Предыдущая публикация
Портной - творческая профессия в сфере оказания услуг населению, набирающая все большую популярность на рынке труда.
В профессии портного можно выделить ряд специализаций: специалист по пошиву верхней одежды, легкой одежды, изделий из кожи, меха и др. Портной изготавливает по индивидуальным заказам швейные изделия различного назначения и для различных категорий населения. Производит переделку изделий, участвует в запуске новых моделей в производство. Все работы делятся на ручные и машинные. Задачей портного является нарезка и соединение определенных компонентов из тканей. Рабочими инструментами портного издревле являются иголка, нить, ножницы, а с XIX века все большее употребление приобрела швейная машинка.
Портной отличается от швеи более высокой квалификацией, он может отшить изделие от начала и до конца, включая раскрой изделия по готовым лекалам, перенос меловых линий, дублирование прокладочными материалами, разметку контрольных линий и знаков и прочие операции, тогда как швея специализируется на выполнении какой-то одной операции швейного производства - например, обрабатывает все детали или только определенный узел швейного изделия на швейной машине (швея-мотористка).
История профессии
История портновского дела
Современный костюм - это плод усилий специалистов самых разных профессий. Художник-модельер проектирует новые формы костюма. Модельер-конструктор разрабатывает конструктивные основы для изготовления лекал этих форм. Инженер-технолог продумывает оптимальный технологический процесс изготовления будущей одежды. Непосредственным пошивом разрабатываемых изделий занимаются портные. Профессия портного имеет древнюю историю, и во все времена считалась весьма почетной, ведь от исполнительского таланта и вкуса этих мастеров зависел внешний вид и простых горожан, и самых высокопоставленных особ. Это было связано с тем, что вплоть до конца XIX века портные занимались всеми этапами изготовления одежды - от проектирования моделей до их пошива и декорирования.
Секреты портновского искусства накапливались в течение тысячелетий. Одежда возникла еще на ранних стадиях развития человеческого общества. Древний человек использовал одежду и как «маленькое жилище, т. е. укрытие от непогоды, и как защиту от сил природы». Первые формы одежды определялись формой тела человека, его образом жизни. На ранних ступенях развития человеческого общества одежда была некроеной и нешитой и представляла собой простейшие покрытия в виде накидок, набедренных повязок, изготовляемых из шкур зверей, листьев, перьев, мягкой древесной коры и волокон растений и закрепляемых на выступающих частях тела. Человек в эпоху палеолита 40-25 тыс. лет тому назад уже умел, пользуясь костяными иглами, сшивать, сплетать и связывать различные естественные материалы, чтобы придать им желаемую форму. Изобретение костяной иглы явилось первым шагом к созданию облегающей одежды.
Следующим важнейшим этапом стало появление тканей. Скорее всего, ткацкое производство возникло в раннем неолите, когда люди впервые научились выращивать растения и разводить животных, дающих шерсть. Процесс труда способствовал появлению более удобных, рациональных форм прилегающей одежды, получаемой путем кройки и шитья чехлов на отдельные участки тела, изготовляемой из более совершенных материалов. В первобытных общинах и раннеклассовых обществах Древнего Востока существовало рационально продуманное распределение труда между мужчинами и женщинами. Изготовлением одежды, как правило, занимались женщины: они пряли нити, ткали ткани, сшивали кожи и шкуры, украшали одежду вышивкой, аппликацией и т. д. Для домашних нужд пряли и ткали женщины дома, а при храмах и дворцах существовали огромные мастерские. Ткачество изначально было занятием женщин, и только с развитием товарного производства оно стало уделом мужчин-ремесленников. Например, в Древней Греции в эпоху эллинизма с развитием товарного производства возникли крупные мастерские - эргастерии, где работали мужчины-ремесленники. В этих мастерских уже существовало разделение труда между работниками-рабами. В императорском Риме ремесленники были объединены в коллегии, которые имели узкую специализацию. В эпоху империи мужчины-ремесленники работали в ткацких мастерских - текстринах. В VIII-IX веках складываются более устойчивые государства, самым крупным из которых была империя франков при Карле Великом. Это был «догородской» период, когда ремесло существовало как часть натурального хозяйства. Ремеслом занимались в основном зависимые крестьяне, которые платили оброк кусками льняного полотна или шерстяной ткани, а также готовой одеждой. Согласно «Капитулярию о виллах» Карла Великого в королевском имении наряду с другими специалистами обязательно должны были работать сапожники, прядильщики, ткачихи и портнихи в особых мастерских - генициях. Примерно в это же время появляются бродячие мастера - портные и сапожники, которые ходили из деревни в деревню и выполняли заказы местных жителей. При такой специализации качество изготовления одежды стало выше, чем в крестьянском хозяйстве. С IX в. во Франции известен утюг, который стал таким же незаменимым орудием портного, как ножницы и иголка. В XIII веке распространяются прялка с колесом, ткацкий станок с механизмом, валяльная машина.
Развитию городского ремесла способствовало распространение цехов. Получить звание мастера можно было только после долгих лет учения. Как правило, небогатые родители отдавали своего сына мастеру в обучение, внося небольшую плату. Мастер должен был кормить и обучать ученика начальным навыкам ремесла. Обучение шло параллельно с производственным процессом по принципу: «Я показываю, а ты повторяй за мной». Вначале учили управляться с иглой и ниткой, поскольку все операции выполнялись только вручную. Затем мальчики постигали сложное искусство кроя. Некоторые становились вышивальщиками: отделка костюма, особенно в XIV-XVII веках, представляла собой довольно тяжелую физическую работу. Девочек учили в специальных мастерских плести и вязать кружева, делать вышивки на легких тканях. Учеба протекала долго и трудно. Обязательными педагогическими приемами можно назвать битье и использование учеников в качестве даровой прислуги. По прошествии определенного срока (от 5 до 8 лет) совет цеха возводил ученика в подмастерье. Подмастерье не имел права жениться, получал небольшое жалованье и мог переходить к другому мастеру того же цеха. Мастер должен был обучать подмастерье секретам мастерства (за этим следил совет цеха). Обучение заканчивалось, и ученику присваивалось звание мастера после того, как он сам сшил и отделал настоящий костюм. Во всех ремесленных мастерских эта «дипломная работа» носила название «шедевр». Затем новоиспеченный мастер мог остаться работать у хозяина подмастерьем, открыть собственное дело или стать бродячим портным, переходящим от одного замка к другому и предлагающим знатным господам свои услуги. В XI-XII веках формируются цеха ткачей и портных. С XII века домотканые ткани носят только в деревне.
История конструирования
Конструирование одежды возникло с появлением кроя в одежде. Наиболее простой конструкцией характеризовалась одежда древних греков и римлян (некроеная драпированная), представлявшая собой куски ткани различной длины и ширины, обертывающие тело человека и подчеркивающие его гармонию. Детали одежды по своей форме приближались к простым геометрическим фигурам - прямоугольнику (хитон), кругу (плащ), ромбу (тога).
Крито-микенский женский костюм у аристократок был изыскан и богат. Прекрасно разработанный крой был призван подчеркивать особенности женской фигуры - высокую грудь, тонкую талию, пышные широкие бедра. Узкий жакет и глубокий вырез платья оставляли грудь обнаженной, а тугая шнуровка максимально приподнимала ее. До сих пор остается загадкой, как создавались такие сложные по покрою костюмы. Несколько позже появилась одежда, сшитая из прямоугольных кусков ткани, так называемая накладная - глухая, надеваемая через голову, как римская туника, послужившая основой туникообразных рубах, и распашная с разрезом спереди сверху донизу. Полотнища ткани перегибали и сшивали по бокам, оставляя отверстия для рук и вырезая в центре отверстие для головы. Такой примитивный крой бытовал до XI века. Примером одежды аналогичной конструкции в наше время может служить одежда народов Севера, Средней Азии и др. Рубашечный покрой одежды был распространен также в Древней Руси. Как отмечают специалисты, кроеная одежда появилась сначала у северных народов, а затем у южных.
Первые попытки изготовления одежды, повторяющей форму тела человека с помощью кроя, отмечались на Востоке, но свое развитие крой получил в Европе, где возникшие различия в понимании мужской и женской красоты потребовали создания облегающих форм одежды. Такую одежду было значительно труднее «посадить» на фигуру без заломов и морщин, и на помощь приходят крой, швы.
К началу XII века в платье появляются три шва - боковые и средний шов спинки. Предлагаемая по боковым швам шнуровка не обеспечивала красивых форм, поэтому появилась идея расчленения одежды на части.
Конструирование формы одежды особенно интенсивно развивалось в XIII-XIV веках, когда она стала приближаться к формам тела человека. В XIII веке, как замечают европейские хроникеры, началось «господство иглы и ножниц». Иными словами, изготовление одежды перешло в руки профессиональных портных. Само слово «портной» - сокращенное от «портной швец», то есть тот, кто шьет порты, штаны из грубого полотна. Интересно, что, например, в украинском языке обозначение вроде той же профессии «кравец» относилось к мастеру более высокой квалификации, чем просто «швец», - к тому, который умел вдобавок раскроить одежду.
К XIV веку, по предположениям специалистов, зарождается теория конструирования одежды. В эпоху средних веков в одежде (по примеру разъемных рыцарских доспехов) были найдены практическим путем формы плоских деталей (спинка, перед, рукава), соответствующие формам отдельных частей фигуры. Появились вытачки, линии проймы и оката рукава стали овальными. Рукава долго были самостоятельным предметом одежды и соединялись с изделием шнуровкой на тесьму, штаны также не сшивали, а надевали на каждую ногу отдельно (часто выполняя их разных цветов).
В XIV веке линия талии расчленила платье на лиф и юбку, появилось белье. Эпоха Средневековья была временем формирования различных видов кроя, существующих и в настоящее время. Наметились первые признаки моды. В XII-XIII веках в городах Западной Европы возникло новое социальное явление - мода, которая позволяла обозначать социальный статус более гибкими и подвижными средствами, чем обычай и право. Уже со второй половины XII веке форма и покрой одежды стали меняться в соответствии с требованиями моды, потому что в эпоху готики большое внимание стали уделять особенностям покроя одежды. С этого времени социальный статус человека обозначается не только стоимостью ткани, пышностью отделок и украшений, но и покроем одежды, который должен соответствовать требованиям меняющейся моды. Появление моды было связано с развитием городской культуры, возникновением потребности в поверхностной и непродолжительной коммуникации. Городские площади и тесные улицы средневековых городов стали местом, где встречались купцы и странники; паломники, посетившие святые места, и рыцари, вернувшиеся из Крестовых походов; горожане и крестьяне из окрестных деревень. Именно в городах появлялись новые культурные образцы и развивалось производство. Эти нововведения становились модой, если их одобряли при королевском дворе, так как король и придворные были главными образцами для подражания в сословном обществе.
С середины XV века в Европе начался новый промышленный подъем - цеха уступали место мануфактурам, в которых широко использовались разделение труда и специализированные орудия производства. В мануфактуре не существовало цеховых ограничений, что позволило увеличить производство тканей. Центрами мануфактурного производства становятся города Италии. Во Франции возник новый центр по производству шелковых тканей, который в XVII-XIX веках стал крупнейшим в Европе. В начале XVII века лионец Клод Дангон изобрел ткацкий станок, на котором можно было вырабатывать ткани со сложными многоцветными узорами. Искусство изготовления костюма достигло в XVI веке высочайшего уровня. Ремесло портного было потомственным и достаточно уважаемым. Уже наметилась специализация портных: одни шили плащи, другие - мужские костюмы, третьи - женские платья. Вся одежда изготавливалась только на заказ. Мастера имели специальные книги, где были собраны образцы модных покроев, и, пользуясь ими и мерками своего заказчика, шили модные костюмы точно по фигуре, с помощью различных прокладок исправляя ее недостатки. В XVI веке сложился полный каркасный тип костюма. В Испании каркас появился в мужском костюме в конце XV- начале XVI веков; во второй половине XV века возник и женский каркасный костюм, который состоял из металлического корсета и каркаса юбки (вердугос).
Веком бурного развития мануфактурного капитализма и первых буржуазных революций в Голландии и Англии стал XVII век. Еще в эпоху регентства Анны Австрийской (1643-60 г.) во Франции появилась новая профессия - модистка. Таким образом, произошло окончательное разделение на мужских и женских мастеров: мужские костюмы шил мужчина-портной; женские платья, головные уборы, аксессуары - женщина-модистка, нижнее белье - белошвейка. Покровительницей модисток и швей считалась св. Екатерина, ее день - 25 ноября - впоследствии будет отмечаться как особый праздник в домах высокой моды.
Во время правления Людовика XIV Франция стала законодательницей мод в Европе. Основным источником информации о моде было первое периодическое издание - журнал «Галантный Меркурий» (1672-79 г.), помогающий французским модам покорять Европу. Кроме того дважды в год из Парижа в столицы других государств отправляли двух восковых кукол, одетых по последней моде (с 1642 г.): Большую Пандору, одетую в парадное платье, и Малую Пандору, одетую в неглиже - домашнее платье. Подражание французской моде доходило до того, что, пунктуальные немецкие дамы не только тратили огромные деньги на приобретение туалетов, но еще и обязательно посылали своих портных для изучения последних «писков» моды. Сам Король-солнце уделял моде огромное внимание, часто придумывал новые фасоны, которые воплощали в материале его личные портные и вышивальщики - Жан Буато, Жак Рени и Жан Анри. Людовик XIV издал специальный указ о смене одежды по сезонам, который стал частью нового придворного этикета. Это также способствовало развитию модной индустрии во Франции. В XVIII веке сохранялось влияние Франции на европейскую моду, именно во Франции родился новый художественный стиль - рококо (1730-50 г.). Самыми экстравагантными женские моды были при короле Людовике XVI. Королева Франции Мария-Антуанетта стремилась стать «королевой мод», «арбитром элегантности», самой модной женщиной в Европе. Она никогда не надевала дважды одно и то же платье, три раза в день меняла наряды, каждую неделю придворный куафер Леонар Боляр делал ей новую прическу. Парижский журнал «Курьер де ля мод» в каждом выпуске помещал гравюры, изображавшие девять новых причесок, - всего 3744 образца в год.
Настоящей законодательницей моды была модистка Марии-Антуанетты Роза Бертэн (Мари Жанна Бертэн, 1744-1813 г.), которую тогда называли «министром моды». Р. Бертэн можно считать первым кутюрье, так как именно она предлагала королеве новые модели платьев, шляп и отделок, дважды в неделю посещая Версаль. Р. Бертэн придумала много модных новинок того времени, например цвет блохи (пюсовый), турнюр. Знатные дамы часами просиживали в приемной «министра моды», дожидаясь аудиенции, чтобы заказать платье у модистки самой королевы. Именно Р. Бертэн приписывают крылатую фразу: «Новое - это хорошо забытое старое», которая отражает сущность моды. Параллельно с французской придворной модой развивалась новая мода, связанная с потребностями формирующегося буржуазного общества. В XVIII веке возникла вторая столица европейской моды - Лондон.
В среде мелкого помещичьего дворянства (джентри) появились новые формы одежды, которые впоследствии стали классическими: фрак и редингот. В Англии в конце XVIII века появились денди (денди - изысканно одетый человек, щеголь, франт), которые сделали свой костюм предметом особых забот. Покрой должен был быть абсолютно совершенным, поэтому стало модным иметь своего портного и шить только у него. Требования к ним были очень высокими, но и оплата их труда стоила немало. Индивидуальность и достоинство человека утверждались ими в сдержанной цветовой гамме, изысканном покрое, безукоризненной посадке одежды на фигуре и отточенных деталях. Именно денди ввели в моду белоснежные рубашки, галстуки и жилеты, которые они меняли несколько раз в день. Впервые не знатный и не богатый человек стал объектом для подражания.
В XIX веке активно развивалось производство готовой одежды. Благоприятные условия для развития массового производства одежды создала Великая французская революция. Первые конфекционные дома (мастерские по пошиву готовой одежды) появились еще во время революции, в первой половине XIX в. их количество стремительно росло, несмотря на то, что основными орудиями труда портного по-прежнему оставались иголка, ножницы и утюг. Первоначально готовая одежда была преимущественно мужской или верхней, а женскую одежду продолжали шить по индивидуальному заказу, так как требовалась тщательная подгонка платья по фигуре. Для женщин первые конфекционные дома шили верхнюю одежду - всевозможные накидки, а также изготавливали аксессуары, шляпы и корсеты. Уже в 1820-е годы появились первые бумажные выкройки, которые выпускала фирма «Смит» в Лондоне, а с 1863 года производство выкроек перешло на индустриальную основу (была основана знаменитая американская фирма «Баттерик»). В 1818 году француз Мишель изобрел первую систему кройки («система трети»), в 1831 году появилась масштабная система, затем пропорционально-расчетная. В 1841 году в Париже портной А. Лавинь основал школу кройки «Гер-Лавинь» с мастерской (впоследствии эта фирма превратилась в знаменитую школу моды «Esmod» - Высшую школу искусства и техники моды). Позднее А. Лавинь будет шить амазонки для императрицы Франции Марии-Евгении. Он изобрел собственную систему кройки, бюст-манекен для шитья и гибкую сантиметровую ленту. Настоящую революцию в производстве одежды совершило изобретение швейной машины. Первый проект швейной машины был предложен в конце XV века Леонардом да Винчи, но так и остался невоплощенным. В 1755 году немец Карл Вейзенталь получил патент на швейную машину, копирующую образование стежков вручную. Более совершенная машина однониточного цепного переплетения была создана французом Б. Тимонье. Все эти машины не получили широкого практического применения. Изобретателем швейной машины челночного стежка считают американца Эллиаса Хоу - созданная им в 1845 году машина имела целый ряд недостатков, но все же была более пригодна для шитья, чем машины предыдущих изобретателей. Последующими изобретателями швейная машина была усовершенствована. В первых машинах А. Вильсона (1850 г.) и И. Зингера (1851 г.) игле сообщалось вертикальное движение, а материалы, прижатые лапкой, располагались на горизонтальной платформе.
Возникновение портновского искусства в России
Европейскую одежду в России стали носить благодаря реформам Петра I. До этого традиционные формы одежды были просты по покрою и не менялись в течение длительного времени. Всю одежду, как правило, шили дома: «Домострой» предписывал каждой женщине экономно вести хозяйство и уметь кроить, шить, вышивать одежду для всей семьи. Одежду передавали по наследству - в ней ценили качество и стоимость ткани. До XVII века в России практически не было собственного ткацкого производства - одежду шили либо из домотканых тканей (холста, сукна), либо из привозных - бархата, парчи, объяри, тафты из Византии, Италии, Турции, Ирана, Китая, сукна из Англии. Привозные сукно и парчу использовали в праздничном костюме даже зажиточные крестьяне.
Облачение для московского царя и его семьи шили в Мастерской Царицыной палаты. Там работали и женщины, и мужчины-портные - «наплечные мастера» (так как они одевали «царское плечо»). Все наряды украшали вышивкой в Царицыной Светлице, в которой работали женщины царской семьи во главе с царицей, знатные боярыни и простые мастерицы. При Петре Алексеевиче европейская мода активно проникает в Россию с одобрения царя, который сам предпочитал носить более удобный, чем традиционная русская долгополая одежда, костюм голландского или немецкого образца. Платья европейского покроя для Петра шили мастера Немецкой слободы, а с 1690 года - портные Мастерской палаты Кремля. Великое Посольство в 1697-98 годах приобретало и заказывало костюмы модных покроев. Петр I запретил носить дворянам и горожанам старый русский костюм 29 августа 1699 года, в январе 1700 года повелел всем носить платье на манер венгерского, в августе - «всех чинов людям», кроме духовенства и пахотных крестьян, носить платье венгерское и немецкое.
Секреты европейских портных стали осваивать и русские мастера. После смерти Петра I часть городского населения вернулась к допетровской одежде - до конца XIX века в костюме купечества и мещанства сохранялись элементы традиционного костюма. Поэтому портные специализировались либо на европейском, либо на «русском» платье. В XVIII веке городское население шило одежду на заказ из тканей фабричного производства - у портных, шляпников, скорняков и т. д. При Петре I начало развиваться собственное производство тканей - в Москве и Петербурге были основаны шелковые и шерстяные мануфактуры. При Анне Иоанновне и Елизавете Петровне русский двор уже ориентировался на французскую моду. Влияние французской моды особенно усилилось во время правления Екатерины II. Богатые вельможи выписывали платья прямо из Франции. В России работали французские портные - преимущественно в Москве и Петербурге. До середины XVIII века информацию о новейших европейских модах получали по манекенам, которые привозили из Парижа и Лондона. Во второй половине XVIII века распространяются модные альманахи и журналы. В 1779 году было основано русское «Модное ежемесячное издание, или Библиотека для дамского туалета» (издатель Н. И. Новиков). Во второй половине XIX века развивалось производство готовой одежды. Первоначально в мастерских готового платья шили униформу - военную форму и форму для различных ведомств. Затем стали шить мужские костюмы, сорочки, брюки, жилеты, пальто, дамские накидки. Менее обеспеченные слои городского населения одевались в «Домах готового платья». В конце XIX - начале XX веков в Санкт-Петербурге существовали фабрика белья и галстуков Р. М. Гершмана, фирма «Мандль» (фабрики и магазины мужского и женского готового платья); в Москве - «Герасимов и сыновья» (производство и продажа готового платья), «Спирин и К» (готовое дамское платье). Готовая одежда продавалась и в универсальных магазинах, например в торговом доме «Мюр и Мери-лиз» - крупнейшем магазине в России начала XX века. Большинство горожан шили одежду на заказ, как правило, у частнопрактикующих портных.
Русские портные в XIX веке нередко ездили совершенствовать свое мастерство в портновские школы в Лондон или Вену. Иностранные портные держали мастерские в Москве и Петербурге, и у них работали главным образом русские мастера. В провинции основную массу одежды шили по манекенам, сделанным по фигуре постоянных заказчиков. Портные-кустари руководствовались модными журналами и картинками. В XIX веке подобных изданий было множество - с 1834 года выходил журнал «Библиотека для чтения» с модными картинками, с 1836 года - «Современник» и «Московитянин». Богатые дамы из провинции выписывали туалеты из Москвы и Петербурга, иногда - из Парижа. Существовали портные-универсалы, но, как правило, портные имели специализацию: одни шили военную форму, другие - одежду духовенства, третьи - форму чиновников, четвертые - гражданские костюмы.
Модные салоны в Москве и Петербурге по уровню исполнения моделей вполне можно было сравнить с парижскими домами моды. Во второй половине XIX - начале XX веков были открыты ателье. В Санкт-Петербурге большинство модных ателье находились на Невском проспекте, Мойке и Морской улице, в Москве - на Петровке и Кузнецком мосту. К концу века модели русских портных ничем не уступали парижским. Например, Н. П. Ламанова выполняла заказы императриц и придворных дам, поэтому одеваться у нее было не менее престижно, чем в парижских салонах.
Надежда Петровна Ламанова родилась в 1861 году в деревне Шузилово Нижегородской губернии, в семье военного. После окончания восьмилетней гимназии ей пришлось идти работать, чтобы содержать младших сестер после смерти родителей. Н. П. Ламанова два года училась в школе кройки О. Суворовой в Москве, после чего стала работать закройщицей («моделистом») в мастерской Войткевич. В 1885 году Н. П. Ламанова открыла собственную мастерскую на Большой Дмитровке. Она, несомненно, обладала талантом кутюрье, который ценили современники. Ламанова стала самым известным модельером в Москве: «Острота глаза, тонкое художественное чутье помогали ей мгновенно оценить особенности фигуры и всего облика человека, верно угадать наиболее «выигрышные» для него фасон и цвет костюма». Ее заказчицами были блестящие аристократки и знаменитые актрисы. Ламанова стала «поставщиком Ее императорского двора». К началу Первой мировой войны салон Н. П. Ламановой был одним из самых известных в России. Как и большинство парижских кутюрье, Ламанова работала методом наколки, накалывая ткань на фигуре клиентки или манекенщицы, добиваясь гармонии пропорций костюма и фигуры. Несколько ее платьев сохранилось в Эрмитаже - они доказывают несомненное мастерство Ламановой и умение создавать изысканные модели в соответствии с канонами парижской моды, соединяя отточенную форму, выверенные пропорции и свойственный русской традиции разнообразный декор.
Требования к кандидату
К услугам портного обращаются люди, придерживающиеся мнения, что встречают по одежке, поэтому хороший специалист должен учитывать в своей работе модные веяния и обладать следующими качествами:
обладать чертежными навыками;разбираться в устройстве механизмов и принципе работы швейных машинок;уметь выбирать материалы для пошива с учетом особенностей тканей;применять знания о строении тела человека для корректировки недостатков фигуры при помощи одежды.
В характере портного важны упорство и усидчивость, а также специалист должен быть аккуратным и обладать хорошим вкусом. Работа портных связана с людьми, поэтому нужно уметь общаться с клиентами.
Обязанности
Портной занимается изготовлением, переделкой готовых швейных изделий по индивидуальным заказам, выпуском новых моделей. Он стачивает детали, осуществляет влажно-тепловую обработку, подрезает неточности, занимается отделкой горловины изделий, оформлением застежки, рукавов, низа изделия.
Плюсы и минусы
Люди, выполняющие эту работу, рискуют не угодить покупателю, если партия одежды шьется не на заказ. Кроме того, может произойти порча материала из-за неправильного моделирования. Но зато хороший портной неплохо зарабатывает, поскольку люди будут покупать одежду независимо от экономической ситуации в стране. Работа у портного не связана с «вредностями» или угрозой для жизни, но довольно сложная психологически, поскольку приходится постоянно подстраиваться под меняющиеся желания покупателей, от чего сильно устаешь.
Интересные факты о создании швейной машинки
Первые швейные машины появились гораздо позже ткацких станков и механизированных прялок, хотя попытки механизировать работу портных были заметны еще в середине XIV века.
В 1755 году англичанин Чарльз Вейзенталь изобрел швейный аппарат с двумя острыми концами на игле и отверстием для нитки посередине. В работе аппарат был несовершенен, поскольку иголка прокалывала материю туда и обратно, сама не переворачиваясь, поэтому первые попытки создать швейную машинку не увенчались успехом и не пользовались большой популярностью.
Англичанин Томас Сент решил продолжить труд Чарльза Вейзенталя, и в 1790 году его машинка получила патент. Швейная машинка Томаса Сента была предназначена для шитья башмаков и сапог, делавшая однониточный шов. Однако любопытен тот факт, что спустя век попытки по чертежам воссоздать швейную машинку Сента не были успешны, поскольку аппарат просто не мог функционировать без существенных доработок. Но несмотря на это сам факт появления швейной машинки, заменяющей труд человека, подтолкнул изобретателей не стоять на месте и разрабатывать новые конструкции для механического выполнения стежка.
Австрийский портной Йозеф Мадерспергер из Вены - первый человек, применивший две нитки для одного и того же шва, он также проектировал свою машинку на этом принципе. Однако из-за конструктивных несовершенств, распространения она не получила. После, в 1814 году, Мадерспергером была придумана игла с ушком у острия.
Но только французу Б. Тимонье в 1830 году улыбнулась удача. Он создал машинку, которая давала цепной шов, и даже была выпущена в количестве 80 штук. Швейная машинка являлась практически главным атрибутом армии, так как на ней шилось солдатское обмундирование.
В 1832 году в берлинской газете появилась новость: «Из Парижа передают, что портной Б. Тимонье показывал в Вильфранше сконструированную им швейную машинку, в реальности которой можно сомневаться, если не видеть ее собственными глазами. Любой ученик может уже через несколько часов научиться шить на ней. Передают, что на этой машинке можно делать двести стежков в минуту. Все это и многое другое в конструкции швейной машины на грани фантастики». Но швейная машинка француза Тимонье не была совершенной, она делала некачественные швы, а стежки быстро распускались.
В 1832-34 годах Вальтер Хант применил в швейной машинке челнок, поставив на него прямую иглу с ушком у острия и челноком, который схож с ткацким станком. Однако Ханту не удалось получить патент, так как и его машинка не была совершенной и работала нестабильно.
Американец Элиас Гоу работал на фабрике по производству текстильного оборудования. В 1845 году Гоу получил патент на первую реальную швейную машину челночного стежка. Он использовал в своей машине элементы ткацкого станка, в том числе подобие челнока. Принцип этой машинки был таков: закрепление стежков второй нитью, проходящей снизу. Этот принцип работает до сих пор. Швейная машинка Э. Гоу выдавала 300 стежков в минуту, игла двигалась горизонтально, ткани двигались только по прямой и располагались вертикально. Машинка получила большую популярность, но она также требовала доработки. За это дело взялись американские изобретатели Аооен Вильсон, Джеймс Гиббс, Джон Бачелдер и гениальный предприниматель Исаак Меррит Зингер, приехавший из Германии. Именно Зингер в 1851 году изобрел первую бытовую швейную машинку с вертикальной иглой и лапкой, закрепляющей ткань в горизонтальной плоскости.
В 1852 году А. Вильсон получил патент на четырехтактный реечный двигатель ткани, благодаря которому скорость работы швейной машинки значительно возросла.
В 1852 году Зингер продал свою швейную машину за 100 долларов, а в 1854 году вместе с Эдуардом Кларком учредил товарищество «Singer Company». Через год его изобретение получило первый приз на Всемирной ярмарке в Париже. Машины Зингера пользовались огромным спросом в Америке. Этому способствовало еще и то, что в 1856 году компания приняла уникальное по тем временам решение: продажа в рассрочку. К 1863 году «Singer Company» продавал 20 000 швейных машин в год, через четыре года уже имела несколько фабрик в Америке, открыла свою первую фабрику в Шотландии, а в дальнейшем фабрики империи «Singer» появились во многих странах мира.
Доработки швейных машин происходили постоянно. Так в 1870-х годах появилась первая быстроходная электроприводная машинка. К 1900 году появились не только машины для пошива одежды, но и для шитья брезентовых палаток, парусов, почтовых мешков, переплетов книг, дорожных сундуков, седельного снаряжения, обуви, галантерейных изделий (ремней, лент, зонтов), шляп, шлангов и др.
Удивительно, как же отличаются швейные машинки XIX-XX столетий от современных. Дизайн менялся и упрощался, машинки перестали расписывать вручную, ушли в прошлое художественное фигурное литье, инкрустация перламутром, многокрасочные изображения именитых особ, резьба по дереву и прочие изыски. Современные швейные машинки могут выдавать массу различных строчек, а древняя «Зингер» могла только прямые.
Следующая публикация
Комментарии 5