⚫ ПУТЕШЕСТВИЕ В ЕРЕВАН – В ОБЗОРЕ «ИЗВЕСТИЙ».

ЛЮБОВЬ ЗДЕСЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО МОЖНО НАЙТИ В ИЗБЫТКЕ — К ЖИЗНИ, СТРАНЕ, ЖЕНЩИНАМ И, РАЗУМЕЕТСЯ, К ЕДЕ

Экскурсоводы расскажут вам, что армяне называют Ереван городом любви, — по легенде, советский архитектор Александр Таманян в начале прошлого столетия посвятил созданный им генеральный план застройки города своей жене. И что касается любви, ее здесь действительно можно найти в избытке — к жизни, стране, женщинам и, разумеется, к еде. Подробнее о том, что есть, отправившись в армянскую столицу, чтобы в буквальном смысле распробовать страну, чем заняться между застольями и, главное, как избежать переедания, — в материале «Известий».

Цвет абрикоса

Лететь до Еревана из Москвы — чуть меньше трех часов, а между тем уже ранней весной здесь начинается сезон цветения абрикосовых деревьев. Они белыми облаками обрамляют центральные улицы города, по которым можно, например, прогуляться к площади перед оперой, где ютятся цветочные лавки и дорогие магазины, и уже оттуда — к величественному Каскаду, внутри которого скрывается пятиэтажный (в маленькой Армении, как и в России, ценят размах) музей современной скульптуры. Если желания изучать экспонаты нет, можно просто подняться по каменным скульптурам, опережая остающийся внизу городской шум, и посмотреть на Ереван с высоты птичьего полета. А потом спуститься вниз, чтобы отдохнуть в одном из расположившихся у подножия Каскада современных винных баров и консервативных старосветских кафе и ресторанов. И это справедливо — не только потому, что готовить армяне любят и умеют, но и потому, что кухня здесь тесно сплетена с культурой. На каждое блюдо по запросу посетителя официант готов буквально из кармана фартука достать связанную с ним легенду, и не познакомившись с местной кухней Армению, конечно, не понять.

От голяшки до головы

Правда, более детальное знакомство с местной кухней потребует определенной подготовки — в том числе моральной. Дело тут и в традиционном армянском гостеприимстве, и в стремлении к изобилию на столе, и, прямо скажем, в питательности некоторых блюд, попробовать которые на их родине стоит хотя бы один раз. Например, хаш, который варят из говяжьей голени: после нескольких часов готовки получается наваристый бульон, можно сказать, чистый коллаген. Сами армяне предусмотрительно едят его только по утрам, с одним прицелом — после раннего застолья лечь вздремнуть, набираясь сил для вечерних шашлыков. Как всякое блюдо-патриарх, хаш требует особого, прямо-таки церемониального подхода: сначала голяшку полагается достать и, чтобы не сильно остывала, прикрыть на тарелке тонким лавашом. Потом добавить в сам суп соль и перец (во время готовки его не солят вовсе), по желанию приправить лимонным соком и щедро покрошить туда сухой лаваш. Высший пилотаж — после этого черпать его не ложкой, а руками и всё тем же лавашом. Но это дело уже для настоящих мастеров. Хаш — блюдо сезонное, рассчитанное на холодную погоду. Его здесь готовят с ноября по март, после этого найти хаш можно далеко не в каждом ресторане, но даже тогда хаш будут подавать не каждый день. Поэтому лучше договориться с рестораном за день или два. При всей своей щедрости и жизнерадостности армяне — люди практичные. Когда речь заходит о мясе, в ход здесь в соответствии с самыми современными гастрономическими трендами идут все части животного. И если хаш чаще всего готовят из голяшки, куски посочнее отправляют для запекания в тандыр (такое мясо здесь называют хоровац — впрочем, как и аккомпанирующие ему нежнейшие овощи, запеченные на углях), то голова быка или коровы — отдельный гастрономических аттракцион. Ее томят в тандыре по шесть-восемь часов, потом выносят, конечно, чтобы припугнуть гостей, и уже затем разделывают. Называют такое блюдо кялла и о желании его попробовать, учитывая технологию, хозяев тоже лучше предупредить хотя бы за день. Впрочем, в большинстве блюд мясо все-таки сразу комбинируется с ароматными местными овощами, как в случае с долмой, которую тут можно найти и в виноградных листьях, и в айве, баклажане или помидоре. И практически для любого классического блюда тут можно найти вариант вегетарианский, ничем при этом не уступающий по вкусу. Например, классическая хапама — смесь из мяса, овощей и риса, запеченная в тыкве, но это не значит, что ее нельзя приготовить на десерт — с сухофруктами и рисом. Говорят, что хаш лучше всего запивать абрикосовой водкой или минеральной водой «Джермук». В целом же под армянское застолье прекрасно подойдет местное абрикосовое пиво и вина. И, конечно, домашние компоты: сладкие из вишни, клубники, абрикоса или кисловатые — из кизила и айвы. А вот чтобы избежать переедания и сохранить силы для второй (а то и третьей) очереди блюд, тяжелую еду — такую как, например, хаш — здесь рекомендуют заедать редисом, который в больших количествах подают на стол.

Гата всему голова

Лаваш, как и свежая зелень, на столах, конечно, присутствует всегда. Но это не значит, что к нему нужно относиться как к должному. Напротив, неуважение к хлебу, по одной из легенд, некогда стоило древнеармянской богине любви Астхик брака с богом войны Ваагном — что уж говорить о возможных карах для простых смертных. Впрочем, когда видишь, как женщины этот лаваш пекут, помещаясь в специальных каменных углублениях, выбитых прямо перед исходящим жаром тандыром, поневоле проникаешься почтением. На десерт, конечно, вам предложат пахлаву (обязательно отметив, что приготовлена она по особому, ни на что не похожему рецепту — и, скорее всего, не обманут). Но особого внимания заслуживает гата — сладкая лепешка с начинкой из сухофруктов, а то и просто смеси масла, сахара и муки. Одну из лучших, говорят, делают в деревне Гарни, где также находится одна из многочисленных местных древностей — языческий храм Солнца, возведенный еще в I веке н.э. и удивительно напоминающий памятники античности. Ехать до деревни из Еревана около получаса, а за гатой лучше отправляться в неприметный семейный ресторанчик «Мер Оджах», больше напоминающий гостеприимный деревенский дом, чем заведение общепита. Однако рецепты везде разные, и лучше набраться сил и по возможности попробовать все — невкусной гаты в Ереване и окрестностях найти не удалось.

Что посмотреть

Конечно, по Армении нужно ездить. Во-первых, чтобы увидеть древние каменные церкви и монастыри, которыми славится страна, а во-вторых, потому что это красиво — пейзажи здесь не менее разнообразные, чем кухня: впечатляющие горные ущелья сменяются песчаными степными ландшафтами, которые, в свою очередь, уступают место густой альпийской зелени. Среди очевидных и наиболее близких к столице достопримечательностей — пещерный монастырь Гегард и главный монастырь армянской церкви Эчмиадзин, а еще озеро Севан — крупнейшее из озер Кавказа, в котором обитает севанская форель и сиг. Если есть время на дальние поездки, стоит посетить монастырь Татев и курортный город Дилижан или горнолыжный Цахкадзор. Или просто погулять по старому центру города Гюмри, где, несмотря на землетрясение 1988 года, сохранилось довольно много приземистых каменных особняков с замысловато выточенными арками. Говорят, что кялла — запеченная голова быка — родом именно из этих мест.

В самом Ереване среди обязательных для посещения мест, помимо Каскада и площади Республики с ее танцующими фонтанами, — хранилище древних рукописей Матенадаран (улица Маштоца, 53). С холма, на котором оно расположено, открывается впечатляющий вид на Ереван, а внутри можно увидеть древние манускрипты, украшенные удивительной красоты и яркости миниатюрами: религиозные книги, учебники по геометрии, травники и даже армянское переложение французского любовного романа. Изюминка, впрочем, скрыта в одном из боковых залов — там можно найти коллекцию растений, собранных штатным врачом хранилища, который уже несколько лет работает над воссозданием древних рецептов. Центральный рынок Еревана, также известный как рынок ГУМа (ул. Мовсес Хоренаци, 35), внешне может впечатлить разве что любителей позднесоветской классики и тех, кто ностальгирует по ранним 1990-м, зато внутри скрывается царство изобилия — помимо залежей бастурмы, суджука, сыров и целых ковров из лаваша, там можно обнаружить развалы с неведомыми до сих пор приправами, сухофруктами (обратите внимание на фаршированные грецкими орехами засахаренные помидоры) и ароматной свежей зеленью, некоторые из видов которой в России вовсе не найти. Даже у армян. Кстати, недалеко от рынка находится одна из главных достопримечательностей города — Собор Святого Григория Просветителя (улица Ерванда Кочара), от которого можно пешком дойти до Музея режиссера Сергея Параджанова, такого же камерного и самобытного, как и его кино; и прогуляться по расположенному рядом с музеем району исторических трущоб — Конду. Еще один музей, который обязательно стоит посетить, — Дом-музей Мартироса Сарьяна (ул. Мартироса Сарьяна, 3), армянского художника, картины которого насыщенной яркостью цветов напоминают Рериха. Названная в честь художника улица, на которой находится музей, сегодня считается главной винной улицей в городе — так что после его посещения можно остановиться в одном из местных баров.

И, наконец, важный символ города — блошиный рынок Вернисаж (улица Павстоса Бузанда), который находится в пяти минутах от площади Республики. Идти сюда стоит за сувенирами, местной керамикой, коврами и работами художников, а также за антиквариатом и бесчисленными серебряными украшениями. Или — тем более что антиквариат и местные украшения здесь можно в избытке найти в лавках и на других стихийных рынках — просто чтобы прогуляться. На покупке армянские торговцы не настаивают, хотя и рады показать товар, а торгуются легко, еще на старте скидывая процентов 10 от цены.

Где поесть...

Рестораны теперь тоже смело могут претендовать на звание одной из местных достопримечательностей. Благо, что их в городе становится всё больше.За классическим армянским колоритом можно зайти в «Таверну Ереван». На армянском таверна называется «пандок», поэтому у ресторана есть сразу два названия — «Таверна Ереван» и «Пандок Ереван». Когда-то, утверждают в ресторане, она стала одним из первых в городе семейных заведений. Ее владелец, Давид Еремян, якобы начинал свой ресторанный бизнес в начале 2000-х с небольшого ларька с шаурмой, а потом задался целью открыть в городе первое семейное заведение, чтобы не было «обидно за державу». Сложно теперь проверить, насколько это правда, но то, что успеха он добился, это факт. Теперь Давиду Еремяну принадлежит целая сеть современных ресторанов, ни в чем не уступающих иным московским. А недавно в здании той же исторической «Таверны» (ул. Теряна, 91) открыли даже первую в Армении кулинарную академию — чтобы компенсировать недостаток квалифицированных поваров и официантов, спрос на которых в столице Армении стремительно растет. Помимо «Таверны» с ее тяжелыми деревянными столами и сводчатыми каменными потолками, в сеть входят более изысканный «Шереп» (улица Амиряна, 1), расположенный прямо напротив площади Республики (если постараться заранее, можно забронировать стол с видом на танцующие фонтаны), и стоящий на одной из главных улиц города воздушно-дачный «Лаваш» (улица Туманяна, 12). Продукты в него, кстати, привозят напрямую из одной из местных деревень — это первое заведение в Армении, в котором реализовали популярную концепцию, заключив контракт с селянами. Как говорится, и людям заработок, и гостям ресторана — свежайшие яйца и мацони на завтрак, обед и ужин. Но один из самых живописных видов открывается в ресторане «Таверна Ереван Riverside» (улица Адмирала Исакова, 48а) — добраться до него из центра пешком уже не так легко, зато в теплое время года там можно отведать хоровац под открытым небом, под шум горной реки, бегущей, как и полагается, между обрывистых скал. В отличие от более демократичных «Таверн», «Шереп» и «Лаваш» считаются по местным меркам дорогими. Однако учитывая, что Армения в принципе для российского туриста страна недорогая, можно позволить себе лишнего — цены в меню в самых приличных заведениях колеблются в пределах 200–700 рублей за блюдо.

…и выпить

Вечером отдохнуть можно в одном из местных баров. Обратите внимание на заведения, которые открываются в старых квартирах — в последнее время в Ереване их становится всё больше: это одновременно шанс и выпить, и посмотреть на настоящие жилые интерьеры. Одним из самых впечатляющих (но и степенных) является бар «Абовяна, 12», незамысловато названный по собственному адресу. У заведения, расположенного на втором этаже здания на одной из центральных улиц, есть собственный вход, но воспользоваться лучше соседним — пройти через маленький сувенирный магазин, чтобы попасть в заставленный картинами внутренний двор, а уже оттуда по скрипучей деревянной лестнице подняться на традиционную застекленную террасу. Еще недавно это была заброшенная коммуналка, теперь помещение отремонтировали и разделили на две части: галерею и собственно бар. Главные достопримечательности — застекленную террасу-балкон с деревянными советскими рамами, изразцовые печи — оставили и дополнили старинной мебелью, фигурками, кружевными салфетками и тяжелыми зеркалами. И если здесь всё пропитано тишиной и ностальгией, то прямо через дорогу находится такой же «квартирный» вариант помолодежнее — на той же улице Абовяна в баре под названием «2nd Floor» (ул. Абовяна, 3/1). Кстати, о вине — если раньше Армения считалась страной коньяка, то теперь здесь всё активнее развиваются винные собственные хозяйства. В том числе и небольшие, семейные, как, например, винодельня Voskeni, расположенная в Араратской долине, у самой границы с Турцией — и примерно в часе-полутора езды от Еревана. Ее владельцы большую часть жизни прожили в Москве, а потом решили возродить виноградники, принадлежавшие их прадеду. Пригласили консультантов из Европы, построили небольшой завод и маленький загородный дом — и уже начали получать призы на международных винных фестивалях. Впрочем, несмотря на все его достоинства, главное здесь — даже не вино, а настоящая армянская душевность. Связавшись с хозяевами через сайт, сюда можно приехать в винный тур, погулять по виноградникам, поучаствовать в процессе сбора винограда или просто понаблюдать за работой виноделов. А потом отобедать на летней террасе с видом на молчаливый Арарат. Если, конечно, к этому моменту у вас еще остались силы есть.