Джеркбейт своими руками можно сделать из любой древесины, вопрос только в том, насколько она отвечает вашим идеям и возможностям. Если у вас выбор инструмента невелик и ограничивается ножовкой, дрелью и ножом как главным орудием труда, то лучше джеркбейт своими руками делать из более мягких пород древесины: липы, ольхи или тополя. Обрабатываются вручную они довольно легко, и джеркбейт, изготовленный своими руками из этих пород древесины, будет ничуть не хуже сделанного из более твердого дерева, главное — обеспечить достаточную защиту от воды.

Да, и еще один нюанс — джерки из легкой древесины придется основательно шпиговать свинцом, дабы добиться необходимых характеристик. В том случае, если в вашем распоряжении, кроме вышеупомянутой электродрели, есть электролобзик и ручной фрезер в придачу, то вам стоит задуматься об изготовлении будущей приманки из более твердых пород, которые вручную обрабатывать не так легко.

Самая подходящая порода дерева — бук. Его древесина довольно тяжелая, плотная и не имеет видимых пор. Можно изготавливать и из дуба. Но у него есть недостатки, которые нам не совсем удобны, — он более подвержен скалыванию, чем бук, и имеет крупные поры, которые потом придется заделывать, чтобы получить ровную поверхность. Хотел бы предостеречь от использования сосны. Вручную ее обрабатывать крайне неудобно. Да, она смолистая, это якобы преимущество, но живица содержится только в более темных ее волокнах, между которыми находятся светлые, которые успешно напитывают воду в случае прокуса внешнего покрытия. Крепежные петли-скрутки Покупные предпочитаю не использовать. Причина? Приходится долго ждать доставки, и была информация о нечастых случаях проворачивания их в месте вклейки. А изготовить их самому несложно. Для джерка небольшого размера, до 20 см, достаточно нержавеющей проволоки диаметром 1 — 1,2 мм. Из нее при помощи круглогубцев, пассатижей и некоторой сноровки не составит особого труда скрутить несколько петель с длиной скрутки от 2 до 3 см. Длина скрученного хвоста зависит от величины и веса джерка. Чем модель крупнее, тем длиннее нужна скрутка, но более 3 см делать не стоит. При качественной вклейке и при такой длине можно и бычка выгуливать. Вклеивать петли в заранее просверленное отверстие удобно на цанакрилатный секундный клей. Только надо проследить, чтобы в просверленное отверстие крепежная петля вкручивалась с усилием, и клей не был сильно жидким.

Отверстие следует заполнять клеем до самого верха, приставив тюбик к его краю и без особого нажима на него ждать заполнения. Начнем с так называемой пропитки. Я много экспериментировал с различными синтетическими лаками, умудрялся даже пропитывать заготовку джерка некоторыми лаками буквально насквозь. И пока пропитка была сырая, древесина выглядела шикарно, имея вид полупрозрачного янтаря и вес небольшой гантельки. После высыхания (которое, должен отметить, длилось несколько месяцев) все выглядело не так красиво. Заготовка становилась явно легче и, что самое страшное, замечательно впитывала воду. Можно было бы пропитывать льняным маслом, которое относится к высыхающим маслам. Средство верное, но в дальнейшем пришлось бы идти по другой схеме покраски, а именно: пользоваться масляным грунтом и, соответственно, такими же красками, поскольку акриловые и нитрокраски с льняным маслом в качестве основы «не дружат». Да и высыхание льняного масла и последующая покраска масляными красками — достаточно длительный процесс, на что не всегда хватает времени и терпения. По моему мнению, наилучшей пропиткой является все же эпоксидная смола. Хочу предупредить: штука хоть и не вонючая, но очень токсичная, а в разогретом состоянии и подавно. Итак, для качественной пропитки выстроганного и ошкуренного корпуса джерка нам необходимо его хорошенько нагреть. Здесь все тоже зависит от ваших возможностей. Это может быть строительный фен, любой электрический обогреватель, на худой конец духовка, ну и самое последнее, к чему можно прибегнуть — это фен вашей жены (возможны последствия). Температуру, разогревая не замерял (к деревяшке дотронуться можно было, но держать ее в руках некомфортно). Далее сразу же наносим кистью разведенную в необходимой пропорции эпоксидную смолу. Попадая на горячую древесину, она тоже разогревается и буквально на глазах начинает впитываться, выделяя неприятный запах, которого стоит остерегаться и работать в хорошо проветриваемом помещении. Также крайне желательна вытяжка, да и респиратор с угольными фильтрами не помешает. Думаю, физика процесса понятна: древесина при остывании начинает активно впитывать эпоксидную смолу вместо ранее вытесненного при нагреве воздуха. Поэтому смолу нужно размазывать, добавляя очередные порции до тех пор, пока она не перестанет впитываться. И займет сия процедура минут десять, не более. Следуя советам, пробовал немного разводить смолу растворителем для более глубокого проникновения. Да, проникает глубже, но только там, где волокна древесины открыты — по торцам. Там же, где ровные плоскости, а это бока нашего джерка, все равно глубоко не проникает, а это самые уязвимые места (поскольку им больше достается от щучьих зубов, да и тройники частенько по бокам щелкают). Поэтому лучше направить свои усилия на наращивание толщины базовой брони, а не на пропитку как таковую. После этого, не дожидаясь полной полимеризации смолы, а как только она станет липкая (как ириска), наносим следующий слой, затем еще один, и так до тех пор, пока нам не покажется достаточно. Не дожидаться полной полимеризации очень важно. Нанесенная на недосохший нижний слой эпоксидка сцепляется с ним на молекулярном уровне. Если мы прозеваем, и предыдущий слой полимеризуется, нам придется сто под-шкурить, чтобы обеспечить качественную адгезию. Дабы мы не разорились на кисточках, после нанесения каждого слоя ее можно успешно отмыть от смолы растворителем (№ 646 или 647). Опять-таки, достаточность толщины покрытия напрямую зависит от наших возможностей. Последний слой следует разравнивать до тех пор, пока кисть без нажима на нее будет еще скользить но поверхности смолы, не образуя на ней сильных бугров. Таким образом, можно добиться почти идеальной по качеству поверхности, без бугров и вмятин (каверн). Так мы убережем себя отлипшего и нудного ошкуривания всех этих безобразий. Для удобства проведения процедуры пропитки джерка я пользуюсь «агрегатом» под названием карусель, на котором тело приманки вращается вокруг своей оси. Этого несложно добиться, поместив его в растяжку между двигателем от микроволновки и рыболовным вертлюжком с подшипником, предназначенным для ловли морских исполинов. Увеличив расстояние между двигателем и вертлюжком, можно закреплять и большее количество заготовок, соединив их между собой в цепочку. Такой агрегат удобен тем, что помещенный в него джерк постоянно виден со всех сторон, что позволяет равномерно наносить защитные слои, а вращение препятствует возникновению подтеков. Им же удобно пользоваться и для нанесения финишных слоев покрытия в случае, если вы будете пользоваться «Энвиротексом» или аналогами, о которых необходимо упомянуть. По сути, это модифицированные эпоксидные смолы, в состав которых введены поверхностно-активные вещества (ПАВы), чтобы обеспечить им равномерную растекаемость по покрываемой поверхности и предотвратить образование каверн, чем страдает большинство эпоксидок. Также в них включены ультрафиолетовые фильтры, дабы защитить их от воздействия солнечных лучей, которые в обычных эпоксидках вызывают помутнение (вплоть до белесости) и конкретную потерю прочности.

Чем мягче дерево, из которого изготавливается джерк, тем толще придется накладывать изначальную броню таков принцип базовой пропитки корпуса джерка. Поэтому, дабы обеспечить долговечность изготавливаемого джерка, можно пойти по пути наращивания толщины эпоксидной брони, то есть покрыть заготовку нашего джерка толстым изначальным слоем, который обеспечит достаточную защиту древесины от прокуса щучьими зубами. При использовании этого способа страдает внешний лаковый слой, покраска. но ведь это. при желании, поправимо. Главное — тело нашего джерка остается невредимым. Огрузка Можно, конечно, использовать свинцовые изделия подходящих фасонов, но гораздо удобнее заготовить специализированные. Времени много не займет, а сэкономит много, да и пользоваться такой «развесовкой» очень удобно. Как показала практика, для размещения огрузки некрупных джерков замечательно подходят сверло по дереву диаметром 10 мм и свинцовый пруток диаметром 9,8 мм, который свободно входит в высверленное отверстие. Для отливки таких прутков надо заготовить пруток — шаблон из дерева, зажав в дрель подходящую по размерам деревянную рейку и придав ей необходимый диаметр с помощью шлифовальной шкурки. Или, если повезет, найти подходящий по диаметру пруток или кусок трубки из любого материала. Затем оборачиваем наш шаблон фольгой для выпечки, чтобы получилось не менее пяти слоев. Чем длиннее пруток, который собираетесь отлить, тем больше фольги надо навернуть, чтобы обеспечить необходимую жесткость. Шаблон располагаем, слегка отступив от края фольги, чтобы можно было потом закрутить ее. как на конфетах, тем самым заглушив один край получившейся алюминиевой трубки.

Далее все просто вытаскиваем шаблон из свернутой трубки, которую закрепляем свернутым концом либо в медицинский зажим, либо в плоскогубцы с надетыми на ручки резинками. После этого заливаем расплавленный свинец. Затем нужно нарезать пруток на нужные куски. Для этого необходимо взять нож, с лезвием подлиннее или ножовку но металлу. Теперь необходимо найти то самое сокровенное место на теле джерка, где необходимо разместить огрузку. чтобы он прогуливался так, чтобы ни одна щука не устояла перед его фортелями. Сделать это несложно, уложив корпус поперек стержня от ручки. Найдя точку равновесия, мы получаем искомое место, в котором надо высверливать отверстие для вклеивания свинца. Сколько его понадобится? Поскольку наш джерк уже не боится воды, надеваем на него резинку, под которую закрепляем кусок свинцового прутка, и методом отсекания лишнего добиваемся необходимой нам плавучести либо ее отсутствия.

Затем смотрим, если груза немного и высверленное под него отверстие не поднимется выше осевой линии тела джерка, можно смело сверлить. Если груза окажется порядочно, и по длине пруток займет почти всю ширину тела приманки, его придется разделить пополам и разместить в двух отверстиях, разнесенных на равное расстояние от точки равновесия. Так мы получим джерк с привычным для него глайдом, чего для начала будет вполне достаточно. Да, и еще один момент. После проделанных операций наш джерк будет тонуть чуть быстрей, чем на пробных купаниях при определении количества необходимого груза. Часть плавучести мы убрали, высверлив отверстия под огрузку. Это надо учитывать в случае изготовления джерка с очень медленным погружением (а еще вес требуемых тройников и заводных колец, покраски, финишного покрытия, используемого поводка). В общем, еще одно непаханое поле. Перед покраской ошкуриваем джерк мелкой наждачной бумагой № 150. Слишком полировать не стоит, небольшая шероховатость необходима, тогда покраска будет держаться лучше. Покраска Данная рекомендация о размещении огрузки очень общая и в большей мере относится к джеркам с более-менее симметричным телом (если сравнивать верхнюю и нижнюю части корпуса). Поскольку только совокупность геометрии тела и размещения в нем огрузки и придает ту неповторимую игру джерку. Здесь непаханое поле для вашей фантазии и экспериментов. Итак, отверстия необходимо высверлить на 2-3 мм глубже, чем того требует длина прутка, чтобы после того, как мы его вставим, он утопал в корпусе на данное расстояние, которое мы зальем эпоксидной смолой. Либо предварительно вклеив огрузку на секундный клей, зашпатлюем оставшуюся пустоту автомобильной шпатлевкой. Здесь тоже все зависит от ваших возможностей. Можете красить акриловыми красками. Они не издают неприятного запаха, цветовая гамма достаточная. Нитрокраски тоже подойдут. Можно использовать и лаки для ногтей, цветов тоже предостаточно. Автомобильные краски тоже достойны внимания. Здесь более важно, чтобы используемая вами краска замечательно держалась на загрунтованной эпоксидкой поверхности. И чтобы выбранное вами финишное покрытие с этой краски не отваливалось. Небольшой нюанс многие стараются наложить как можно более толстый слой красок, надеясь тем самым увеличить живучесть приманки. Да, это немножко работает, если использовать масляные краски. В остальных случаях — чем толще покрасочный слой, тем больше вероятность, что он послужит уровнем, на котором пойдет расслоение между пропиточной броней и финишным покрытием.

Чем красить, тоже неважно: кисть, поролон, в идеале компрессор и аэрограф, использование трафаретов. Но помните, что жаберные крышки, плавнички, мелкая чешуйка псе это не более чем эстетика и. как говорится, «чтоб глазу приятно было». Более важна общая цветовая гамма используемых красок, наличие контрастных полос и пятен. Щука это больше оценит, нежели творческие изыски. Хотя каждому свое, и как знать… #СамоделкиЛето