Далее, просверлил отверстия (на это ушло больше всего времени и сил), диаметром 17 мм. Из уголка 75 мм ( куплен там же) вырезал опорные кронштейны 55×50×100 мм.

Шпилька, диаметром 19 мм, куплена в Кастораме – 200 ₽; отрезал по 48 мм и обтачивал до 17 мм в диаметре. Подшипники, 303 размеры: 47 мм внешний, 17 мм внутренний – по 80₽.

Размер опорной пластины 120×250 мм. Так как мой участок имеет перепад высот, позже мной изготовлены регулировочные пластины. Изначально планировал использовать трубу 60×60×4 мм и сделал в каретках по 4 подшипника. Задача усложнялась тем, что направляющая 5,9 м и мне нужно было ее перевезти в деревню за 120 км на легковом авто. По задумке я должен ее разрезать по полам и на месте сварить в торец, но нужно сделать опытный образец. Такой трубы я не нашел, а нашел 60×60×3 мм – но в этом случае внутренний размер 60-3-3 =54 мм, а подшипник 47 мм, 7 мм зазора, это много. Поэтому я поставил на одну каретку 2 компенсирующих подшипника, вторую оставил без изменений.

Стоимость кареток – 1500 ₽ за пару. Если что-то нужно уточнить , пишите в комментах , буду дописывать. Направляющая Опытный образец получился. Каретки двигались хорошо, даже в месте сварки. Купил трубу на металлобазе, обошлась 1800 ₽ за 6 м. Разрезал и отвез в деревню. Сварка – место реза каждого отрезка зачищал под углом 45 градусов на 1-1,5 мм, зажимал двумя струбцинами через уголки по диагонали. Сваривал по 1-2 см, переворачивал и снова по 1-2 см, чтобы не допустить перегрева металла. Ширина пропила – 18 мм. Сначала расчертил белым маркером по всей длине. Просто так на глаз не режем! Использовал кусок ровной пластины: зажимал струбцинами и по ней как по направляющей вел болгаркой. Долго, но зато ровно. На весь пропил ушло 2 часа и 10 отрезных дисков. Вся система обошлась в 3500 ₽.

Кстати, по поводу шпильки из Касторамы. Я показал этот пост своим друзьям с техническим образованием. Мне подсказали, что лучше вместо данной шпильки использовать болты, с коэффициентом прочности 8.8. Возьмите на заметку. Установка опорного швеллера Швеллер, шириной 200 мм купил на металлобазе, отдал 2000 ₽ за 2 метра. Приварил с внутренней стороны 2 трубы-опоры, диаметром 75 мм длиной 1200 мм. Столб также приварил к швеллеру, тем самым получил единый фундамент на трех опорах.

После разметки на земле, начал копать яму под фундамент. Размер ямы 2000×400 мм. Как писал ранее – весь участок красная глина. Копал целый день, вспомнил все матерные слова. Заливка раствором по той же технологии, что и заборные столбы: сначала щебень, затем очень жидкий раствор. Сразу залил около четверти глубины и оставил на неделю. Всю неделю меня съедали сомнения по правильности изготовления фундамента. В следующую субботу я решил добавить арматуру. Отрезал арматуру, диаметром 10 мм, кусками по 400 мм и в бил прямо в глину на 250 мм. Приварил к трубе, тем самым увеличил площадь сопротивления фундамента. В этот же день залил раствором до уровня земли. А в воскресенье закончил с фундаментом . Всего раствора залил около 250 литров, щебня не считал, но, думаю, пошло столько же.

Каркас ворот Купил трубу, 50×50×2 мм, 3 штуки по 900 ₽, плюс, еще у меня было 3 метра – не хватило. Поэтому у моих ворот только 1 диагональная распорка. Сейчас наблюдаю за деформацией – вроде все ок, но все равно, поставлю еще одну.

На весь каркас ушла половина дня. Т. к. металл тонкий, берите электрод 3 мм и ток по меньшее значение выставляйте. Сборка ворот Настало время «поженить» систему с каркасом

Каретки прихватил сваркой по три точки. Каретка с компенсирующим и подшипниками – справа. С помощью жены , дочери и 2 струбцин каркас был водружен на место.

Приваривал отрезками по 100 мм, затем интервал – 300-500 мм, это так же от перегрева и деформации. Окрашивали грунт-эмалью по ржавчине – спасибо дочери (сам красить ненавижу)! Верхние ролики С ними оказалось сложнее, т. к. в продаже я ничего не нашел. Обошел все магазины, но ничего подходящего в продаже нет. В качестве кронштейна взял уголок 50 мм и 16 мм шпильку , вместо роликов – колеса от торговой тележки.

Хотел поставить такие же колеса и внутри , но размер колеса 145 мм и получается слишком большое расстояние между столбом и воротами. Пришлось ставить тот же 303 подшипник

Приемники, опорный ролик Верхний и нижний приемник – согнул из куска металла 2 мм (лучше сделать из 3 мм) и обварил. Для амортизации вклеил полиуретан.

Опорный ролик был изготовлен из 203 подшипника (можно и 303).

Затраченное время, смета Собственно, вот и все. Процесс регулировки описывать нет смысла т. к. у каждого он будет разным. Теперь точные цифры. Сначала, сколько времени потрачено на тот или иной узел (рабочий день 7-8 часов), затем, сколько рублей. Каретки – 2 дня, 1500 ₽. Направляющая – 0,5, 2000 ₽. Фундамент (вместе с металлом) – 2,5, 3000 ₽. Каркас ворот – 1, 3000 ₽. Доски на ворота (с покраской) – 1, 2000 ₽. Регулировка – 1 день, 0 ₽. Округляем до 12000 ₽ и 8 дней работы. P. S. Стоимость ворот в нашем регионе около 50000 ₽ .