Можно долго дискутировать: из какого материала получается самый уловистый воблер.

Но все-таки при ‘самодельном’ изготовлении этой приманки, наверное, во главу угла надо ставить прежде всего не только сам материал, но и возможности его обработки в домашних условиях. Автор, например, считает, что лучше липы в этом смысле нет.
Прежде чем самому начать делать воблеры, необходимо ответить на вопрос: ‘Зачем это нужно?’. Основными причинами, побудившими меня заняться этим довольно хлопотливым делом, были следующие.
Во-первых, высокая стоимость ‘фирменных’ воблеров (в среднем 3 — 8 у.е.). Их ценность особенно ощущается, когда приходится платить дань корягам и прочим подводным ловушкам. Себестоимость же самоделок настолько низка, что сводится в основном к цене тройников, применяемых в их оснастке (остальные материалы недороги и недефицитны, расход их минимален).
Во-вторых, при самостоятельном изготовлении воблеров появляются неограниченные возможности для экспериментов с их формой, цветом, игрой и оснащением, что зачастую приводит к созданию оригинальных и весьма уловистых моделей,
В-третьих, далеко не всегда можно свободно купить увиденный в каталоге или на выставке воблер. Например, даже в Москве довольно сложно было найти ‘кузнечиков’ и прочих ‘насекомых’ фирмы ‘Rebel’, а именно минувшим летом возник настоящий ажиотаж вокруг этих приманок. Многие спиннингисты настолько преуспели в копировании чудом добытых оригиналов, что их творения оказались намного интереснее последних!
Однако, у занятия, послужившего темой этой статьи, есть и негативные стороны: им могут заниматься лишь те, кто располагает достаточным количеством свободного времени и имеет некоторые слесарно-столярные навыки. И конечно же, при всем желании не получится прозрачный воблер с голографией и изменяемым центром тяжести!
МАТЕРИАЛЫ.
Тело воблера в домашних условиях проще всего изготовить из дерева. По моему опыту, порода древесины большого значения не имеет. Стоит, однако, заметить, что при огрузке воблеров из менее плотного и более плавучего материала их центр тяжести смещается вниз (это положительно сказывается на игре). Нежелательно использовать хвойные породы со слоистой структурой и плотную древесину (березу, бук и т.п.) из-за трудности ее обработки. Наиболее приемлемым материалом для изготовления воблеров является липа. Она имеет низкую плотность и легко обрабатывается. Заготавливать липу можно в любое время года (лучше зимой), сушить же ее надо в естественных условиях в виде чурбаков без коры. Для носовой лопасти (руля) воблера применяют плексиглас (оргстекло) толщиной 1,5 — 3 мм, иногда листовой металл. Каркас изготавливают из достаточно мягкой нержавеющей проволоки диаметром 0,6 — 0,9 мм.
Для сборки воблера понадобится любая эпоксидная смола. Из лакокрасочных материалов можно использовать нитролаки и краски на их основе. Однако более долговечным и приятным глазу покрытием будут пентафталевый лак (ПФ-283) и разведенные на нем масляные краски. В качестве основы для грунтовки и придания серебристого тона воблерам подойдет алюминиевая пудра (иногда в смеси с бронзовой), замешанная на подходящем лаке.
ИНСТРУМЕНТЫ.
Самым необходимым инструментом для изготовления воблеров является хорошо заточенный нож любой формы, например сапожный ‘косяк’. Понадобятся также ножовка по металлу, напильники и надфили разного профиля, круглогубцы, набор наждачной бумаги разных номеров и небольшие тиски.
ТЕХНОЛОГИЯ.
Опыт показывает, что начинать изготовление воблеров лучше с копирования несложных и хорошо зарекомендовавших себя моделей, добиваясь максимального сходства формы и игры. Лишь ‘набив руку’ и отработав множество важных нюансов, можно перейти к экспериментам. Для экономии времени и материалов удобнее сразу делать маленькую партию из четырех-пяти воблеров.
Весь процесс можно разделить на четыре основных этапа: изготовление деталей воблера, ‘обкатка’, сборка и окрашивание.
Выбрав понравившийся оригинал, необходимо измерить его по длине, высоте и ширине, после чего подготовить по полученным меркам деревянный брусочек, прибавив на всякий случай по 0,5 — 1 мм к каждому размеру. В качестве примера нам послужит ‘Nils Master’ размерами 74х13х16 мм, о ‘боеспособности’ которого красноречиво говорят многочисленные следы от щучьих зубов.
Сначала нужно очертить профиль нашего образца, приложив его к боковой поверхности, и ножом вырезатьполучившийся контур (фото 1). Зажав заготовку в тисках, со стороны предполагаемого брюшка делаем пропил ножовкой по металлу на необходимую глубину (в него будет вклеена фурнитура — фото 2). Полученный пропил послужит осью симметрии для профиля заготовки, который получим, очертив образец со стороны спинки (фото 3). При работе ножовкой образуются мелкие опилки, которые нужно аккуратно собрать и сохранить, они нам обязательно пригодятся.