Многие опытные столяры рассматривают названное трио как инструмент для черновой обработки дерева, не имеющий ничего общего с понятием точность. Обычно материалы черновых размеров кроят ручной циркулярной пилой и доводят на стационарной циркулярке; или используют ленточную пилу, чтобы сделать криволинейный распил, опасаясь порчи заготовок лобзиком; или применяют аккумуляторную дрель, хотя она сильно уступает сверлильному станку, который делает более аккуратные и точные отверстия. Но что делать, если у вас нет стационарной циркулярной, ленточной пил или сверлильного станка и если нет денег на их приобретение? Можно ли выполнить высококачественные работы с помощью примитивной троицы? Безусловно, да! Используя правильные аксессуары, пилки, сверла и самодельные приспособления и доработав эти инструменты, можно сделать их работу если небезупречной, то вполне точной. Здесь мы расскажем, как превратить эти инструменты в «то, что надо!». АРСЕНАЛ МАСТЕРА Предлагаем проверенные способы улучшения работы ручных циркулярной пилы, лобзика и дрели, которые позволяют увеличить производительность работы с ними, а главное – добиться точности и аккуратности, так необходимой в столярной работе. Предлагаем проверенные способы улучшения работы ручных циркулярной пилы, лобзика и дрели которые позволяют увеличить производительность работы с ними. Сегодня поговорим о распилах. ДИСКИ С ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ НАПАЙКАМИ 1.Если вы собираетесь работать с древесиной мягких пород, МДФ или делать продольные распилы изделий из деревьев твердых пород, используйте диски, осуществляющие стандартный или узкий пропил. Диск диаметром 190 мм с 24 зубьями с чередующимся наклоном заточки даст хороший результат. Угол наклона зубьев должен быть агрессивным – не менее +20°. (Положительный наклон относительно радиуса диска.) 2. Для чистового пропила древесины твердых пород или фанеры лучше выбрать диск с 40 зубьями (на тот же диаметр 190 мм), которым можно делать тонкий пропил. Его зубья с углом наклона +12° режут менее агрессивно, оставляя меньше сколов. 3.Диск, делающий пропил стандартной ширины с 40 зубьями и углом наклона +20°, позволяет получить чистейший распил при меньшей скорости подачи пилы. Однако он несколько дороже первых двух. ЧИСТЫЕ, ПРЯМЫЕ РАСПИЛЫ Продольные, поперечные, фасочные пропилы – основная задача циркулярной пилы. Чтобы быть уверенным в успехе, используйте инструмент с качественными дисками, подбирая их в соответствии с материалом и типом работ (смотри ниже). Устанавливайте глубину диска так,чтобы его вылет над поверхностью материала был не более 20-30 мм.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ Беды с выравниванием. Чтобы пила работала точно, убедитесь, что пильный диск располагается перпендикулярно подошве. Переверните инструмент (обязательно выключенный из розетки!) и ослабьте блокировку глубины диска. Максимально выдвиньте диск и зафиксируйте его в таком положении. Потом отведите кожух защиты диска. Поместите угольник на диск и подошву (фото А).

Проверив перпендикулярность диска, зафиксируйте его в таком положении. Используя настраиваемый угольник, проверьте параллельность диска и краев подошвы (фото В). В случае когда есть перекос, выровняйте подошву. Если такая подстройка невозможна, поможет самодельная подошва с нулевым зазором. Чертежным угольником проверьте калибровку на шкале на уровне 30 и 45°. Если шкала неточная, нанесите свои насечки, чтобы потом можно было быстрее ориентироваться.

Рывки и криволинейные распилы. Если циркулярка «отпрыгивает» назад во время распиливания, возможны травмы и порча заготовки. Причиной рывков могут быть плохой штатный расклинивающий нож, который позволяет обрабатываемому материалу зажимать диск; слишком быстрая подача; натянувшийся шнур питания. В таких случаях нужно, чтобы опора по обе стороны распила была одинаковой, при необходимости следует зажать материал струбцинами, предотвращая его сдвиги при распиловке. Можно подкладывать козлы и бруски 50х50 мм под заготовку, что также решит проблему. Не перегружайте пилу слишком быстрой скоростью подачи, что заметно по замедлению вращения двигателя. Провод лучше обернуть вокруг плеча, чтобы его натяжение не уводило и не дергало пилу. Чтобы не допустить криволинейности среза или заклинивания диска, сделайте направляющую по параметрам инструмента (фото С). Можно купить направляющую шину с подошвой для пилы. Подобные приспособления не позволяют диску отклоняться от линии пропила.

Сколы и вырывы. В отличие от стационарной циркулярной пилы, зубья диска ручной режут снизу вверх, поэтому обычно сколы образуются на верхней поверхности заготовки. Учитывая это, лучше класть заготовку лицевой стороной вниз. Вырывы же возникают в местах выхода диска из материала. Несколько приемов помогут избежать подобных проблем (фото D).

Помимо применения острого диска, можно проклеить место пропила малярным скотчем; или на месте выхода диска зажать обрезок бруска в качестве поддерживающего блока; или прикрепить базу с нулевым зазором из твердого материала (твердого ДВП) толщиной 6 мм, обязательно проверяя параллельность краев базы диску. Длина подобранной подошвы должна быть такой же, как и штатной, а ширина одинаковой по обе стороны диска, при этом половина ширины должна быть не меньше, чем расстояние от края штатной подошвы до диска со стороны двигателя, чтобы не повредилась направляющая и корпус пилы не цеплял струбцину. Лучше, чтобы ширина от лезвия до края накладной подошвы выражалась целым числом, например 15 см, тем самым вы сэкономите время настройки под распил, так как не придется возиться с миллиметрами или их долями. Изготовленную накладную подошву закрепите винтами с потайной плоской головкой, шайбами и гайками или двухсторонним скотчем на тканевой основе. Еще один прием – предварительно прорезать линию распила ножом (фото Е).