№1

Работы по замене унитаза производятся либо в связи с плановым ремонтом, либо с приходом в негодность старого. Почему-то к этому делу многие относятся без должной серьёзности, а ведь этот сантехнический прибор устанавливается не на один день, и некачественное или установленное с нарушением технологии изделие, способно обеспечить вас проблемами на многие годы вперед.
Как и в любом другом случае, первое на что следует обратить внимание - это качество приобретаемой вещи. На наших страницах мы не будем рассматривать особенности всех типов современных унитазов. Конечно кроме знакомого нам "компакта" существуют такие например как компакт - моноблок, где унитаз отливается вместе с бачком как одно целое. Выпускаются унитазы с бачком скрытого типа, который монтируется внутри стены. Устройство смыва может быть выполнено и вовсе без бачка, - смыв происходит за счет прямого подключения к трубе с большим напором воды.
Унитазы подвесного исполнения.Унитаз настенного исполнения. Есть унитазы, которые монтируются в подвесном исполнении, не на полу а на стене. Любая из этих моделей конечно имеет свой практический смысл, но для массового потребителя это пока экзотика.
Унитаз компакт (классический). Ограничимся рассмотрением обычного компакта. Керамический бачок расположен непосредственно на унитазе с цельно литой площадкой, - классическая модель. Качество подобных компактов, рассчитанных на широкого потребителя, может варьироваться в очень широких пределах. Однако сразу отметим, что модель лишенную каких бы то ни было недостатков среди них искать не стоит. Самым серьёзным следует считать заводской брак, допущенный производителем при отливке керамической чаши унитаза. Это может быть просто кривое литьё, хорошо заметное при визуальном осмотре (края чаши не параллельны основанию и «или» площадке бачка), так и скрытое (неверно отлиты каналы сброса воды, нарушена симметрия - вода при сливе закручивается воронкой, смыва практически не происходит). Встречаются и трещины, причем иногда настолько тонкие что даже не пропускают воды, и обнаружить их на чистой керамике невооруженным глазом практически невозможно.
* Такая трещина хорошо проявляется, если протереть изделие сухой тряпкой с цементным порошком.
Внимание! Пользоваться унитазом даже с микротрещинами недопустимо!
Существует вероятность того, что под нагрузкой изделие внезапно превратится в кучу острых как кинжалы обломков. А осколки сантехнической керамики гораздо острее и опаснее стеклянных. Наиболее часто серьёзные дефекты литья встречаются у дешёвых моделей, но в то же время следует иметь в виду, что высокая цена вовсе не гарантия качества.
Смывной бачок перед покупкой изделия обязательно следует осмотреть не только снаружи, но и изнутри. Возможно наличие "усадочных" трещин по периметру технологических отверстий (под крепёжные болты, клапан - дозатор, систему слива). Такая трещина далеко не всегда опасна в плане прочности изделия, но в любом случае это как минимум точка возможной протечки. Безусловно этот бачок лучше будет заменить.
К менее серьёзным недостаткам можно отнести все прочие, например: болты крепления бачка к площадке изготовлены из ржавеющего материала, ненадёжная арматура бачка, тяжёлое сиденье с жёсткими подкладками способное при падении на чашу унитаза разбить её, слишком малый внутренний диаметр штуцера подвода воды (при подсоединении стандартной гибкой подводки внутренняя латунная окантовка прокладки упирается в штуцер - обжима прокладки не происходит), слишком жёсткая комплектная прокладка между бачком и площадкой унитаза, не предусмотрен конструкцией легко съёмный фильтр для поступающей в бачок воды и многое другое. Если вам никогда не приходилось всерьёз интересоваться этой темой, то выбор изделия оптимально сочетающего в себе цену и качество, следует доверить настоящему специалисту.
Нужно иметь в виду, что в стеснённое по габаритам помещение подойдёт не каждый унитаз. И то, сколько он займёт места, зависит не только от его размеров, но и от того, насколько угол наклона его выпуска совпадает с углом наклона раструба канализации. Скажем, для компактов с прямым выпуском (без наклона) практически всегда следует применять угловой пластиковый переходник, из за чего унитаз может значительно выдвинуться вперед относительно старого. А ведь большинство современных качественных компактов имеют как раз прямой выпуск. В этих случаях остается либо устанавливать унитаз с косым выпуском аналогично снятому, либо перебирать участок канализации, - как минимум необходима замена на пластик чугунного тройника (либо другой чугунной детали ø100мм) для компактности подключения слива.
В абсолютном большинстве случаев (при замене устаревших моделей на современные "компакты") смещение нового изделия без перекладки участка канализационной системы невозможно.
* Для унитазов с прямым выпуском также крайне нежелательно наличие нарушений формы и гладкости поверхности самого выпуска, особенно в нижней его части. Лёгкая пористость эмали устраняется герметиком и серьёзным дефектом не является.
* Кстати, если заодно с унитазом вы решили поменять настенный кафель (либо просто решили провести плиточные работы в своём сан.узле), то имейте в виду, что использовать крышку сиденья унитаза вместо табуретки для складирования кафеля (а тем более его резки) нельзя.
Возможно, вы считаете что здесь и так всё понятно и в подобных советах смысла нет, однако приглашая мастеров - плиточников со стороны, вы ни в чём не можете быть уверены. Существует вероятность (причём далеко не малая) что они поступят именно так, как поступать нельзя (подобные случаи отмечаются регулярно). Исцарапанная кафелем крышка сиденья восстановлению не подлежит.
№2
Основное внимание при установке следует уделить самой дорогой детали - чаше унитаза. Первое дело - подготовка установочной поверхности.
В наиболее надёжном исполнении чаша монтируется на прочной и ровной цементной стяжке или бетонном полу. При этом конечно желательна его предварительная облицовка кафельной плиткой.
В редких случаях допускается облицовка с подрезкой вокруг чаши после установки. Качественный результат в таком случае можно получить только путём применения трафаретов из бумаги или картона по размеру плитки. Трафарет многократно подрезается до идеального совпадения с краем чаши и переносится на плитку, после чего производится обрезка "болгаркой" (алмазным диском по камню) с последующей дошлифовкой. Такой монтаж после затирки также смотрится достаточно эстетично, но следует иметь в виду, что в дальнейшем снятие унитаза (в случае, например, повреждения) и установка нового обязательно повлекут за собой и частичную замену плитки.
Внимание! При монтаже электрических и водяных "теплых полов" не забудьте, что их монтаж под сантехнические приборы и особенно унитазы недопустим.
Перед рассверловкой отверстий под крепёжные винты, необходимо установить чашу с присоединением к канализации в примерочном варианте. Верхнюю кромку чаши необходимо выровнять при помощи строительного уровня. При этом по оси симметрии уровень выставляется особенно тщательно. Вперед или назад незначительный уклон допустим. Но в любом случае визуально заметен он быть не должен (иногда встречаются установленные с таким наклоном вперед унитазы, что их сидение не фиксируется в поднятом положении).
Непосредственно через крепёжные отверстия чаши размечаются точки рассверловки отверстий под винты, тонким маркером или карандашом, либо просто стержнем с каплей белой краски (или герметика) для тёмной плитки. Затем чаша унитаза временно снимается для рассверловки под крепёж (сначала тонким буром и только потом - нужного диаметра, под необходимым для конкретного унитаза углом к поверхности пола.
Внимание! Несмотря на то, что половая кафельная плитка как правило отличается повышенной жёсткостью, её рассверловка в ударном режиме даже на малых оборотах недопустима. Остро заточенный бур достаточно хорошо справляется с этим делом при периодическом водяном охлаждении, и в безударном режиме.
* "Севший" бур с твердосплавным наконечником легко и быстро затачивается на "болгарке" алмазным диском по камню.
В подготовленные отверстия забиваются пластиковые дюбели (идут в комплекте с крепёжными винтами), выпуск унитаза вкруговую смазывается герметиком. Чаша устанавливается на своё место и окончательно выравнивается с применением пластиковых подкладок.
* Подкладки в дальнейшем удалению не подлежат, поэтому они не должны выступать из под краёв чаши.
Крепёжные винты, укомплектованные пластиковыми прокладками, смазываются на всю длину тем же герметиком (для винтов из ржавеющего материала).
Необходима также закачка некоторого количества герметика внутрь пластиковых дюбелей.
Разрушение крепёжных винтов чаши унитаза из ржавеющего материала-3.Разрушение крепёжных винтов чаши унитаза из ржавеющего материала-2.Разрушение крепёжных винтов чаши унитаза из ржавеющего материала-1. * Надо иметь в виду что в чаше унитаза постоянно находится холодная вода, поэтому её поверхность практически всегда покрыта конденсатом.
Разрушение крепёжных винтов чаши унитаза из ржавеющего материала-5.Разрушение крепёжных винтов чаши унитаза из ржавеющего материала-4. Если вы пренебрегли защитной промазкой, то будьте готовы к тому, что лет через пять от крепежа останутся только шляпки винтов и пластиковые детали.
Защитная промазка крепёжного винта чаши унитаза.Защита от коррозии крепёжных винтов чаши унитаза из ржавеющего материала. Винты закручиваются при помощи ключа до лёгкого касания пластиковых прокладок, достаточного для обеспечения неподвижности чаши при обмазке. Можно приступать к обмазке основания.
Если унитаз устанавливается на неровную поверхность, то между полом и основанием чаши при её выравнивании появляются значительные зазоры, - как правило такое происходит при монтаже изделия на пол без кафельной плитки. В этом случае зазор заполняется круто замешанным быстротвердеющим раствором на цементной основе. Для этой работы хорошо подходит например, плитонит "Гидростоп" (Аквабарьер). Обмазка аккуратно выравнивается по периметру основания, удаляются излишки раствора. После полного отвердевания (примерно через 30 - 40 минут для смеси хорошего качества) подтягиваются крепёжные винты до необходимого обжатия пластиковых прокладок, защёлкиваются декоративные заглушки.
Заделка пустот в стяжке пола после удаления сгнившей доски (тавты) из под унитаза. ВНИМАНИЕ! Если при снятии старого унитаза вы обнаружили под ним вбетонированную в пол деревянную доску (по всей вероятности уже практически сгнившую) - необходимо её обязательное удаление с последующей заделкой пустот тем же "Гидростопом". Для экономии и повышения прочности раствора в его состав следует включать твёрдый наполнитель, например осколки кирпича. Через час - полтора в такой заплатке уже можно сверлить отверстия под крепёж.
Стоит отметить, что хотя унитазы SWELL отличаются весьма высоким качеством и надёжностью для изделий своей ценовой группы, (наиболее доведёнными в техническом плане являются модели Onda и Bali) - крепёжные винты с заглушками поставляемые в комплекте, в большинстве случаев лучше заменить.
Декоративные заглушки шляпок винтов крепления унитаза неудачной формы. Декоративные заглушки слишком велики и смотрятся на установленном унитазе, мягко говоря, странно. Кроме того их легко случайно зацепить и сорвать (например при уборке). Крепёжные винты наоборот, несколько коротковаты и изготовлены из ржавеющего материала.
* Весьма неплохой и недорогой комплект для крепления унитаза к полу можно приобрести практически в любом хозяйственном магазине.
Обмазку основания чаши на ровном полу с минимальными зазорами, часто выполняют кислотным силиконовым герметиком (советы поступить именно так, можно иногда прочесть даже в инструкциях по установке изделия, прилагаемых в комплекте). Однако такой способ не позволяет решить главную задачу - устранить деформационную нагрузку на керамику основания, возникающую в первую очередь при затяжке крепёжных винтов. Надо иметь в виду, что какой бы ни была ровной установочная поверхность, идеального совпадения плоскостей быть не может, и унитаз в любом случае будет касаться пола в трёх произвольных точках. Для надёжного предотвращения нагрузочных деформаций следует применять жёсткий обмазочный материал - полиэфирную шпатлёвку (вполне подойдёт обычная двухкомпонентная автошпатлёвка).
* Кроме того, силиконовая промазка в данном случае является крайне нестойким и недолговечным вариантом.
В процессе обмазки шпатлёвка вдавливается глубоко под край основания чаши унитаза. Затем следует дождаться её первичного отвердевания (плотность твёрдого сыра) и аккуратно обрезать острым ножом по периметру. Излишки удаляются с последующей протиркой влажной ветошью.
Проклейка половой плитки вокруг основания чаши унитаза изолентой, перед промазкой монтажного зазора. * Перед обмазкой (особенно при наличии у половой плитки высокой пористости и рельефности рисунка) следует оклеить основание чаши по периметру пластиковой клейкой лентой.
После полного отвердевания полиэфирной шпатлёвки (примерно 15 - 20 минут для теплого помещения) окончательно затягиваются крепёжные винты и устанавливаются декоративные заглушки.
№3
Перед установкой на чашу унитаза смывного бачка необходимо собрать и отрегулировать его механизм.
Механизм бачка унитаза SWELL включает в себя:
Механизм бачка унитаза SWELL (штанга впускного клапана сложена в компактное положение). 1). Водоподающий поплавковый клапан - дозатор с грубой и точной регулировками объёма заполнения.
2). Механизм сброса воды двойного действия; малый или большой слив со ступенчатой регулировкой объёма малого слива. Механизм снабжён выносным патрубком защиты от перелива, который свободно вращается вокруг него и может быть зафиксирован в любой удобной для конкретной модели бачка точке.
3). В отверстие крышки бачка устанавливается двухкнопочная хромированная декоративная панель. Кнопка "малый сектор" настраивается на малый слив, "большой сектор" соответственно на большой.
Механизм бачка унитаза SWELL (штанга впускного клапана выдвинута максимально). Водоподающий клапан - дозатор находится в упаковке в сложенном виде, то есть настроен на минимальный объём заполнения. Для каждой модели требуется индивидуальная регулировка длины водоподающей опоры, для чего следует:
. Потянув вниз, выдернуть из бокового паза пластиковый стопор5.
. Повернуть нижнюю часть опоры относительно верхней против часовой стрелки, до расфиксации.
. Вытянуть на необходимую длину, (для модели [Onda] практически до конца).
. Зафиксировать, и установить на место стопор.
Перед установкой клапана на бачок, рекомендуется снять резиновую конусную прокладку6 и слегка смазать её силиконовым герметиком (не кислотным, тонким слоем и только изнутри).
ВНИМАНИЕ!
* Если герметик случайно попадёт на верхнюю плоскость прокладки - при обжатии её обязательно выдавит наружу.
* Такая смазка рекомендуется в первую очередь для жёстких конусных прокладок, мягкая резиновая прокладка в этом не нуждается.
Клапан на бачке крепится при помощи пластиковой гайки - барашка8, которая через пластиковую же шайбу7 затягивается очень плотно, но без применения инструмента, от руки.
Установочная резиновая прокладка13 механизма сброса (для унитазов SWELL) в дополнительной герметизации не нуждается. Регулировка объёма малого слива обычно выполняется на установленном бачке. Однако практически всегда она всё равно настраивается на самый малый уровень, а это гораздо удобнее сделать до установки механизма сброса. В зависимости от модели арматуры бачка система регулировки может несколько отличаться, но в любом случае для наименьшего объёма сброса воды поплавок нужно установить в самой верхней точке.
* На некоторых моделях арматуры поплавок малого слива перед регулировкой следует повернуть для расфиксации, на других он перемещается по зубчатой рейке просто от небольшого нажима. Если внимательно посмотреть на регулировочную ось поплавка, то какой именно способ регулировки следует применить станет понятно сразу.
Сантехнические и электромонтажные работы (Москва и область) заказать. * Когда унитазы SWELL появились впервые на нашем рынке, они комплектовались арматурой бачка первого типа (поворот поплавка для расфиксации перед регулировкой). Последнее время в продажу практически всегда поступают унитазы укомплектованные арматурой с реечной регулировкой.
Надо отметить, что на унитазах старого типа качество арматуры бачка было выше (в том числе износостойкость пружин педалей слива), точнее выдерживались стандарты литья керамики. В случае возможности выбора при прочих равных условиях советуем выбирать первый вариант.
Установка механизма сброса воды аналогична установке водоподающего клапана - дозатора. В последнюю очередь на широкую резьбу механизма, поверх пластиковой гайки15 устанавливается центральная герметизирующая прокладка из губчатой резины16.
Механизм сброса унитаза SWELL рассчитан не менее чем на 10000 циклов. В то-же время был отмечен такой серьёзный недостаток, как недостаточно стойкий к воде материал пружин его педалей (зачастýю через 5 - 7 лет пружины приходили в полную негодность). В таких случаях (если комплектный механизм желательно сохранить) пружины подлежат замене (примерно такими пружинами из качественной нержавеющей стали комплектуются комбинированные обратные клапаны для водонагревателей).
Винты крепления бачка9 к площадке унитаза пластиковые с резиновыми прокладками10.
*ВНИМАНИЕ! Независимо от модели унитаза, материала и конструкции крепежа бачка - обработка герметиком прокладок в точках касания керамики и винтов практически всегда обязательна.
Герметик наносится с небольшим запасом, выдавливаемые в процессе затяжки гаек излишки следует удалить. При этом нужно иметь в виду, что при затяжке болта вращаться должна только гайка12. Для обеспечения неподвижности винта его следует придерживать изнутри бачка рукой, отверткой или ключом в зависимости от конструкции крепежа. Пластиковые болты тоже следует протягивать достаточно плотно, но также от руки, без применения инструмента. Если литьё площадки унитаза не обеспечивает идеального совпадения её плоскости с плоскостью верхних краёв чаши, то один из болтов при этом протягивается несколько слабее для выравнивания верхней кромки бачка по горизонтали.
* В случаях, когда конструкция унитаза предусматривает затяжку болтов до стыковки бачка с площадкой, для выравнивания допускается применение резиновых подкладок, которые не должны быть заметны на окончательно собранном изделии.
Страховочная металлическая гайка крепления бачка унитаза ниже пластиковой. Пластиковые гайки - барашки на металлически винтах с меньшим диаметром и шагом резьбы протягиваются значительно слабее, до визуально заметного обжатия их прокладок. На таких болтах ниже пластиковых гаек желательна установка страховочных гаек из металла.
Наиболее осторожно следует затягивать цельнометаллический крепёж при помощи гаечных ключей. Риск перетянуть болты и сломать бачок или площадку унитаза очень велик, тем более, что такие унитазы как правило комплектуются довольно жёсткой центральной прокладкой.
* Если унитаз комплектуется жёсткой центральной прокладкой, то перед установкой её желательно с обоих сторон также смазать не кислотным силиконовым герметиком.
При этом должна быть исключена вероятность выдавливания смазанной детали в какую либо сторону.
Если же исключить этого нельзя, то прокладку следует заменить (мягкие прокладки из губчатых материалов продаются в строительных магазинах).
Конструкция арматуры бачка кнопочного типа обычно рассчитана на фиксацию крышки бачка. Как правило, крышка к бачку крепится либо за счёт навинчивания на пластиковую резьбу сливного механизма кнопочной панели, либо стяжкой панели и механизма пластиковым винтом. В первом случае панель навинчивается целиком, с утапливанием кнопки (кнопок) в конечный момент для удобства захвата. Во втором случае доступ к фиксирующему винту можно получить только путем удаления кнопок с панели.
Большинство таких механизмов рассчитаны на различные модели сливных бачков, поэтому нуждаются при установке в ряде довольно сложных регулировочно - доводочных операций.
Унитазы SWELL в настоящее время комплектуются сливным механизмом не предусматривающим фиксацию крышки бачка. Как правило это не создаёт никаких дополнительных проблем при эксплуатации (за исключением санузлов общественного пользования). Более того, такая конструкция обладает значительными преимуществами как в регулировке (которая для унитазов SWELL в основном связана с подрезкой кнопочных толкателей на необходимую для конкретной модели унитаза длину), так и в дальнейшем обслуживании. В случае необходимости при регулировке допускается не только подрезка, но и подгибание одного из толкателей.