КАФТАН (др.-рус. кавтанъ, кофтанъ)— русская верхняя, преимущественно мужская одежда.
Кафтан представлял собой распашную одежду свободного покроя или приталенную, застёгивавшуюся на пуговицы или завязывавшуюся на тесёмки.
 Длина была различна — длиннополый (до щиколоток) или короткий (до колен) — полукафтан.

Русское посольство в Регенсбурге в 1576 г. Немецкая гравюра XVI века. Немецкая раскрашенная гравюра на четырех листах с изображением посольства Ивана Великого(Грозного) .

Разновидности кафтанов

Кафтаны шились из атласа, бархата, камчатки, тафты, сукна и других тканей.
Нижний кафтан (однорядка, свита, поддевка) и верхний кафтан (опашень, охабень и т.д.).

 Кафтаны, отличавшиеся друг от друга по материалу, покрою, отделке, получали дополнительные обозначения: турский, становой, русский, терлик и так далее.

 Короткий кафтан назывался ПОЛУКАФТАНОМ или ПОЛУКАФТАНЬЕМ.

Рукава делались длинными или короткими, узкими или широкими,  часто спускавшимися значительно ниже кисти или выше нее, иногда с откидными рукавами, иногда без них.

 Кафтаны чаще всего делали без воротника или же с воротником, со сравнительно глубокой, а иногда небольшой выемкой ворота спереди или сзади, чтобы можно было увидеть вышиванку — украшенную вышивкой рубаху или нарядный зипун.

Иногда к праздничным кафтанам сзади пристегивался плотный, богато украшенный воротник — КОЗЫРЬ.

От названия воротника произошло выражение «ходить козырем». Козырь изготовлялся из атласа и бархата, вышивался серебром и золотом.

В царской одежде козырь назывался обнизью, потому что воротник обнизывался жемчугом и иногда украшался драгоценными камнями.

Русская царская одежда

КОРЗНО (также ко́рзень) — мантия, которая накидывалась на кафтан, и застегивался на правом плече запонкой с петлицами (фибула), плащ с меховой опушкой.По покрою корзно — то же, что мятель, только мятель не был меховым.

Пристяжное ожерелье использовалось в сорочке. Воротник вплотную облегал шею. ревнерусской одежде из расшитого жемчугом или камнями атласа, бархата, парчи, пристёгивавшийся к кафтану, шубе и т. п. Воротник стоячий или отложной.
Слово ожерелье происходит от слова жерло, горло.

ЗИПУН

Стоячий воротник был неотъемлемой принадлежностью ЗИПУНА.

У зипуна воротник был более свободным.
Зипун было узкое и недлинное платье, достигавшее колен и редко икр. Зипуны шили из легкой шелковой материи, атласа, камки, объяри, тафты, чаще всего из белой тафты с пуговицами. Рукава к зипуну (если они вообще были) приделывали из другой материи. Скажем для примера, что к зипуну из белого атласа или тафты пришивались рукава из серебряной объяри. Но часто зипуны шили без рукавов, вроде современных жилетов. Воротники к зипунам пришивали узкие и маленькие, а чаще всего их делали, как и к рубахам, пристяжными, шитыми жемчугом и камнями. Такой отдельный воротник называли ОБНИЗЬЮ Обнизей хранили много — на все случаи жизни, чтобы по мере надобности показаться или наряднее, или проще. Иногда зипуны утепляли, простегивая продольными полосами.
Ожерельем в одежде также назывался бобровый воротник шубы и бобровая пелерина в женской одежде.
У охабней ожерельем назывался откидной на спину воротник.

ЖУПАН

ЖУПАН- тёплая верхняя одежда, род охабня, или  зипун;
в Рязанской и Смоленской областях так называют простой крестьянский кафтан; короткий кафтан, полукафтанье (Ярославская область);
в Вологодской области употребляется для обозначения так наз. тяжёлка, худого рабочего кафтана или зипуна, сермяги.
_
Русский донской казак в обычной одежде и казачка в повседневной летней одежде. Материалы экспедиции И.А. Гюльденштедта, 1787 г. (Из кн. «М.В. Ломоносов и академические экспедиции XVIII века». М., 2011)

СВИТА

СВИТА (сполусвитка, свитка)— от слова «свивать» — «одевать», «кутать» название  мужской и женской верхней длинной распашной одежды из домотканого сукна. Судя по раскопкам, в XIII веке наиболее распространенная верхняя одежда новгородцев.Судя по древним миниатюрам, свита была длиной до колена или немного длиннее. Застегивалась она при помощи парных петель и пуговиц.Шилась она из сукна — орницы — и надевалась через голову, имела длинные рукава. Свиту отделывали каймой и полосками кожи по краю подола, зарукавьями по низу рукавов и петлицами на груди. Ее всегда подпоясывали широким поясом.

В гробнице преподобного Никиты Столпника Переславского найдена верхняя одежда XII века, которая была сшита из нескольких полотен тёмной шерстяной ткани. Одежда была распашной, отрезной сзади по талии, имела сзади сборки и шерстяную «подоплёку» на спине. Такой покрой сохранялся в мужской одежде старообрядцев до XX века. Основное полотнище перегибается в плечах, спереди разрезается от ворота до подола. Сзади становина доходит до талии. От талии к нему пришивается сосборенное полотнище

.

ПОНИТОК

Пониток (понитник) – верхняя мужская и женская одёжа для весны и осени. В XIX — начале XX века пониток был широко распространён среди крестьян Архангельской, Вологодской, Олонецкой, Вятской,Пермской, Ярославской, Костромской, Тверской, Владимир ской, Нижегородской, Казанской, Симбирской, Калужской, Рязанской, Пензенской губерний.

Пониток шили, как правило, из пониточины серого, синего, чёрного цветов без подкладки и на подкладке до талии. В Рязанской и Пензенской губерниях пониток изготавливался из тонкого домашнего сукна, лучшей чёрной осенней шерсти.

Покрой понитков был разнообразен. В большинстве губерний это была распашная двубортная одёжа, длиной ниже колен, в талию, с цельными полами и отрезной по талии спинкой, собранной в подоле в мелкие складки, с длинными рукавами и стоячим воротником. Он запахивался обычно справа налево и застёгивался на крючки. Кроме понитков с борами, встречались понитки, сшитые в талию, но не со сборками сзади, а с клиньями, вставленными с боков между цельной спинкой и полами. Такие понитки могли быть как праздничной, так и будничной одёжей.

Праздничные понитки украшались по вороту, краям рукавов кожей, плисом, разноцветными шнурами. В южных уездах Вологодской губернии, в Ярославской, Рязанской губерниях были распространены понитки халатообразного покроя. Они представляли собой однобортную распашную одёжу, длиной ниже колен, с прямой спинкой и полами, с боковыми клиньями. Рукава понитка делались обычно очень длинными и достигали края подола. Понитки надевались в рукава, запахивались справа налево и подпоясывались кушаком. В некоторых случаях их носили как плащ, накидывая на голову.

Пониток женский


ФЕРЯЗЬ
Ферязь русская мужская и женская с длинными рукавами, без воротника и перехвата.

Применялась как парадная верхняя одежда . Надевалась поверх кафтана. По указу от 19 декабря 1680 года в ферязи должны были являться ко двору в определённые дни бояре, окольничьи, думные и ближние люди, стольники, стряпчие, дворяне московские и дьяки.

По указу ферязи были разделены на три разряда: золотые, бархатные и объяринные.

В золотых ферязях полагалось выходить на празднования: Нового лета (1 сентября), Рождество Христово, Богоявление, Благовещение, Светлое Христово Воскресение, Вознесенье, Троицу, и др.

В бархатных ферязях полагалось выходить на празднования: Рождество Пресвятые Богородицы, в день Воздвижения Честного креста, в день Пресвятые Богородицы Казанской, Сретенье Господне и др.

В объяринных (шелковых) ферязях полагалось выходить на празднования: Сергия Чудотворца, Иоанна Златоуста, Григория Богослова, Трёх Святителей и др.

Ферязь была широкой в подоле, до 3 метров, с длинными, свисающими до земли рукавами. Ферязь надевали следующим образом: в рукав продевали лишь одну руку, собирая его во множество сборок; другой рукав спускали вдоль фигуры до земли. Благодаря ферязи появилось выражение «работать спустя рукава». На грудь пришивались нашивки (по числу пуговиц) с завязками и кистями. Завязок 3, 4, 5 или 7. Каждая нашивка имела петлю для пуговицы, поэтому позднее нашивки стали называться петлицами. По краю ферези пришивалась «круживо» — кайма с украшениями.

Ферязь шили на подкладке (холодная ферязь), иногда и на меху, из дорогих тканей, бархата, с применением золота.

Разновидности ферязи: мовные, постные, становые (с перехватом на поясе), ездовые, армяшные (из верблюжьей шерсти).

Ездовые ферязи — верхняя одежда с богатым украшением. Ездовые ферези очень любил Алексей Михайлович.

Женская ферязь называлась ФЕРЕЗЕЯ. Носилась поверх рубашек. Могла изготовляться без рукавов. Впервые упоминается в кроильных книгах в октябре 1654 года. В Выходных книгах ферезея впервые появляется 16 сентября 1659 года.

ПРОСТЫЕ(обычные) кафтаны были: дождевые, ездовые, столовые, смирные и др.

НАРЯДНЫЕ кафтаны имели отложное ожерелье на воротнике, золотые петлицы с кистями спереди, запястья у рукавов и кружева на полах. Ожерелье, запястья и петлицы иногда обшивались драгоценными камнями и жемчугом. Внизу по бокам кафтана также были разрезы с петлицами. К нему прибавляется высокий стоячий, богато украшенный воротник — козырь.

ЕПАНЧА.

Безрукавная епанча (япанча) представляла собой плащ, надевавшийся в ненастье. Дорожная епанча — из грубого сукна или верблюжьей шерсти. Нарядная — из хорошей материи, подбитой мехом.

ДОМАШНИЙ КАФТАН — одежда , которую носили только дома. Это длинная, до пола, одежда, с небольшим запа́хом — левую полу от ворота. Домашний кафтан застегивался на пуговицы.

СТАНОВОЙ КАФТАН — шили по фигуре, «по стану» с перехватом на талии . Становой кафтан имел короткие, до локтя, рукава.

ПОДДЁВКА— считалась более благообразным одеянием, нежели простой кафтан. Имела сзади сборки. Щеголеватые поддевки без рукавов, сверх полушубков, надевали ямщики.

Поддёвка (диковинка) — русская верхняя распашная длинная (до или ниже колен) одежда с дилинными рукавами, отрезная сзади по талии, со сборками на спине, со стоячим или отложным воротником.

Носили и мужчины и женщины. Изготавливалась из тёмного сукна домашней выработки или чёрного, синего фабричного сукна, на подкладке, а для зимы — на кудели, непряденой шерсти, вате.

Была распространена на русском севере, в Приуралье, в западных губерниях Европейской России, на юге России

Словарь В. Даля:

Поддева́ть, поддеть что подо что, надеть под испод, под другую одежу. Поддень полушубок, холодно. Я поддел уже нагрудник. || Зацепить или поймать, подхватить крючком, или нанизав, надев на что. Я поддела иглой бисерину. Какую рыбищу поддел! Поддевай, поколе клюет, не зевай. || Поддеть что у кого, где, украсть, снести, стянуть, подтиберить, подцепить. || — кого, обмануть, надуть, обмишулить. || Поддеть кого ногой, сковырнуть с ног ногою. Поддеть на-фуфу, облапошить. || *Поймать в речах, на слове, уличить в чем. Поддева́ться, поддеться, страдат. Поддева́нье, поддев и подде́в, подде́вка и поддёвка, дейст. по знч. гл. || Поддёвка, или поддёвок, полукафтанье или безрукавый кафтанчик, поддеваемый под верхний кафтан. Стеганый поддёвок. Кучерская, плисовая, безрукавная поддёвка. Поддёвковый, поддёвочный, к поддёвку относящ. Поддева́тель, поддева́ла, плут, обманщик, надувала, мошенник. Поддежи́ть что, арх. поддеть, подцепить, поймать зацепив. Взять поддевко́м, на поддево́к м. подставить ногу; поддевки́ мн. борьба под ножку. Бороться на поддевка́х. Поддеву́лить что, пск. твр. поддеть, стащить, украсть.


ПОЛЬСКИЙ КАФТАН .Верхняя часть кафтана (от пояса) плотно охватывала фигуру, а нижние полы — широкие. Рукава очень широкие и пышные у плеча и узкие от локтя до кисти.

ТЕРЛИК— кафтан, который носили царские охранники (рынды), сокольничьи и другие.  Терлик имел спереди особый нагрудник, застегивавшийся на правой стороне груди и правом плече.

ТУРСКИЙ кафтан — без воротника, с застежкою на шее и левом боку.

КАФТАНЕЦ — суженный и укороченный кафтан.Женская одежда.

СИБИРКА— короткий кафтан, обычно синего цвета, сшитый в талию, без разреза сзади и с невысоким стоячим воротником. 

АЗЯМ— шился из тонкой ткани и носился только летом.

АРМЯК(ЧАПАН)— широкое, долгополое одеяние вольного покроя, напоминающее халат. Шился из фабричной материи — толстого сукна или грубой шерсти.

Армяки выделывалисьтакже  из верблюжьей шерсти. Был верхней одеждой  не только мужчин, но и женщин.Армяк (первоначально «ормяк») С капюшоном, без пуговиц, застёжек, запахивается ремнём. Напоминает шерстяной, тёплый халат. Носят зимой, в холодное время.

Армяк представлял собой длинный, тёплый, просторный халат без сборок. Подпоясывался обязательно цветным кушаком.
Как правило, армяк носился с поярком (гречником) (шляпа из овечьей шерсти, напоминающая пирог-гречник).
На Руси выделывался из серой, коричневой или черноватой ткани домашней выделки — армячины или сермяги.


Армяк — особого рода шерстяная ткань, употреблявшаяся в России для приготовления мешков артиллерийских зарядов.

Кафтаны староверов

НАГРАДНОЙ кафтан (Царский кафтанщик), вручался за заслуги мастеровым, на казённых заводах в Ижевском Заводе, Златоусте.

Оружейные мастера («Царские кафтанщики») Ижевского завода. 1880-е годы.

ОПАШЕНЬ
Опашень носили и без пояса («наопашь») и внакидку.Опашень по своему покрою сзади был несколько длиннее, чем спереди, и рукава к запястью суживались. Опашни шились из бархата, атласа, обьяри, камки, украшались кружевами, нашивками, застегивались посредством пуговиц и петель с кистями.

ОХАБЕНЬ
О́хабень (о́хобень, о́хобен, от охабить, то есть охватить) — старинная русская верхняя мужская и женская одежда из сукна домашней выработки или камлота; аналог зипуна и жупана.

Охабень - верхняя широкая одежда с отложным воротником.

В XVI—XVII веках крой охабня был подобен однорядке, но шилась обычно с большим воротником, спускавшимся на спину до лопаток. Неширокая распашная длинная одежда (до щиколотки). Спереди охабень застегивался встык на петлицы. По бокам длинные разрезы от подола до рукавов. Руки продевали в разрезы, а рукава завязывали на спине. Рукава длинные, прямые. Воротник четырёхугольный отложной. Воротник мог достигать середины спины.

Охабень шили из дорогих тканей — объяри (шёлк с золотом и серебром), атласа, бархата или парчи. На груди могла быть нашивка (вышивка).

У охабней ожерельем назывался откидной на спину воротник.

Слово Охабень имело и другое значение, на Руси, и определяло отделённые от города стеною, в старинных русских городах, часть или предместье этих городов

ОДНОРЯДКА

Однорядка — русская верхняя широкая, долгополая до щиколотки, женская и мужская одежда, без воротника, с длинными рукавами, под которыми делались прорехи для рук. Однорядка застегивалась встык, и часто опоясывалась.

Однорядки шились из одного ряда ткани, то есть не имели подкладки. Применялись зуфа, сукно и другие шерстяные ткани; украшались кружевом, нашивками, образцами и золотыми строками. Однорядка играла роль плаща. Её носили осенью и в ненастную погоду, в рукава и внакидку.

В описи платья царя Михаила Фёдоровича упоминаются однорядки чистые и нарядные, у Алексея Михайловича — «две однорядки обинные белые». В 1469 году Иоанн III послал в награду устюжанам однорядки чипские, лунские, новоголские и трекумские.

ЧУГА

Чуга(на рис. слева)

Чуга первоначально была приспособлена к верховой езде и путешествиям. Это был узкий кафтан из атласа, объяри или бархата с рукавами по локоть и короче обыкновенных кафтанов. Чугу на талии завязывали поясом, за который закладывали нож и ложку, а на грудь привешивали перевязь с дорожной сумкой. Украшалась чуга, как и кафтан, но всегда застегивалась на пуговицы.

От кафтана также образовались:

ХАЛАТ
домашняя или рабочая или верхняя длиннополая одежда, запахивающаяся или застёгивающаяся сверху донизу.
Современные Домашние халаты традиционно носятся дома, как правило поверх пижамы. Раньше пижама считалась нижним бельём, и было зазорным появиться в ней перед семьёй или гостями. Как правило, халат носится после сна, за завтраком, по дороге от спальни до ванной, в позднее вечернее время перед сном. В больших господских домах это имело большее значение, нежели в небольших квартирах.

Рабочие халаты используются для гигиены или во избежание загрязнения нерабочей одежды. Рабочие халаты используются врачами, лабораторными работниками, поварами, иногда — малярами, столярами и т. д. Для некоторых профессий цвет халата регламентирован СанПиНами. Так, поварской халат должен быть белым, халат техника или оператора — серым или чёрным, халат грузчика или складского работника — синим.

ТУЛУП. 

Слово "тулуп" от древнерусского  слова «тулово» — туловище.
Тулуп — самая распространённая зимняя одежда в России (в некоторых краях назывался кожух).

Тулупы крыли  разными тканями , иногда расшивая эти ткани камнями и металлическими бляхами или вышивали на нём.

Тулуп или Кожух(Кажух) — нагольная, длинная, не крытая сукном меховая шуба.


Тулуп шился обычно из овчины, однако мог также использоваться мех лисицы, енота, хорька. Изготавливался всегда мехом внутрь (нагольная шуба). На Руси без тулупа не отправлялись в путь (дорогу). 

Шьётся обычно из овчины либо заячьего меха. Мех в этом изделии обращён внутрь (в отличие от шубы); неизменным атрибутом является воротник — большой, отложной, который прекрасно укрывает при сильном ветре. Именно длина тулупа и высокий воротник сделали его самой распространённой зимней одеждой.

ТУЛУПЧИК — род домашнего тёплого халата, мог быть сделан из любого, доступного владельцу меха — например, смущатый тулупчик, евра́шковый тулупчик, тулупчик заячий, козий тулупчик и других.

Словарь Владимира Даля:
Тулу́п м. полная шуба, без перехвата, а халатом, обнимающая все тело, весь стан; простой тулуп бывает овчинный, бараний; тулуп домашний, смущатый, беличий ипр. Тулупец, тулу́пчик мерлушатый (мерлушчатый). Мой саксачий тулупища, что медвежья шуба! Поточенный молью тулупишико. Тулупчик, запашна́я бекешка, шубка, без перехвата, короткая и с малым во́ротом. Держись вошь своего тулупа! И деревянный тулуп (гроб) по мерке шьют. Молился б Богу, да просил себе деревянного тулупа! Тулупный мастер, тулу́пник, скорняк, или || швец. Тулу́пник, торгующий тулупами, либо || кто ходить в тулупе, в овчинной, нагольной шубе.

КОЖУХ.

Кожу́х (также кожуша́нка, тулуп, беке́ша, кавал, байбара́к, шу́ба, губа́, ко́жанка) — кафтан, подбитый мехом, традиционная русская одежда, сшитая из овечьих и телячьих шкур.

Кожух упоминаются ещё в «Слове о Полку Игореве». Иоанн Калита оставил своему сыну Семёну «кожух червлёный, жемчужный».

Кожухи шьют разной длины, с рукавами или без, преимущественно белого цвета. Кожухи носят зимой и летом как часть традиционного русского костюма.Кожухи иногда вышивают шёлковыми или шерстяными нитками.
Эдакий кафтан на меху.

Русы. 1818г. Старинная игральная карта из колоды Les fiances, фабрика H.F.Mueller (Австрия). 

Впоследствии долгополые кожухи стали называть «тулупами» или «шубами», а те, что были длиной по колено или короче, — «полушубками».

Следует иметь в виду, что нынешний покрой полушубка отличается от старого. Это была одёжа из дубленой овчины, белой или окрашенной в красно-коричневый или чёрный цвет, либо покрытая сукном. Длина полушубка - до колен или выше, спинка выкройная, сзади ниже талии сборки, запах налево, на крючках. У крытых полушубков часто была меховая отделка по полам, борту, на груди, по обшлагам и карманам. Карманы были косые прорезные, воротник низкий стоячий. Полушубок наопашь, или одетый в один рукав иногда носили и летом, надевая поверх рубахи или жилета, а также в доме.

Благодаря широкому распространению пушнины и вообще разного рода мехов, кожух зимой надевал и знатный, и бедный люд.Как и с другими предметами одёжи, здесь покрой кожуха оставался одинаковым, и отличался только самим мехом. Так, например, знатному человеку не пристало облачаться в медвежий кожух, не лучшим был для него и овчинный.На Руси овчинный кожух доступен всем слоям населения. Князья и бояре облачались в шубы из соболей, горностаев, куниц и других  мехов.

На Подолье в древности мужчины носили длинные до щиколоток кожухи, а женщины БЕКЕШИ — женскую короткую до колен праздничную одежду, покрытую гранатовой или синей тканью. Зимой мужчины носили белые кожухи с приталенной спинкой, вышитой цветным шёлком (зелёным и красным).


Для пошива одного кожуха нужно 6 — 7 бараньих шкур. С одной крупной кожи делают перегиб, то есть верх кожуха, кожу обрезают в виде трапеции и перегибают посередине. Сверху вырезают дырку для шеи, а спереди разрезают на половины. К этой основе кожуха пришивают клинья, рукава, воротник, полы. Всё это вырезается из остатков других кож.

ШУБА

Были шубы специального назначения и различного покроя: столовые, санные, лунские . Носили их иногда сразу по две: первую — укороченную до щиколоток, покрытую тканью, и вторую — длинную, из голой овчины. Первые были исподними, вторые называли шубой одевальной, одевальницей, одеялом и шубой якутской (имелся в виду тулуп). Названия одеяло и одеяльница применительно к шубе встречались лишь на Севере. Одевальные имели особый покрой и большую длину. Понятно почему: согревались в поездах. Иногда они имели внизу закрытое отверстие для ног.

Меховая одёжа для служилых людей получала наименование по роду войск и воинских чинов: шуба гусарская, гусарка, солдатка. Женскую и детскую меховую одёжу называли шубками. Среди них различались столовые, или холодные, то есть комнатные, и выходные, или тёплые. Некоторые специалисты утверждают, что шубки надевались через голову.

Рабочая одёжа из непокрытой овчины с укороченными полами была распространена на Севере и в Заволжье. Это шубняки, или шубники, известные и сейчас в вологодских, ярославских местах.

КАЗАЦКИЕ(ВОЕННЫЕ) кафтаны

ТЕГИЛЯЙ — броневой кафтан. 

Портрет Тамерлана.(1336-1402).Рус Хан Кас-Саков / Скифов-Саков Тимур / Тамерлан.Тамерлан-Император Тартарии(те. по-русски-Руси). Из книги «Histoire de Timur-Bec, connu sous le nom du grand Tamerlan, empereur des Mogols & Tartares», написанной Шарафом аль Дином Али Язди в 1454 году и изданной в Париже в 1722.

Западные старинные гравюры изображения русов ДОпетровского времени

Исходя из информации из документов о поместной службе, в первую очередь Боярской книги 1555/1556 гг., а также некоторых десятен, тегиляи бывали трёх видов, исходя из их толщины, которая влияла на уровень их защитных качеств. По мнению О.В. Шиндлера, тегиляи подразделялись на тегиляи толстые, тегиляи стандартные (обычные) и тегиляи тонкие.

 Согласно документам о поместной службе, тегиляй был вторым по распространенности видом защиты корпуса, после «ПАНСЫРЯ».

Согласно А.В. Висковатову, устройство тегиляя было следующим: «Это было платье с короткими рукавами и с высоким стоячим воротником,  Делался тегиляй из сукна, также из других шерстяных или бумажных материй, толсто подбивался хлопчатою бумагою или пенькою, иногда с прибавлением панцирных или кольчужных обрывков, и был насквозь простеган. В таком виде тегиляй был почти столь же надежною защитою, как и всякий доспех. Надевался он в рукава, как кафтан; в длину был ниже колен, а застегивался пуговицами на груди».

Западные старинные гравюры,изображающие  русских всадников в тегиляях:

«Тегиляи бархат Венедитцкои ценинен с золотом и петлями, на нём пуговицы», — говорится в описи имущества царя Ивана Грозного. Несмотря на кажущуюся примитивность, тегиляй обладал хорошими защитными качествами и носился вместо доспехов  ратниками. В этом случае тегиляй делался из плотной бумажной материи, по груди мог обшиваться металлическими пластинками или толстой кожей. Тегиляй хорошо защищал от рубящих ударов секир, сабель и мечей. Стрелы, легко пробивавшие кольчуги и даже латы, нередко застревали в набивке тегиляев.

Под стать тегиляю была «шапка бумажная», которая делалась на вате из сукна, шелковых или бумажных тканей и иногда усиливалась кольчужной сетью, помещённой в подкладку. Иногда такая шапка снабжалась железным наносьем.

СТЁГАНКА — доспешная одежда из множества слоёв ткани.

Стёганка нередко набитая (в зависимости от региона) паклей, ватой, конским волосом и иногда пропитанная солью. В зависимости от эпохи, региона и сословия считалась либо доспехом, либо поддоспешником.

 В сочинении итальянца Ф. Тьеполо, составленном по рассказам очевидцев, русская пехота середины XVI века описывается следующим образом: «Пехота носит такие же кафтаны (как и конница), и  имеют шлемы».

Верхние кафтаны часто делались тёплыми, с мехом или со стеганной на вате подкладкой (ВАТНИК).

Ва́тная ку́ртка (также ва́тник, телогрейка, стёганая фуфайка) — стёганая ватная куртка, предмет спецодежды.

В наше время  разных районах России под ватными куртками (ватником) могут понимать различные предметы верхней одежды от тёплой рубашки до ватной безрукавки («душегрейки»)

Известные как «ТЕПЛУШКИ» или «тёплые ватные БЕШМЕТЫ», ватники в Российской империи входили в необходимый набор обмундирования кавказских казаков.


БЕШМЕТ -казацкий кафтан, со стоячим воротником. Распашной, обычно стёганый, глухо застёгнутый полукафтан, плотно облегающий грудь и талию, доходящий, как правило, до колен, с невысоким воротником-стойкой и рукавами из парчи, бархата. Надевался на рубаху и под халат, хотя в быту мог носиться самостоятельно.

Впоследствии ватный бешмет стал прототипом ватника, а легкий укороченный бешмет защитного цвета — прототипом гимнастёрки[2].

Бешмет утверждённого по цвету и покрою образца входил в состав форменной одежды всех казачьих войск. Во внеслужебное время казаки могли носить бешметы любого цвета и материала. Бешметы использовались как в качестве уличной, так и домашней одежды. Молодые казаки носили бешметы в летнее время во время гуляний и праздников. Старые казаки носили дома стёганные на вате бешметы.

Бешметы шили обычно из тканей фабричного производства: атласа, сатина и др.; материал — шерсть, шёлк, репс и т.д. Пожилые казаки носили бешметы синего, чёрного, коричневого цветов, молодые — красного, бордового, зелёного, голубого.

Бешмет представлял собой одежду длиной чуть выше колен или до колен, с подрезной по талии спинкой, прямыми цельными полами, застёгивавшимися до талии на крючок, с боковыми клиньями. Воротник всегда был стоячим, рукава — узкими и длинными. Бешмет подпоясывался так называемым сабельным опоясьем, то есть кожаным поясом, украшенным медными и серебряными бляшками, к которому прикреплялся кинжал или сабля.

Шили бешмет с цельной спинкой и цельными передними полами с расширением от талии, правая пола поверх левой внахлест. «Юбка» его кроилась в семь клиньев. Между передним боковым и задним клиньями делали два небольших, примерно в 10 см, разреза. Рукава бешмета прямые (труба), не сковывали руки хозяину, без манжет и пуговиц, иногда у запястья простегивались.

Бешметы шились холодные и теплые. Теплые, крупностеганые или на меху, как и полушубок, обязательно входили в комплект справы казака. Бешмет можно назвать аналогом современного пиджака, ведь этот традиционный казачий «кафтан» со стоячим воротником надевался на рубаху и под верхнюю одежду. Отличие в том, что он так же мог носиться и самостоятельно.

Бешметы использовались как в качестве уличной, так и домашней одежды. Молодые казаки носили тонкие бешметы в летнее время во время гуляний и праздников. Старые казаки носили дома стеганные на вате бешметы. Они были более свободного покроя и шились обычно ниже колен. Выходя на улицу, старики надевали поверх бешметов кафтаны, черкески или другую дополнительную одежду.

Стеганый вид бешмета стал прототипом ватника, а легкий укороченный бешмет, распространенный в некоторых казачьих общинах, именуемый тигиляем, - прототипом гимнастерки.

Среди казачьих бешметов XVIII - первой четверти XX века выделяются бешметы казаков-некрасовцев - это как раз и есть стеганная на вате или шерсти одежда из шелковой ткани типа «хан-атлас» оранжево-желтого цвета с черными полосами (длинный цветной стеганый кафтан), украшенный тесьмой и стеклярусом. Одежда распашная, подрезная по талии, с длинными узкими рукавами, от пояса слегка расклешенная, застежка справа налево, косая, на восьми пуговицах и воздушных петлях. В последние годы жизни некрасовцев за рубежом бешмет был свадебной одеждой.

В принципе бешмет имеет тот же крой, что и черкеска, только без грудного выреза и газырей. Две передние полы - цельные. Рукав кроится с маленькой головкой. Цельная спинка, переходящая в клин «юбки» бешмета. Всего семь клиньев. Рукавный шов проходит по локтю. У проймы рукава он не встречается со швом спинки. Рукав у кисти - без пуговиц.
Подкладка у бешмета может быть во всю длину или до талии, а также и в рукавах.

Носился бешмет самостоятельно с поясом, а также под черкеску. Крой как у черкески не случаен, ибо только в этом случае справа будет комфортна в носке, когда бешмет повторяет любое движение черкески и наоборот.
Застежки от воротника до пояса делаются из узелков-гудзыков и петель. Возможно так же использование металлических крючков и петель. Пришиваются часто и жестко, на расстоянии примерно 3 – 3,5 см друг от друга. Это гарантирует плотное застегивание. Существуют различные варианты. 

Например, на одиннадцать крючков, через один, крабом до пояса. Реже бешмет застегивался на пуговички из металла в петельку из шнура по краю левой полы. За крючками пришивается подборт (7 см) из той же материи, сложенной вдвое.
От горловины до талии делается декоративная отстрочка на 3 см. Этим крепились отрезки тесьмы или шнура, проходившие через отверстия крючков и петель. Крепление крючков и петель усиливалось плотно пришитой подкладой. Так же отстрочкой бешмет украшался и по низу. Офицеры обшивали бешмет галуном, а рядовые казаки басоном. Однако форс у казака в крови! Поэтому часто у многих рядовых казаков воротники не по уставу были обшиты галуном.

Воротник бешмета имеет вид стойки высотой 4,5 см со скругленными углами, полумягкий и простеганый. На левой стороне груди небольшой карман для часов, который никогда не был виден в грудном вырезе черкески. Но... нет часов – нет и карманчика!
Застегивался воротник на три крючка. На правой стороне - крючки, а на левой - петли.

Материя и цвет бешмета зависели от его назначения. Шили из домотканного сукна, фабричной материи типа «чертова кожа», сатина, ситца, плотного шелка, тонкой шерстяной ткани, чесучи и очень часто из кашемира. В вырезе черкески была видна грудь бешмета и его высокий воротник. При общей строгости мужского костюма бешмет ярких цветов служил оживляющим пятном. И это пятно должно быть видно только в вырезе горловины на груди, но не между полами черкески.

Очень стильными считались бешметы белого и черного цветов. Причем к черкеске черной больше подходил бешмет белый, а к светло-серой – черный. Но это, когда в казачьей семье был достаток. А так, шили даже из цветной ткани. Однако это были партикулярные (внестроевые) бешметы. Во внеслужебное время казаки могли носить бешметы любого цвета и материала: пожилые казаки носили синего, черного, коричневого цветов; молодые - красного, бордового, зеленого, голубого. Любимыми цветами казаков были красный и синий. Они использовались и в домашней, и в походной одежде.

Дабы не потерять свою волю
Казак более всего ценил одежду не за ее стоимость и даже не за удобство, которым славилась казачья «справа», а за тот внутренний духовный смысл, которым были наполнены каждый стежок, каждая деталь казачьего костюма.

 По верованиям древних, одежда - вторая кожа, поэтому коренные казаки никогда не носили чужую одежду, не совершив над ней очистительных обрядов, и уж тем более одежду с убитых. Надеть «чуждые покровы» означало войти в «волю» дарителя и потерять свою. Поэтому казак ни за что не надел бы «шубу с царского плеча».

 Награждая казаков, атаманы дарили им материал «на справу», но никогда не дарили атаманский кафтан. Наиболее ценилась одежда, шитая матерью или женой. Первую крестильную рубашку шила и дарила крестная, она надевалась один раз, всю жизнь сохранялась нестиранной вместе с прядями первых волос, погребалась с умершим или, если казак умирал вдалеке от дома, сжигалась вместе с вещами, которых он касался.



Черноморский казак. Корнеев, рисунки 1802г., изданные в 1812г.

Запорожский казак Подборка иллюстраций из книги Illustrations de Les peuples de la Russie (Paris, 1812 - 1813)

"Уральские(яицкие) казаки в августе 1799 года" гравюра Т. Вебера.

Уральские казаки. Корнеев, рисунки 1802г., изданные в 1812г..

Русский донской казак в обычной одежде и казачка в повседневной летней одежде. Материалы экспедиции И.А. Гюльденштедта, 1787 г. (Из кн. «М.В. Ломоносов и академические экспедиции XVIII века». М., 2011)

ЧЕРКАСКА

СТРЕЛЕЦКИЕ  кафтаны

Изначально, древнее русское  слово «стрельцы» обозначало ЛУЧНИКОВ, являвшихся важной частью любого средневекового войска.

Изображение стрельцов из "Книги венчания на царство Михаила Федоровича Романова". 1672

Однако позже, в России так стали именовать представителей регулярных войск. В 1550 году на смену пищальникам-ополченцам пришло стрелецкое войско.Стрельцы составили постоянный московский гарнизон.

Стрелецкие полки имели единообразную и обязательную для всех парадную форму («цветное платье»), состоявшую из верхнего кафтана, шапки с меховым околышем, штанов и сапог, цвет которых (кроме штанов) регламентировался согласно принадлежности к определённому полку.

Можно отметить общее в оружии и одежде всех стрельцов:

все стрельцы носили перчатки с крагами коричневой кожи;
в походе дуло пищали или мушкета закрывалось коротким кожаным чехлом;
бердыш носился за спиной через любое плечо;
поверх поясного ремня, к которому крепилась сабля, одевался кушак;
на походном кафтане не было петлиц;
внешним отличием старших офицеров («начальных людей») были шитое жемчугом изображение короны на шапке и посох, а также горностаевый подбой верхнего кафтана и опушка шапки (указывало на высокородное княжеское происхождение).

Парадная форма надевалась только в особые дни — во время главных церковных праздников и при проведении торжественных мероприятий.

Для выполнения повседневных обязанностей и в военных походах использовалось «носильное платье», имевшее тот же покрой, что и парадная форма, но сделанная из более дешевого сукна серого, чёрного или коричневого цвета.

Выдача казенного сукна московским стрельцам на пошив повседневных кафтанов производилась ежегодно, в то время как городовым стрельцам раз в 3-4 года. Дорогие цветные сукна, предназначенные для пошива парадной формы, выдавались нерегулярно, только по особо торжественным случаям (в честь одержанных побед, в связи с рождением царских наследников и т. д.) и являлась дополнительной формой поощрения за службу. Доподлинно известны цвета полков расквартированных в Москве только второй половины XVII века.

ШИНЕЛЬ

Шинель — элемент обмундирования лиц, проходящих государственную службу, форменное пальто со складками на спине и удерживающим их сложенными хлястиком.

В русской императорской армии шинель была введена в конце 1796 года. Она представляла собой развитие плаща (плаща-накидки, ЕПАНЧИ, охабеня), который получил застежку на 6 пуговиц, рукава и отложной воротник. Однако, в январе 1798 года эти шинели были отменены. В 1802 году шинели снова появились в вооружённых силах, закрепившись в гардеробе нижних чинов уже навсегда.

Ремень для увязки солдатской шинели — Плащеви́к

Лишь в 1809 году была введена СКАТКА, носимая через плечо. Чтобы свернуть шинель, как полагалось, требовались усилия трех солдат, так как требовалось свернуть её в очень плотную трубку круглого сечения. В 1826 году ношение скатки через плечо отменили, и шинель стали укладывать в специальный цилиндрический чехол, прикреплявшийся к ранцу сверху. Лишь в 1855 году шинель снова стали носить в скатке через плечо. В 1858 году была введена шинель, по покрою близкая к современной, с отложным воротником и хлястиком на двух пуговицах. Шили шинели из толстого сукна, которое позже так и стали называть - шинельное сукно.

Старинные западные гравюры,изображающие русских всадников ДОпетровсой Руси:

Старинные западные гравюры,изображающие русов ДОпетровсой Руси:

московит 1703. Старинная гравюра.

ЧАПАН. РУССКИЙ КАЗАЦКИЙ ЧАПАН.В бывших казацких крепостицах и слободах по Яику(Уралу), Исеть-Дону,Пышме,Тече, Тоболу и другим рекам,яицкие (уральские) и исетские казакии на Дону носили халаты – чапаны.(а глубже-скифы-сарматы-асы-аланы).

ЧАЛМА. ТЮРБАН
Степан Разин в царском одеянии с царским жезлом. Немецкая гравюра1671 г. На голове Разина изображена чалма.Назван на надписи Астраханским и Казанским царём.

СТЕПАН ТИМОФЕЕВИЧ РАЗИН-.(подписано РАДЖА-титул-, что перешло у немецких переписчиков в фамилию Разин) -русский воевода, Царский вельможа,Князь-Раджа Персии,Казанского и Астраханского Царств, боровшийся ЗА царя против немецкого вторжения и религиозной западной ереси. Ст.иллюстрация Ефграфа Савельева.

Изображение русов(казаков, тартар, скифов...)на карте"1676-Tartaria-Speed-John" . Великая Русь(Великая Тартария-по-западному) ДО Петра1.

Русский Царь Михаил Фёдорович

Русский царь АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ(1629 —1676) Русское царство.Гравюра Н. Лармессена. Конец XVII в.

Прием московским князем Василием III австрийского посольства во главе с Сигизмундом Герберштейном..Чалма и турецкий тюрбан — старые русские головные уборы. Их носили на Руси вплоть до XVII в. Известно,что РУССКАЯ КУЛЬТУРА ДОПЕТРОВСКОГО ВРЕМЕНИ УМАЛЧИВАЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНО.

Старинная гравюра из книги Сигизмунда Герберштейна «Записки о Московии» XVI века.«Записки о Московии» якобы 1576 года. Поднесение даров русскому великому князю.Чалма и турецкий тюрбан — старые русские головные уборы. Их носили на Руси вплоть до XVII в.

Прием послов в Московии .гравюра из книги посла Герберштейна .Московиты в чалмах. Как видно по старинным изображениям чалма это русский головной убор.

Стоит обратить внимание на то, что само слово ЧАЛМА происходит от русского слова ЧЕЛО. То есть ЛОБ. Вполне естественное старо-русское название для головного убора.

Эта иллюстрация из книги Аллана Мале 1683 года, это Москва. Русы в чалмах и чапанах.

Это уже русская икона--юноши в чалмах с перьми и в кафтанах

.Кабы молодцу узорчатый кафтан,
На сапожки с красной опушью сафьян,
На порты бы мухояровый камлот –
Дивовался бы на доброго народ.
Старики бы помянули старину,
Бабки – девичью, зеленую весну,
Мужики бы мне-ка воздали поклон:
Дескать, в руку был крестьянский дивный сон,
Будто белая престольная Москва
Не опальная кручинная вдова…
В тихом Угличе поют колокола,
Слышны клекоты победного орла:
Быть Руси в златоузорчатой парче,
Как пред образом заутренней свече!
Чтобы девичья умильная краса
Не топталась, как на травушке роса,
Чтоб румяны были зори-куличи,
Сытны варева в муравчатой печи,
Чтоб родная черносошная изба
Возглашала бы, как бранная труба:
Солетайтесь, белы кречеты, на пир,
На честное рукобитие да мир!
Буй-Тур Всеволод и Темный Василько,
С самогудами Чурило и Садко,
Александр Златокольчужный, Невский страж,
И Микулушка – кормилец верный наш,
Радонежские Ослябя, Пересвет, –
Стяги светлые столетий и побед!
Не забыты вы народной глубиной,
Ваши облики схоронены избой,
Смольным бором, голубым березняком,
Призакрыты алым девичьим платком!..
Тише, Волга, Днепр Перунов, не гуди, –
Наших батырей до срока не буди!

Русский поэт Николай Клюев

#Русскоеодеяние #русскаякультура