Предложу свой вариант трипода, который адаптирован под покупные телескопические стойки. Это сделано не случайно, так как мне не хотелось портить внутреннюю резьбу фирменных стоек. Отличительной особенностью всех фирменных стоек является нестандартная для российской бытовой промышленности резьба М10 с шагом 1,25. Широко распространенный российский стандарт шага любой резьбы составляет 1,5 поэтому я использовал для трипода некоторые узлы от разных штекерных приспособлений, имеющих наружную резьбу М10 с шагом 1,25.

Для начала нужно найти подходящий материал для основы трипода. У меня в закромах нашлась круглая алюминиевая шайба толщиной 10 мм и диаметром 60 мм как на Фото 1. Основа трипода не обязательно должна быть круглой. Вполне подойдет и треугольная форма, и шестиугольная, - это не принципиально. Материалом может служить любой металл, но лучше более легкий в обработке, например латунь, или бронза, и желательно не ржавеющий чисто по эстетическим соображениям. У трипода будет три «ноги», поэтому размер для его основы должен быть таким, чтобы расстояние между вершинами равностороннего треугольника, начерченного на его поверхности, было не менее 40 мм. Определяем геометрический центр на выбранной основе, затем очерчиваем окружность диаметром 20 мм и делим её на три равные части. Это будут точки сверления отверстий для будущих крепежных частей стоек. Зажимаем основу в тиски, или наступаем на нее ногой и сверлим три сквозных отверстия диаметром 6,2 мм под углом 20-25 градусов, как показано на Фото 2, а затем сверлим пока небольшое сквозное отверстие по центру, которое потом рассверлим до 10,5 мм.

Теперь готовим крепежные части трипода из доступных и ненужных резьбовых узлов от различных штекерных приспособлений. Я использовал ставшие уже не нужными штекерные ловушки первых модификаций, вернее их крепежные узлы с наружной резьбой М8 и шагом 1,25. На Фото 3 хорошо видны эти резьбовые части. Для начала необходимо просверлить в этих резьбовых узлах сквозные отверстия диаметром 4 мм. под резьбу М5, а затем метчиком нарезать эту резьбу. Далее на наждачном круге, или напильником стачиваем наискось тыльную поверхность каждого крепежа под углом 20-25 градусов. Точные градусы здесь не нужны. Главное, чтобы этот угол был выдержан одинаковым для всех трех крепежей. На Фото 1 в правой части снимка и на Фото 3 видны три крепежа с наискось сточенной тыльной частью. Осталось изготовить центральную часть трипода, в которую будет вкручиваться опорная гребенка для удилища. Опять порывшись в закромах, я нашел подходящий узел, который доделал под поставленную задачу. Мне даже не пришлось нарезать стандартную внутреннюю резьбу М10, но вот наружную резьбу М10 на штыре нарезать пришлось. На Фото 1, Фото 2 и Фото 4 хорошо виден этот узел и способ его крепления.

Несмотря на три ноги, стойка все же бывает не очень устойчива, когда на ней лежит фидер с туго натянутой течением леской, или когда не нее опирается штекер в ветреную погоду. Чтобы повысить её устойчивость под воздействием различных внешних влияющих факторов, нужно подвесить под стойку противовес. Для крепления противовеса я прикрутил под основой трипода проволочный крючок, как на Фото 3. Обычно я использую камень подходящего размера, весом в 2-3 кг, который легко найти на каменистом берегу. Для крепления камня вполне подойдет прочный капроновый шпагат, сложенный вдвое. Камень фиксируется обычной петлей-удавкой на конце. Кстати, фирменные триподы имеют крючок под своей основой для этих же целей. Когда все составляющие трипода готовы, осталось только прикрутить их на основу, вкрутить телескопические стойки и можно смело ехать на рыбалку. На Фото 3, 4 и 5 показан трипод в сборе, а на Фото 6 собранная стойка с подвешенным противовесом. На Фото 6 показана стойка, на которой отлично лежит даже штекерное удилище в период заброса прикормки. Не все любители фидера имеют штекер и различные ненужные резьбовые приспособления для него, которые можно использовать так, как использовал их я в своей конструкции трипода. Это не беда, и трипод можно изготовить из более доступных деталей. К сожалению, у меня нет фотографий такого трипода, но я постараюсь описать его изготовление.

Для прикручивания телескопических стоек сгодятся болты М10 с обычной резьбой шагом 1,5 и длиной 5-6 см. Правда, придется купить в инструментальном магазине плашку под резьбу М10 с шагом 1,25 и нарезать ею резьбу поверх уже имеющейся на длину 15-17 мм. На всю длину болтов перенарезать резьбу не нужно, так как они будут прикручены к основе трипода родными гайками по родной резьбе, что значительно повысит прочность соединения. Естественно три наклонных отверстия в основе трипода должны быть просверлены диаметром 10,5 мм, чтобы эти болты прошли насквозь. Вставляем болты в отверстия основы трипода и с обратной стороны прикручиваем их гайками. В итоге получаем торчащие под углом 20-25 градусов наружные резьбы под отверстия в крепеже телескопических стоек, наподобие Фото 3.

Ни в коем случае не перенарезайте внутреннюю резьбу на телескопических стойках. Если перенарезанная резьба на болтах трипода вышла из строя, то вы легко замените такие болты новыми и вся конструкция будет снова готова к работе. Если же выйдет из строя перенарезанная резьба на телескопических стойках, то положение уже не исправить и стойки оправятся на помойку. Центральный крепежный узел можно изготовить из двух частей. Например, взять металлический брусок квадратного сечения 15х15 мм и длиной не менее 30 мм, в котором нужно будет просверлить сквозное отверстие под стандартную резьбу М10. Далее нужно нарезать резьбу по всей длине отверстия этого бруска. Затем прикрутить брусок к основе коротким болтом М10, не забыв предварительно надеть на него проволочный крючок для капронового шпагата. Сверху в бруске осталась часть свободной резьбы, в которую будем вкручивать опорную гребенку для фидера. На этом работу можно считать законченной. Необходимо иметь в виду, что перенарезанная резьба обладает явно меньшей надежностью и прочностью соединения, поэтому обращаться с такой стойкой нужно более деликатно. Статья публиковалась в журнале "Salapin.ru Magazine" N15 #ПолезныеСамоделки