ТРЕБОВАНИЯ К УДОЧКЕ Рождение новой снасти, как обычно, началось с интереса к новому для меня способу ловли, в данном случае – к “чертику”. Конечно, “черта” сейчас используют многие, однако в основном рыболовы воспринимают “чертик” всего лишь, как безнасадку с тройником, и потому не применяют какие-либо специфические проводки. А ведь “чертик” – приманка совершенно обособленная и самодостаточная, и в специфике “чертовой” ловли много нюансов! “Черт” является, пожалуй, мормышкой с самым широким спектром проводок. Так, кроме высокочастотного дриблинга, типичного в большей степени для “гвоздешариков”, “чертик” прекрасно работает на плавных, амплитудных проводках, а одна из самых результативных, на мой взгляд, проводок – равномерный подъем.

Все это в определенной мере предъявляет свои требования к снастям. Прежде всего, это длинный кивок, в классическом варианте – стальной. Я не просто так поставил кивок на первое место – во многом именно он, равно как и специфика проводки, определяет баланс снасти.

Длинный кивок, в свою очередь, для стабильной работы требует и достаточно длинного хлыстика – не менее двадцати сантиметров. До моего увлечения “чертиком”, я в основном ловил с разнообразными “балалайками”, но довольно скоро осознал, что снасть получается совершенно несбалансированной. Постепенно я пришел к финским удилищам с длинной ручкой, – как оказалось, работать в “чертовой” технике с ними гораздо удобнее, да и в целом баланс снасти значительно улучшился. Также я понял, что не будет лишним и несколько больший диаметр шпули – все же “чертиком” зачастую приходится ловить на значительных глубинах. Резюмируя вышесказанное, сформулирую основные требования к “чертовой” удочке: длинный хлыстик; финская компоновка с удобной ручкой; увеличенная шпуля. Разумеется, найти фабричную удочку, которая удовлетворяла бы всем запросам, не удалось – поэтому я решил изготовить ее самостоятельно. ВЫБОР ДОНОРА Первым делом необходимо было определиться с удочкой, которая бы использовалась в качестве базы. Пожалуй, самым очевидным вариантом донора была серия блеснильников Fin от фирмы Salmo. В линейке присутствует несколько моделей, которые отличаются как конструктивом, так и диаметром шпули.

Самой популярной в среде безмотыльщиков, пожалуй, является модель Fin 01. Это самая легкая удочка в линейке, однако, от этого варианта я отказался из-за небольшого, но весьма досадного изъяна. Подобными удочками уже много лет пользуется мой друг Алексей Пудовик, от которого я и узнал о склонности данной модели к намотке лески на ось катушки. Этого недостатка лишены старшие модели линейки – в их конструкции присутствует “стакан” под шпулей катушки, который сводит вероятность намотки на ось к нулю. Из нескольких вариантов я выбрал в качестве основы модель Fin 03 с диаметром шпули 55 мм, которую использовал для изготовления прототипа.

В дальнейшем я нашел не менее качественную, но существенно более дешевую копию от фирмы Akara, которую и использую в настоящее время. Для удобства описания я разделю всю работу на несколько этапов, на каждом из которых остановлюсь подробнее. ДОРАБОТКА БАЗЫ Первым делом с купленной удочки я снимаю все лишнее – удаляю стеклянный шестик и родную рукоятку. Рукоятка, к слову, во всех каталогах заявленная как пробковая, таковой на самом деле не является. Ручка удочки изготовлена из неопрена, сверху обклеенного тонким пробковым шпоном. Таким образом, рукоятка оказывается совершенно непригодна к формованию, и нам она больше не понадобится. С удалением шестика также есть нюансы – у отдельных удочек он проклеен плохо, и поддается “выкачиванию”. Это можно считать большой удачей, потому что в противном случае шестик придется высверливать, что и приходится делать чаще всего. Аккуратно спиливаем шестик заподлицо ножовкой по металлу, а затем высверливаем тонким сверлом. Важно следить за соосностью сверловки – пластик довольно тонкий, и можно с легкость проделать отверстие сверху или снизу от канала крепления шестика. На этой модели шестик посажен на глубину чуть более одного сантиметра – дальше сверлить не стоит.

После высверливания шестика можно аккуратно расширить канал сверлом чуть большего диаметра. По завершению этой процедуры я отпиливаю лишний кусок основания рукояти (около двух сантиметров), а также спиливаю продольные ребра. Дело в том, что их исходная ширина требовала бы проделать в новой рукоятке отверстие очень большого диаметра, что довольно проблематично в домашних условиях.

После опиливания я прохожусь по всем кромкам напильником и закругляю конец основания – для более легкого надевания рукояти. В механику катушки я добавил две шайбы, вырезанные из блистерной упаковки, – одну под шпулю, для плавного вращения, и еще одну – под ручку катушки, чтобы избавиться от стука. Заднюю сторону корпуса я украсил берестяной вставкой, которая, кроме всего прочего, добавляет комфорта: береста – материал теплый и приятный на ощупь. РУКОЯТЬ Существуют различные варианты изготовления рукоятки, для своих удочек я выбрал пробку. Этот материал немного тяжелее ЭВА, с которым я тоже экспериментировал, однако тактильные ощущения от бархатистой поверхности шлифованной пробки перевешивают все ее недостатки. Для прототипа я использовал две пробки от шампанского, в дальнейшем мне даже удалось найти в винном магазине необжатые заготовки подобных пробок.

Пробки от шампанского в обязательном порядке необходимо несколько минут отварить в кипящей воде – это позволит им принять первоначальную цилиндрическую форму и прибавить в объеме. Заготовки пробок, разумеется, варить не нужно. Получившиеся цилиндры я обрезаю с двух сторон до нужной длины, затем шлифую срезы на грубой шкурке – вплоть до того состояния, когда две половинки соединяются без малейшего зазора.

После этого одну половинку я сверлю насквозь, ставлю ее на вторую половинку и сверлю приблизительно на две трети. В первый раз желательно использовать сверло небольшого диаметра – так проще будет соблюсти соосность. После этого канал можно расширить, последовательно используя сверла все большего диаметра. Таким образом можно получить ровный канал с гладкими краями – в противном случае пробка может просто раскрошиться. Окончательный диаметр канала должен быть такой, чтобы рукоять одевалась на основание с натягом. После сверловки половинки необходимо склеить. Я перепробовал различные варианты и остановился на универсальном клее “Контакт” – именно с ним удалось получить ровный и незаметный шов и достаточную прочность соединения.

На следующий день можно приступать к вытачиванию. Я вытачиваю рукоятку, используя дрель, – в общих чертах применяется тот же принцип, что и с токарным станком. В патрон дрели зажимается сверло максимального диаметра из тех, что использовались для рассверливания, на сверло наматывается слой скотча для защиты внутренней поверхности заготовки и плотной фиксации. Заготовка аккуратно накручивается на сверло, после чего можно приступать непосредственно к вытачиванию рукоятки. На дрели необходимо выставить максимальные обороты.

Для работы с пробкой я использую три вида шкурки с разной зернистостью. На первом этапе для получения необходимой формы я использую шкурку-сетку с зернистостью 100. Для доводки применяю шкурку с зернистостью 1000, для окончательной шлифовки – такую же, но уже изрядно потертую. На всех этапах работы важно соблюдать осторожность – при контакте с вращающейся заготовкой шкурку может вырвать из рук. Что касается формы рукоятки, для себя я выбрал чуть зауженную к основанию “сигару”. Такая форма позволяет удерживать удочку как классическим, так и карандашным хватом.

Длина рукоятки выбирается из соображений баланса – я старался добиться того, чтобы точка равновесия совпадала с точкой удержания. Рукоять сажается на основание без клея. ХЛЫСТИК Первым делом необходимо было определиться с конструкцией хлыстика. Значительная длина хлыста серьезно сказывается на удобстве транспортировки, поэтому от цельного хлыстика я отказался сразу. Разборный вариант со вставным хлыстом тоже не устраивал по многим причинам, поэтому я остановился на телескопической конструкции. Во многом это и определило выбор углепластика в качестве материала. Конечно, карбон требует к себе более бережного отношения, чем стекло или пластик, – однако значительно снижает общий вес конструкции и позволяет добиться правильного баланса.

За основу берется углепластиковый хлыст для поплавочной удочки, который можно приобрести в любом рыболовном магазине. Общую длину хлыстика я выбрал в районе 21 сантиметра – таким образом, длина первого колена составила 12 сантиметров, а второго – 11,5. Секции аккуратно отпиливаются надфилем, после чего в обязательном порядке зачищаются места среза, чтобы избежать расслоения.

После изготовления первого отрезка необходимо правильно подобрать диаметр второго колена. Необходимо чтобы первое колено заходило во второе на достаточную глубину в разложенном состоянии, – я принял значение в полтора сантиметра. Чтобы добиться точной подгонки, отрезаем от хлыстика небольшие кусочки и каждый раз вставляем внутрь первое колено для примерки – до тех пор, пока первое колено в состоянии фиксации не будет выступать на десять с половиной сантиметров. После этого отрезаем второе необходимой длины.

Ввиду значительной длины хлыста я добавляю колечко для лески на втором колене, изготовленное из небольшого кусочка все того же карбонового хлыстика. Угольная трубочка сначала приклеивается, а позже фиксируется термоусадкой. Также для надежной фиксации кивка небольшой отрезок термоусадки добавил я и на кончик удочки. Готовый хлыстик приклеивается контактным клеем – пока клей не схватился, хлыст необходимо отцентровать. ОСНАСТКА Самый ходовой мой комплект состоит из “чертика” работы мастера Николая Палицына классической формы весом в половину грамма и конусного стального кивка Fishlandia длиной 190 миллиметров тестом 0,7 г. Для подобных весов использую ставшую уже классикой леску Trabucco Winter Ice с заявленным диаметром 0,084 мм. В целом комплект получается сбалансированным и приятным в работе.

В заключение хочется подчеркнуть: данная статья ни в коем случае не является строгим методическим руководством! Пробуйте, экспериментируйте, творите – и результат может превзойти самый смелые ожидания!

НИЖЕГОРОДСКИЙ РЫБОЛОВ №2(67), 2018 г.