Зимний сезон для рыбака, увлеченного подледным ловом, начинается еще до появления льда. Как только ударят первые заморозки, и ловить летними снастями становится некомфортно, а зачастую и бесполезно, лично я заканчиваю сезон ловли по открытой воде и начинаю готовиться к ледовому сезону. Вот, казалось бы, а что там готовиться? Достал в нужный момент бур или пешню, взял ящик с удочками и вперед на лед! Возможно, что у кого-то так и есть. У меня же каждый раз перед новым сезоном хватает забот – проверить остроту ножей у ледобура, подточить режущую кромку у пешни, перебрать и пополнить запасы мормышек, при необходимости заменить леску на жерлицах и на своих удильниках, которых, кстати, у меня достаточно большое количество. Да мало ли чего сделать нужно из того, что в свое время откладывал в «долгий ящик», не имея на это достаточно свободного времени? Не заниматься же этим в последний момент! Вот межсезонье и дает нам шанс подготовиться к открытию сезона ловли со льда как следует. Тем более, временной промежуток между первыми ночными заморозками в начале ноября и первым крепким льдом составляет в последние годы не меньше месяца, а то и больше. На этот раз у меня «дошли руки» до ремонта «балалаек», которые мне достались за совсем символическую сумму вследствие того, что прежний хозяин решил обновить свой комплект для ловли на мормышку и заодно избавиться от своих повидавших виды удильников. В общем, под конец прошлого сезона попали мне в руки три, как это принято говорить, бывших в употреблении «балалайки», выпускаемые под торговой маркой «SALMO». Состояние удильников было, конечно, не то, чтобы совсем «убитое», но и не совсем хорошее. Признаки «хронических» и приобретенных в процессе их эксплуатации «болезней» были явными. Но состояние «больных» было не безнадежно, оно только требовало правильного «лечения». Возможно, что это кому-нибудь покажется странным – восстанавливать старье и делиться с читателями своими соображениями по этому поводу. Вполне возможно, но у меня на этот счет есть определенные соображения. О них речь пойдет чуть ниже, а пока - маленькое отступление. «Балалайки» от «SALMO»

на прилавках наших магазинов появились более 10 лет назад и сразу же завоевали признание и у спортсменов, и у любителей. Что отличало их от других моделей? «Теплый» корпус, небольшой вес – порядка 23 граммов, прекрасная эргономика, вполне добротное исполнение. В комплектацию продаваемого изделия кроме самого удильника входят запасной хлыстик, дополнительная шпуля и своеобразная «ножка» треугольной формы для установки удильника на поверхности льда. Хотя, на мой взгляд, «ножка», конструктивно располагающаяся на хлыстике, - абсолютно бесполезный элемент для «балалайки». Для пассивной ловли, в ходе которой удильник не удерживается в руке постоянно, существует масса других, более «ухватистых» удильников. Лично у меня «ножки» оказались невосстребоваными. Но вполне вероятно, что эти «ножки» очень необходимы для других рыболовов. Дело не в этом. В целом об этих удильниках можно смело сказать, что на тот момент альтернативны им не было по сочетанию «цена-качество». Впрочем, они продаются и сейчас, и также популярны среди любителей активной ловли на мормышку, несмотря на то, что в настоящее время появилась масса «балалаек» от других производителей. Вот только выбирать сейчас Салмовские «балалайки» стало значительно сложнее. Поясню. Если раньше, к первым моделям этих удильников практически не было никаких замечаний, то сейчас они появились. Субъективно – к корпусу по-прежнему нет претензий, а вот к легкости вращения шпули претензии есть. Хлыстики тоже изменились не в лучшую сторону. В общем, если лет 10 назад из 20-ти удильников можно было «забраковать» только один, то сейчас ситуация изменилась почти с точностью наоборот! Наверное, все это логически объяснимо – прессформы со временем изнашиваются, вследствие этого допуски на размеры частей увеличиваются, что приводит к незначительным, но очень заметным для нас, рыболовов, дефектам. Есть и другие, латентные «болезни», которые проявляются в ходе эксплуатации «балалаек», но это уже зависит в большей мере от того, насколько жестко эксплуатируется удильник и какой за ним осуществляется уход. А теперь мои соображения по этому поводу. Для себя я давно принял определенную систему взвешивания всех «плюсов» и «минусов» изделия для того, чтобы определиться с тем, нужна ли мне эта вещь, стоит ли приложить к ней какие-то минимальные усилия для доведения «до ума», либо эта вещь того не стоит. Вот так было и с приобретенными б/у «балалайками». Общее количество «плюсов» даже с учетом всех недостатков ощутимо перевешивало комплекс «минусов». Поэтому я и взялся за восстановление этих удильников. В последние годы я как-то стал более серьезно относиться к тем снастям, которыми ловлю и стараюсь подобрать их под свои требования. А Салмовские «балалайки» действительно хороши и стоят того, чтобы потратить на них совсем немного времени для устранения их недостатков и на некоторую модификацию. Для этого не понадобится ничего особенного из инструментов или дополнительного оборудования. А почему я взялся описывать ремонт старых «балалаек»? Считайте это просто примером, характерным для того, чтобы самостоятельно довести «до ума» новые «балалайки», и для того, чтобы знать, как отремонтировать старые изделия. Поэтому начну. Проверка состояния удильника начинается еще при его покупке. Не смотря на то, что удильники продаются упакованными в прозрачную полимерную упаковку, настоятельно рекомендую перед покупкой подержать удильник в руках, проверить целостность всех частей и особенно - проверить плавность вращения шпули, как основной, так и запасной. Именно с плавностью вращения шпули возникают самые большие проблемы. Шпуля должна легко вращаться, без всяких затираний и заеданий. К сожалению, плавностью вращения шпули могут «похвастаться» совсем немногие «балалайки». И Салмовские удильники тоже иногда грешат «рывковым» ходом шпули. Очень часто проверка состояния вращения сводится к тому, что вращение шпули осуществляется при удержании за рукоятку-штырек на ее поверхности. Общее представление о состоянии удильника, конечно, получить можно, но правильнее, на мой взгляд, проверить плавность хода шпули можно иным способом – намотать на шпулю пару метров старой лески, пропустить через отверстие в корпусе и при неплотно закрученной регулировочной «головке-фиксаторе» попробовать потянуть леску за ее конец, что приведет к вращению шпули. Причем такую операцию лучше провести как с основной шпулей, так и с запасной. Вот тут все недостатки в их вращении и проявятся! Случается так, что основная шпуля, которая установлена в корпусе «балалайки», вращается с большим трудом, тогда как запасная имеет легкий и плавный ход. Что является причиной рывкового хода шпули и как это устранить? Покажу на примере восстанавливаемых мной «балалаек». Одной из причин нарушения плавности вращения шпули является несоответствие в размерах посадочного места корпуса и верхней кромки самой шпули. Если немного повращать шпулю, которая где-то затирает, то следы такого затирания неизбежно останутся в виде потертостей лакокрасочного слоя на корпусе в месте соприкосновения корпуса и шпули.

Вот такие следы трения на стенках посадочного места в одном из удильников и указали мне на причину отсутствия плавности вращения шпули. Устраняется этот недостаток наждачной бумагой средней зернистости. Шлифуется при этом корпус, а не шпуля! Участок со следами трения слегка подчищается наждачной бумагой до полного устранения препятствия, мешающего свободному вращению шпули. Для лучшего визуального контроля при выполнении этой операции целесообразно вначале на обрабатываемую поверхность нанести какой-нибудь краситель, по которому очень удобно контролировать достижения нужного результата. Вполне подойдет для этой цели обычный канцелярский маркер. После нанесения окраски шпуля несколько раз с сильным прижимом прокручивается на оси. Обработке подлежит то место, где при вращении шпули маркерное покрытие стирается. Важно только не переусердствовать при обработке посадочного места наждачной бумагой. Обычно достаточно бывает подчистить посадочное место на десятые доли миллиметра для того, чтобы шпуля обрела свободный ход. Но, в общем-то, ничего особо страшного не произойдет, если в порыве энтузиазма наждаком снимется немножко больше материала с посадочного места. В этом случае просто появится небольшой зазор между корпусом и краем шпули. Будет не совсем эстетично, но на рабочие качества удильника это не повлияет. Второй причиной, по которой кажется, что у шпули отсутствует плавность хода, - это несоответствие диаметров оси, на которой вращается шпуля, и отверстия для оси в самой шпуле. Редко, но бывает, что шпуля слишком плотно «сидит» на оси. В этом случае обязательно вначале нужно проверить, сохраняется ли этот недостаток при использовании запасной шпули. Если же и с запасной шпулей картина та же - в этом случае подчищается сама ось до достижения нужного результата. Мало кто знает, что ось не запрессована в корпус «балалайки», а вкручена.

И обрабатывать проще выкрученную ось. Удаляются «лишние» сотые миллиметра при помощи ножа. Его лезвием равномерно соскабливается с поверхности оси полимер. Наждачную бумагу или напильник лучше для этого не применять, так как они создают шероховатость поверхности. Но чаще всего «рывковый ход» проявляется в случае, если диаметр оси является несколько меньшим диаметра отверстия в шпуле. В этом случае зазор между осью и отверстием в шпуле приводит к некоторому перекосу шпули при ее вращении. Причем проявляется такой перекос чаще всего именно при вращении шпули за рукоятку-штырек. Все дело в неравномерности приложения нагрузки. Чаще всего при потяжке непосредственно за леску, а не при вращении за рукоятку, такой «дефект» исчезает. Впрочем, он может и не исчезнуть, если посадка оси слишком глубока в корпусе и шпуля своей нижней частью постоянно «затирает» о внутреннюю поверхность посадочного места. Об этом тоже будут свидетельствовать характерные следы трения.

Лечение этой «болезни» также достаточно просто - нужно установить между трущимися частями скользящую прокладку. В ряде случаев, если ось слишком глубоко утоплена, но существенного зазора между ней и отверстием в шпуле не имеется, поможет небольшая прокладка, приподнимающая шпулю.

Именно так и поступил предыдущий хозяин реставрируемых «балалаек». Но не всегда такая мера приводит к желаемому результату. Так и произошло и в данном случае. Несмотря на установленную прокладку, причина затирания была устранена полностью только при установке прокладки большего размера, на все посадочное место.

Материал для прокладки найти просто – это полимерные канцелярские скоросшиватели, файлы для бумаг. Отличные прокладки получаются из лавсана, находящегося внутри старых дискет. Впрочем, полимеров вокруг нас полным-полно и выбрать что-то подходящее всегда можно. Только выбирать для изготовления прокладки нужно полимеры, имеющие достаточно малую толщину – порядка 0,1 мм. Иначе установленная прокладка значительно «приподнимет» шпулю и между краями верхней плоскости шпули и корпусом удильника появится зазор, величина которого напрямую будет зависеть от толщины установленной прокладки. Третья причина, самая неприятная, - это когда вроде бы шпуля нормально вращается, без всяких затираний и рывков, но при регулировке степени свободы ее вращения регулировочным пластиковым «фиксатором» плавность хода нарушается.

Причиной этого, как правило, является сам «фиксатор», вернее – перекос в резьбе пары «ось-фиксатор». По идее, регулировка степени вращения шпули должна происходить вследствие того, что «фиксатор», вращаясь по резьбе оси, обеспечивает равномерное подтормаживание шпули вплоть до полной ее фиксации. Чем больше «фиксатор» будет закручиваться по резьбе – тем больше должно быть трение и наоборот. Но на практике трение имеется, а равномерности нет. Тут много факторов, влияющих на появление этого дефекта. Но основные факторы – это недостаточно прочный материал, из которых изготовлены основные части этой пары и слишком широкий «шаг» резьбы. Есть и еще одна «болезнь» у этого узла – иногда слишком свободное вращение «фиксатора» на резьбе оси. Приводит это к тому, что при вращении шпули по часовой стрелке «фиксатор» склонен к самозатягиванию и блокированию свободного хода шпули. То есть, при этом дефекте о какой-либо точной настройке для аварийного сброса лески речь вообще не идет. Недостатки узла «лечатся» только кардинально, поэтому проверять перед покупкой свободный ход «фиксатора» и степень ограничения вращения шпули нужно особенно тщательно. Слишком свободное вращение регулировочного «фиксатора» на резьбе оси может начать проявляться не сразу, а со временем, что также обуславливается изначальными свойствами материалов. Как правило, из строя выходит именно «фиксатор» - у него срезается резьба. Подобрать какую-либо достойную замену стандартному «фиксатору» мне не удалось, поэтому я просто модернизировал весь узел, избавив себя на будущее от перекосов и самопроизвольного затягивания регулировочного элемента. Модернизация узла не слишком сложна, но требует аккуратности. В общем-то, такой же способ я применял, когда изготавливал удильники своей конструкции, и за все время эксплуатации способ ограничения свободного хода шпули нареканий не вызывал. Суть модернизации заключается в следующем. Нужно, во-первых, уменьшить шаг резьбы. Этим достигается плавность регулировки степени свободы вращения шпули. А во-вторых, нужно достичь максимальной надежности узла, применяя прочные материалы. Для этого я использовал металлическую шпильку с резьбой, закрепленную в имеющейся оси. На выступающую резьбовую часть шпильки уже будет накручиваться новый «фиксатор». Практически вся модернизация состоит из двух этапов. Этап первый – крепление металлической шпильки в имеющейся оси. В качестве шпильки я использовал винт с резьбой М3. Головку у винта нужно удалить и этот конец шпильки сточить напильником «на острие». Общая длина шпильки должна быть не менее 15 мм. Часть шпильки – порядка 7-8 мм - будет закреплена в пластиковой оси строго по центру, остальная часть должна выступать над осью. На нее и будет накручиваться «фиксатор». Предварительно ось укорачивается так, чтобы она была вровень с верхней поверхностью шпули.

Точно по центру оставшейся части оси высверливается «глухое» отверстие сверлом 2 мм на глубину 8 мм. При отсутствии сверла очень даже возможно сделать такое отверстие при помощи нагретого на открытом пламени тонкого гвоздя или шила. Способ примитивный, но эффективный. Важный момент – отверстие должно быть точно по центру оси и не иметь отклонений в сторону! В этом отверстии будет закреплена шпилька.

Применять какой-либо клей для крепления шпильки в отверстии оси не имеет смысла, разве что эпоксидный клей. Но это дело долгое и хлопотное, лучше использовать другой способ соединения – вплавить шпильку в полимер оси. Для этого подготовленная шпилька зажимается одним концом плоскогубцами (важно не повредить резьбу!), второй конец, имеющий заострение, разогревается (но не докрасна!) и шпилька вплавляется в отверстие оси. Здесь также важно соблюдать соосность до полного остывания шпильки! После того как полимер остынет, получится очень надежное соединение.

Наплывы на оси, образовавшиеся от нагрева полимера, срезаются ножом, и после этого ось вкручивается обратно в корпус. Этап второй – изготовление «фиксатора». Хотя «изготовление» - это громко сказано! Практически готовым «фиксатором» является резьбовой колпачок от небольшого тюбика. Это могут быть колпачки тюбиков из-под медицинских мазей, зубной пасты и суперклея. Очень рекомендую использовать для этой цели колпачки от тюбиков с художественной акриловой краской.

Превращение колпачка в полноценный «фиксатор» заключается в несложной операции – по центру колпачка высверливается отверстие (если его нет) диаметром 2,5 мм, через это отверстие «прогоняется» метчик для формирования резьбы в отверстии (можно просто пару раз «пройтись» обычным винтом М3) и лишняя верхняя часть у колпачка срезается ножом.

Благодаря достаточно большой площади соприкосновения нижней части «фиксатора» с поверхностью шпули и мелкому «шагу» резьбы прижим и торможение при вращении шпули получается очень равномерным, а регулировка – изумительно точной. Есть и другой способ изготовления «фиксатора». Я его применял в тех случаях, когда стенки колпачка не имели достаточной толщины для нарезки резьбы. В этом случае в подготовленный колпачок помещался винт с гайкой, и все пространство внутри колпачка заливалось термоклеем. После застывания термоклея винт выкручивается, а гайка внутри колпачка остается и служит направляющей для шпильки оси.

Перед заливкой полости колпачка термоклеем винт желательно смазать каким-нибудь маслом. После всех действий, которые по времени займут минут 15-20, останется только навести красоту – что-то подрезать, убрать заусенцы, сточить надфилем или напильником излишне выступающую над «фиксатором» часть металлической шпильки. Нужно сказать, что, не смотря на кажущийся примитивизм, модернизированный узел фиксации шпули на деле оказывается надежней изначального. И выглядит он достаточно изящно, и вес у «балалайки» не меняется в большую сторону.

Единственная особенность у такого узла – откручивать новый «фиксатор» для того, чтобы вынуть шпулю, приходится чуть дольше по сравнению со стандартным узлом. Ну что же, достоинства имеют и обратную сторону. Пожалуй, в «балалайке» есть еще один важный элемент, который желательно поменять до начала ее эксплуатации. Речь идет о хлыстике (шестике). Хлыстики в стандартной комплектации, в принципе, должны устроить среднестатистического рыболова. Они достаточно прочны и относительно гибки, хотя в последних моделях Салмовских «балалаек» мне показалось, что они стали подвержены остаточной деформации. То есть при приложении к ним какой-то нагрузки хлыстики изгибались, а вот в первоначальное положение полностью не возвращались, незначительный изгиб оставался. Наверное, это не самое страшное, почти все хлыстики, особенно у недорогих моделей зимних удильников, страдают этим недостатком. Чаще всего хлыстики меняют по другой причине – недостаточная их гибкость, что не позволяет работать с тонкими лесками. Это является веской причиной для спортсменов. А для меня, увлекшегося безнасадочной ловлей, замена хлыстика обуславливается другой причиной. На «звонком» хлыстике лучше ощущается «игра» безнасадочной мормышки. В качестве альтернативы заводским хлыстикам я использую запасные вершинки к поплавочным удилищам или дешевые квивертипы для фидерных удилищ. Правда, замена стандартного хлыстика на «стеклянный», а тем более «угольный» повлечет за собой некоторые затраты, но они окупятся сторицей. Конечно, подходящие хлыстики по доступной цене нужно еще поискать. В среднем цена на запасные вершинки к поплавочным удилищам колеблется в пределах 15-20 грн. И это стекловолоконные вершинки. Композитные обойдутся еще дороже. Стоимость квивертипов колеблется в пределах 18-35 грн, но у них еще нужно снимать колечки. В этом году мне повезло. В магазине «Big Fish» у Сергея Чеснокова я приобрел за смешные деньги 5 замечательных стекловолоконных хлыстика. По виду и длине они напоминают фидерные квивертипы, только без колечек. Мне осталось только укоротить вершинку и закрепить ее в корпусе «балалайки». Длина хлыстика – достаточно субъективная величина. Для ловящих «с колена» удобнее иметь удильник с коротким хлыстиком, длина которого не превышает 120 мм. Для «сидячих» рыболовов длина хлыстика должна быть большей. Все определяется высотой посадки и анатомическими особенностями. И кроме этого, общая длина удильника должна быть такой, чтобы можно было его транспортировать без особых проблем. Для меня, например, наиболее удобны удильники, общая длина которых составляет порядка 290 мм. Ловить ними комфортно, в мой рыболовный ящик они помещаются. Обрезать будущие хлыстики пришлось с двух сторон – со стороны вершинки с отступом в 50 мм и со стороны комлевой части – срезать все остальное. Дело в том, что кончик оказался очень гибким, мне такой просто не нужен. Для тех, кто привык ловить с изящными снастями, такой хлыстик – просто «бомба»! Но я с лесками менее 0,068 мм не ловлю, а обычный диаметр лески, которую я использую – это 0,08 - 0,104 мм. Крепление хлыстика в корпусе «балалайки» я сделал постоянным, закрепил комлевую часть хлыстика в отверстии корпуса при помощи термоклея. Постоянное крепление хлыстика меня не смущает. Менять хлыстик в ходе рыбалки я не собираюсь, а если что-то непредвиденное и произойдет с хлыстиком, то заниматься ремонтом я буду только дома, благо комплект запасных удильников у меня большой. Поменять хлыстик на новый можно без особых хлопот, слегка разогрев бытовым феном термоклей. Есть небольшой нюанс, возникающий в ходе замены стандартного хлыстика на более гибкий. Дело в том, что кончик стандартного хлыстика имеет конусное расширение к основанию и диаметр посадочного места под коннектор кивка составляет примерно 2,1 мм. У нового хлыстика с тонким кончиком посадочное место будет неизменно меньше. В моем случае диаметр кончика в месте крепления коннектора составил порядка 1 мм. Поскольку менять коннекторы своих кивков я не собираюсь, нужно было кончик хлыстика «утолщать», чтобы коннектор кивка плотно садился на кончик хлыстика без всякого намека на проворачивание. Самый простой способ «утолщения» – это приклеить отрезок изоляции на кончик хлыстика. Я использовал защитную оболочку от «полевого» провода. Она, в отличие от изоляции многожильных проводов, хорошо клеится суперклеем. Приклеенный отрезок защитной оболочки также можно «свести» на конус, благо, что стенки этой защитной оболочки достаточно толстые. «Сведение» на конус необходимо для того, чтобы коннектор лучше одевался на кончик хлыстика. Если диаметр полученного «утолщения» все равно будет недостаточен, дополнительно для увеличения диаметра посадочного места кончика хлыстика можно применить термотрубку. Получается довольно неплохо и коннектор кивка закреплен очень надежно.

Теперь о «лечении» приобретенных в процессе интенсивной эксплуатации «болезней». Как правило, для интенсивно использующих удильников характерны две особенности – это деформация корпуса с разрушением лакокрасочного покрытия

и «разбитое» отверстие для пропуска лески в корпусе.

Деформация корпуса появляется при использовании техники отброса удильника в сторону в ходе вываживания рыбы или смены насадки на мормышке. Сами по себе повреждения корпуса, мелкие выбоинки и щербинки вроде бы особо на эксплутационные качества удильника не влияют, кроме одной особенности. Корпус из пенополистирола с нарушенным лакокрасочным покрытием может начать «пить» воду, разрушение корпуса начнется быстрее, налипание снега на корпусе будет заметнее. И, наконец, тонкая леска может цепляться за шероховатости на корпусе. В общем-то, если не доводить корпус до ужасного состояния, и вовремя подкрашивать сколы, то удильник прослужит очень долго. Если же «запустить болезнь», то удильник можно «убить» за один сезон ловли. Вот один такой удильник мне пришлось восстанавливать до приемлемого состояния. Для начала пришлось наждачной бумагой средней зернистости выровнять всю поверхность корпуса, при этом все старое лакокрасочное покрытие было удалено.

Я специально не уменьшал размеры корпуса, стремясь достигнуть меньшего веса. Снижение общего веса удильника все равно при этом выходит мизерная. Лучше аккуратно зачистить все мелкие выбоинки и отшлифовать корпус наждачной бумагой, оставляя общие пропорции корпуса без изменений. При этом важно не снять излишки с корпуса в верхней его части, иначе между корпусом и шпулей появится зазор. Лучше это место, если там есть выбоины, потом зашпаклевать. Затем я «укрепил» корпус посредством тонкой пленки из монтажного клея «Жидкие гвозди».

Эмульсия наносится небольшой каплей на корпус и растирается пальцем до образования однообразного покрытия.

При этом выбоинки, до которых наждак не добрался, заполняются клеем, то есть происходит шпаклевка корпуса. Покрытие из «жидких гвоздей» высыхает в течение суток и в последующей обработке не нуждается. После этого можно приступать к окраске. Для окраски изделий из пенопласта и пенополистирола я использую обычную эмаль ПФ-115, хотя она долго сохнет. В принципе, можно использовать и другие подобные краски, образующие прочное лакокрасочное покрытие. При окрашивании корпуса акриловой краской необходимо после ее высыхания дополнительно нанести слой лака, лучше всего на водной основе. Так покрытие будет намного прочнее. Окраска – это завершающая стадия реставрации. Но перед этим нужно еще восстановить пропускное отверстие для лески. Восстановление отверстия в корпусе для лески сводится к простой операции - «укреплению» его вставкой из оболочки «полевого» провода. Для этого «разбитое» отверстие в корпусе я чуть-чуть расширил сверлом и закрепил в нем суперклеем отрезок оболочки таким образом, чтобы внутри срез оболочки находился вровень со стенкой корпуса,

а снаружи – часть оболочки крепилась к хлыстику, обеспечивая параллельное расположение лески относительно хлыстика.

Окончательно крепление оболочки провода, которая уже стала являться направляющей для лески, на хлыстике осуществлено при помощи капли термоклея и отрезка термотрубки.

На этом «лечение» всех «болезней» заканчивается и вот в таком «оздоровленном» виде «балалайка» от «SALMO» становится по-настоящему надежным и удобным инструментом для любителей активной ловли на мормышку. Константин Гацкалов Материал опубликован в газете "Рыбачок" №47 2012. #ЗимняяРыбалкаСнасти