Сохраните, чтобы не потерять!
В первую очередь большое значение имеет место посадки куста. Подготовка посадочной ямы с заправкой необходимыми питательными веществами — залог правильного развития растения в первые годы. При посадке черенков на постоянное место их вымачивают с добавлением марганцовки от заражения одиумом. Куст нуждается в защите в течение всего летнего периода, пока не уйдёт на зимовку.
Для того чтобы болезни не адаптировались к применяемым фунгицидам, их используют поочерёдно. Есть фунгициды системного действия и препараты, направленные на конкретные болезни.
Фунгицидные обработки проводятся и по опавшему листу, почве при закладке лозы на зимнее хранение. Профилактические опрыскивания проводятся в определённые периоды развития растений.
В стадии набухания почек против одиума и красного виноградного клеща.
По пятому листу против милдью и серой гнили, если она была в прошлые годы.
В стадии развития соцветий против клещей и одиума.
Перед цветением против клещей, основных болезней, внекорневая подкормка по листу, совместно.
После цветения применяется системная обработка инсектицидами, фунгицидами с добавлением микроэлементов.
В стадии начала налива применяется системный фунгицид, стимулирующая подкормка. При ненастной погоде еженедельно.
При смыкании гроздей системными фунгицидами и против серой гнили.
В дальнейшем обработки проводятся по необходимости щадящими средствами до сбора урожая. Однако позже при подготовке к зимовке снова применяются препараты системного действия.
Препараты для обработки винограда
Все препараты для подавления заболеваний называются фунгицидами. Среди них различают:
системные фунгициды;
контактные фунгициды.
Разница в применяемом активном веществе позволяет действовать на патогены снаружи, и разрушать грибницы изнутри.
Содовый раствор
Как профилактическую обработку на всех стадиях развития можно делать обработку винограда содой. В результате создаётся плёнка со щелочной реакцией на которой не могут прорасти споры гриба. Опрыскивать куст раствором 50 г хозяйственного мыла и 50 г соды на 10 литров воды можно до и после цветения каждую неделю. Такая обработка уместна и во время августовского появления признаков одиума. Также действует на одиум и раствор перманганата калия.
Железный купорос
Другим препаратом, который должен быть в наборе химикатов железный купорос. Для винограда препарат является незаменимым. Необходимость купороса железа в агротехнике культуры обусловлена:
микроэлемент в растворимом виде, хорошо усваиваемый;
образует плёнку на предмете после высыхания;
задерживает весеннее распускание почек;
борется с мхами и лишайниками, фунгицид.
Это единственный состав железной соли, который усваивается без перехода в другую форму. Как внекорневая подкормка он быстрее попадает в систему растения. Однако применяется железный купорос для винограда весной в низкой концентрации. Ещё до распускания листвы по коре он используется в концентрации 0,5-1%. Осенью для обработки можно использовать в побелке до 3%, а для уничтожения лишайников в 5% концентрации. Но применяют концентрированный раствор только глубокой осенью, когда прекратится сокодвижение.
Весеннее применение сернокислого железа задерживает раскрытие почек, и растение уходит от весенних заморозков. Также действует и мочевина в высокой концентрации, если опрыскивание происходит сразу после схода снега.
Сера коллоидная
Она служит для уничтожения спор одиума и применяется при первых появлениях признаков заболевания. Она же используется при первых признаках антракоза, губительно действует на клещей. Коллоидную серу можно применять одновременно с медными фунгицидами. Раствор готовится на тёплой воде с постепенным растворением препарата. Используется рабочий раствор в свежем виде. Кроме того, в целях профилактики можно использовать серу, нанося её на поверхность листовой пластинки методом тонкого распыла. Коллоидная сера для винограда создаёт защитный барьер на 10-14 дней.
Обработка растений против болезней
Обрабатывая виноградник химикатами нельзя забывать об индивидуальных мерах защиты. Вдыхание паров, попадание их на открытые участки тела могут вызвать аллергические реакции и отравление. Если это произошло, нужно хорошо промыть тело или глаза. При попадании внутрь выпить большое количество воды с активированным углём. После обязательно обратиться к врачу.
1. К 15-20 мая подготавливаем для дынь землю: роем квадратные ямы размером 80x80x20 см, каждую наполовину наполняем перегноем, сверху засыпаем почвой из этой ямы слоем 2-3 см.
2. За 4-5 дней до посадки накрываем ямы мини-парниками (деревянными каркасами из реек, на которые натянута пленка) размером 950x950x200 мм. Расстояние между парниками не должно превышать 1 м.
3. Непосредственно перед посадкой в углах ямы делаем лунки для размещения в них кома земли с ростком дыни. Его (ком с ростком) опускаем в эту лунку так, чтобы края выступали над уровнем почвы на 2-3 см. Делается это для предотвращения заражения бактериальной гнилью.
4. Полив следует производить аккуратно, чтобы листочки рассады не намокли. Таким образом, в одной яме получается 4 ростка. В середину ямы между ростками устанавливаем любую открытую емкость с водой (можно использовать отрезанное донце от 5-литровой бутылки из-под воды).
5. Сверху накрываем яму агрилом или лутрасилом (разновидности укрывного материала) размером 1200×1200 мм. Колышки по бокам нужно забить так, чтобы они выступали на 120-150 мм над землей (они нужны для того, чтобы мини-парник не перевернуло порывом ветра), после чего опускаем конструкцию.
6. После 5-го листочка необходимо удалить точку роста так же, как это делают с огурцами (чтобы стимулировать развитие боковых плетей).
7. Через 2-3 недели после появления отростков первого порядка необходимо выбрать из них четыре самых сильных, а остальные удалить.
8. Когда исчезнет угроза повторных заморозков, укрывной материал и парники убираем на хранение до следующего года (их можно использовать не менее 5 лет).
9. Растения должны цвести в открытом грунте, полив необходимо осуществлять аккуратно, чтобы не намочить листья (сухие растения лучше опыляются).
10. Когда завязи достигнут размера сливы, следует отобрать на каждой плети по одной завязи наиболее правильной формы, остальные удалить вместе с цветками. Теперь на одной плети будет расти одна дыня.
11. Прищипните боковые плети второго порядка на уровне двух-трех листков за намеченным плодом. Удалите точку роста на всех главных побегах первого порядка (от плода до конца плети должно быть не менее 7 листьев), срывайте новый боковой прирост по мере его появления. Под каждый плод нужно положить кусок доски, чтобы уберечь его от соприкосновения с почвой и предотвратить загнивание.
12. Подкормку растений нужно производить постоянно, каждые 7-10 дней, чередуя настои (коровяк, куриный, травяной) и каждый раз добавляя в них древесной золы. В ней много микроэлементов, необходимых для роста, а самое главное — много калия для того, чтобы плоды были сладкими. Как только дыни начнут созревать, следует прекратить подкормку и уменьшить количество воды при поливе.
13. Созревший плод можно определить по появлению типичного дынного запаха, по кольцевым трещинкам у хвостика (где плод соединяется с плетью) и небольшим вмятинам на корке противоположной части дыни при надавливании.
Присоединяйтесь — мы покажем вам много интересного
Присоединяйтесь к ОК, чтобы подписаться на группу и комментировать публикации.
Нет комментариев