вообще в следующем году или через год. Если же сажать ещё рано, а семена проклюнулись, то какое-то время можно подождать (чтобы корень не сильно вытянулся и не пустил росток), например до марта. Или посадить на подоконник (если регулируется батарея или подальше от неё).
Вариант 2: Посадка осенью в горшок/землю
1. Семена замачиваются осенью перед посевом (если какое-то время пролежали в сухом виде) и садятся немного глубже обычного (если в открытый грунт), чтобы труднее было найти.
2. Присыпаются мульчей/листьями и зимуют в таком состоянии.
В открытом грунте можно прикрыть металлической сеткой, чтобы никто не выковырял сверху типа птиц. На балконе это ящики с землей и листьями, которые нужно периодически поливать, дабы земля не высыхала полностью. Но так, чтобы не перелить, так как при заморозках их сильно приморозит. Еще смотреть, чтобы сильно не промерзали, так как на земле под снегом все-таки теплее, чем в отдельных горшках на балконе с минусовой температурой.
3. Весной горшки выставляются на солнечное место и поливаются чаще, чем зимой.
Как итог хочу сказать, что выращивать можно разными способами, в разных субстратах с различными техниками и я уверена, что таких способов очень много и многие из них могут дать хорошие результаты. Я сама в процессе эксперимента и мне всегда интересны новые техники проращивания, поэтому я всегда пробую что-то новое. Все вышеописанное не претендует на единственно правильный вариант, я лишь описываю то, что у меня получилось. Стратификация сама по себе вещь не сложная, гораздо сложнее потом сохранить всходы в первое время их жизни весной (особенно это касается хвойных) и затем обеспечить им хорошую зимовку в первый год. Далее уже с ними намного все проще. Удачных посевов!