КАК ПРАВИЛЬНО УКЛАДЫВАТЬ ЛАМИНАТ

Технология укладки ламината не терпит спешки. Чтобы выполненная работа
была качественной, а новое покрытие служило долго, необходимо тщательно подготовиться к
процессу.
Оцениваем состояние поверхности
пола
По большому счёту, ламинат можно укладывать на любую поверхность; главное
– она должна быть ровной, прочной и не иметь повреждённых участков. Иначе не
избежать образования «слабых» мест, нарушения целостности, расхождения стыков и
появления скрипов. Допустимые перепады не более 1-2 мм на погонный метр.
Бетонное основание не должно иметь значительных трещин, выбоин,
отслоений или участков крошения. Если имеющиеся дефекты исправить невозможно, придется
обновить стяжку – обычным цементно-песчаным раствором или с помощью самонивелирующихся
смесей. Приступать к укладке ламината следует только после полного застывания
покрытия, в соответствии с установленными технологией бетонных работ сроками.
Если предстоит укладка ламината на старый деревянный пол, обязательно
тщательно проверьте всю его поверхность. «Играющие» и скрипящие доски отремонтируйте
или замените. Неровности обработайте рубанком, шлифовальной машинкой, имеющиеся
впадины заполните шпаклевкой для дерева.
На старое линолеумное покрытие ламинат можно укладывать при условии,
что на нем нет ям или бугров, расслоений стыков, сквозных протёртостей,
участков разрушения бетонного основания. Ремонту такое покрытие не подлежит, проще
снять линолеум и тщательно подготовить основу.
Необходимые материалы и инструменты
После доставки ламината из магазина, дайте ему отлежаться 2-3 дня
именно в той комнате, где будет проводиться настил. За это время произойдёт выравнивание
температурных и влажностных показателей материала и помещения. В результате
монтаж пойдёт легче, а уложенное покрытие не покоробится.
Пока ламинат ждёт своего часа, займитесь подготовкой всего необходимого
для работы.
Вам понадобятся:
1.
инструменты для разметки (карандаш, угольник,
рулетка);
2. молоток
(лучше деревянный или резиновый) – для плотной стыковки замков;
3. скоба
для подбивки ламината;
4.
электролобзик или ножовка с маленькими зубцами.
Не забывайте также о необходимых
комплектующих материалах: плинтусах, уголках для плинтуса, обводках вокруг
труб. В переходе между комнатами
крепится порожек, который скрывает щель. Если щель извилистая, например, на
стыке с плиткой, то нужно покупать гибкий стыковочный профиль.
Как избежать нежелательных
ошибок
В помещениях с повышенной влажностью (более 70%) ламинат лучше не
стелить. Оптимальные показатели для укладки – влажность воздуха 40-65%,
температура 18-22 °С.
Рекомендуется использовать системы
напольного водяного или электрического отопления (температура поверхности пола
– max. 28 °С). Обращайте внимание на наличие значка тёплого пола на упаковке
ламината.
Для наглядности перед началом работы начертите в масштабе план помещения,
где будет производиться настил.
Что важно учесть: направление продольных стыков должно быть параллельно
направлению лучей от основного источника естественного освещения (окна). В этом случае швов практически не будет
заметно.
Укладку производят порядно, как правило от дальнего левого угла, по
длинной стене. У панелей первого, прилегающего к стене ряда, паз должен быть
наружу, а шип необходимо обрезать так, чтобы получился ровный торец. Распиливать
панели вдоль лучше с помощью циркулярной или вертикальной ручной электропилы.
Имейте в виду, что последняя,
завершающая укладку, полоса должна быть не менее 100 мм в ширину. Если не
получается, придется уменьшить ширину первого ряда.
Не забудьте о проходящих через толщу пола трубах. Для вырезки фигурных
пазов под них обязательно потребуется лобзик.
Толщина укладываемого покрытия не должна мешать свободному открыванию
дверей. Иногда приходится заранее снимать и подрезать снизу дверное полотно.
Инструкция по укладке ламината
Перед работой нужно тщательно очистить и пропылесосить пол. Первым
слоем укладывается полиэтиленовая пленка, а затем подложка. Не застилайте весь
пол сразу, чтобы случайно не испачкать подложку, а делайте это по мере
надобности. Чтобы основание получилось герметичным и не расходилось, скрепляйте
куски подложки скотчем.
Для укладки первого ряда вставьте между панелью и стеной распорные
клинья или ненужные обрезки, чтобы по всей длине обеспечить равномерный зазор.
Соблюдайте зазор вокруг всех труб и других препятствий. Если вдруг под влиянием
изменившейся влажности воздуха панели изменят свой размер, они не будут
упираться в стену и не вздуются.
Процесс сборки прост – вставили шип под нужным углом, точно совместив
края, и опустили панель вниз до защелкивания. При необходимости промажьте замки
герметиком.
Сборка второго ряда производится со смещением поперечных швов на
половину длины панелей (допускается – на 30-40 см). Полоса по всей длине
собирается полностью, и лишь потом следует соединение с первым рядом. Для
этого, скорее всего, потребуется помощник. Второй ряд также с обоих торцов
расклинивается от стен.
Далее работа продолжается в том же порядке до полного покрытия
помещения.
Чтобы аккуратно оформить распил под трубы, нужно просверлить отверстие
большего диаметра и сделать надрез на уровне трубы. Дальше панели просто
вставляются обычным способом в предыдущий ряд, а зазор вокруг трубы закрывается
пластиковыми обводками.
Чтобы закрепить последний ряд, следует продольно отрезать панели со
стороны стены. Часто стены в квартирах неровные, поэтому замеряйте расстояние в
начале и конце, чтобы не получилось щели у плинтуса. Особенно важно следить за
этим при использовании узких деревянных плинтусов. Стандартные плинтусы
перекрывают щели до 2 см. Крепление ряда происходит таким же образом, но для
удобства стыковки можно воспользоваться специальной Z-образной скобой.
Обязательно контролируйте чистоту пазов, чтобы там не осталось опилок
или иного мусора.