КАК СЭКОНОМИТЬ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДОМА?

Этот вопрос один из первых, ну по крайней мере входит в десятку вопросов , которые задает человек, желающий построить дом. Многие форумы посвящены этому вопросу, как лучше и дешевле. В этой статье попробуем ответить или хотя бы попытаемся , на вышеуказанный вопрос. К сожалению, вопрос достаточно общий и надо собрать в кучу все мысли, знания и имеющийся опыт, чтобы более полно на него ответить. Итак, начнем.
Поскольку мы представляем деревянное домостроение, то и речь, естественно пойдет о домах из древесины. Еще более сузим круг и расскажем об экономии при строительстве домов из клееного бруса. Многие озвученные ниже мысли можно применять и к другим материалам, к брусу из массива, оцилиндрованного бревна и т.д., но главное не тупо переносить пример, а делать расчёт применительно к новым материалам. Первое что хотелось бы сказать, что сэкономить сможет тот, кто умеет считать , обладает терпением и усидчивостью.
Всё начинается с проектирования. Строить без проекта – это значит забыть об экономии. Не будем говорить, где и как найти хорошего проектировщика, будем рассматривать конкретные примеры. Для этого предположим, что необходимо построить дом из клееного бруса общей площадью 200 м2. Что сразу можно сказать, имея эту информацию. Первое это то, что дом в 2 этажа будет стоить меньше, чем дом такой же площади в один этаж. Поскольку данная статья рассчитана на простого читателя, не обремененного знаниями в области производства и строительства домов, в т.ч. из клееного бруса, то пусть простит меня случайный профессионал, читающий данную статью, за разжевывание некоторых прописных истин ,можно математически назвать их аксиомами, не требующими доказательств. Совсем коротко, дом состоит из фундамента, стен, перекрытий и кровли. Так вот у двухэтажного дома фундамент будет занимать площадь в 2 раза меньше, кровля соответственно уменьшиться в два раза. Из этого делаем вывод, что соответственно эти составные части примерно будут в два раза дешевле. Конечно, опытный строитель поспорит, но только в части высказываний “в два раза”. Итак определились, что это будет двухэтажный дом, хотя простой читатель скажет , а почему не трехэтажный или пяти. Потому что площадь всего 200 м2 и мы говорим о частном доме для простого гражданина, а не об элитной недвижимости или многоквартирном доме. Идём дальше. Два этажа могут быть полноценными, а могут быть и другие варианты. Экономные скандинавы давно заметили, что если построить мансарду, то практически не проигрываешь в площади ( небольшие подвижки имеются) , но при этом существенно экономишь в материале. Это действительно так. Мансарда обычно делается следующим образом. Боковые стены поднимаются на высоту 1,3 метра над уровнем балок перекрытия, а фронтонные выкладываются брусом под самый конёк. Кровля в данном случае делается с утеплителем и служит частью стены мансарды. В этом и заключается экономия материала, в отличии от полноценного второго этажа с добавленными балками перекрытия между вторым этажом и чердаком и жесткой холодной кровлей. Отсутствие чердака это иногда не минус , а плюс, поскольку они чаще всего используются под складирование всякого рода хлама и не несут полезной нагрузки. Я думаю, что убедил читателей, что дом общей площадью 200 м2 будет наиболее экономичным в виде 1 этаж + мансарда. Вот что мы смогли выжать из одной только информации – 200 м2. Теперь обсудим материал , из которого будем делать дом. Это клееный брус, но какой? Первое – это толщина стен. Чем толще стена, тем дороже дом, но мы не можем уменьшать стену до бесконечности , дом из папье-маше нам не нужен, да и газовой скважины для его отопления на участке не имеется ( хотя наверное у кого-то и есть, но я с ними не знаком). Толщина стен должна определяться исходя из климатических условий местности, где будет построен ваш дом, а также от вида использования данного дома. Теплее стены, меньше будут затраты в эксплуатации, выражаясь проще, меньше дров за жизнь сожжёте, экологии какая- то польза. Но здесь тоже нельзя перегибать палку, поскольку лишние инвестиции могут никогда не окупиться. Для средней полосы и северо-запада обычно выбирают толщину бруса 200 мм., хотя по требованиям теплопроводности данная толщина и не проходит, но не будем забывать, что надо всегда рассматривать общие теплопотери здания , а не теплопроводность одного из его элементов. Увеличение теплозащиты стены даст небольшой эффект при существенных инвестициях, если не будет уделено внимание прочим источникам теплопотерь, основным из которых является вентиляция помещений. Итак, наиболее оптимальный вариант – это брус толщиной 200 мм. Для более южных регионов толщина может быть и снижена, но не существенно, поскольку дом должен защищать не только от холода , но и от жары. Можно выбрать толщину 180 мм и уж как крайний вариант на свой страх и риск 160мм. Всё , о чём говорилось выше, это дома для постоянного проживания. Что касается домов для сезонного проживания, то имеет смысл выбрать материал толщиной 160-180мм для средних широт и 130-160 мм для юга России. Наш вариант- это дом для ПМЖ, поэтому определились, что наиболее подходящая толщина стен – 200 мм. Двигаемся далее. Стены в доме бывают наружные и внутренние. Имеет смысл делать стены внутри здания отличными от наружных и здесь несколько вариантов. Внутренние стены будут делиться на несущие, т.е. принимающие участие в распределении нагрузок здания, и просто перегородки, в вышеуказанном процессе не участвующие. Поэтому и материал будет разный. Несущие внутренние стены надо выполнять из бруса, поскольку они участвуют в процессе усадки, простые перегородки можно делать каркасные, и всё бы хорошо, если бы не усадка. Каркасные перегородки должны делать люди, имеющие опыт, и сооружаются они на скользящем крепеже, который не позволяет зависать на перегородке основным стенам. Что могу сказать по стоимости. Конечно, каркасные перегородки будут дешевле, но не намного, если сделать брусовые толщиной 120 мм. Причём ошибок , которые могут быть допущены в каркасных перегородках гораздо больше, нежели сложить конструктор из бруса. Вид можно сделать и там и там хороший, но я сторонник внутренних стен из тонкого бруса, это придает конструкции более монолитный вид и ощущение надежности . Есть места, где имеет смысл делать каркасные перегородки, в основном это санузлы, ванные комнаты и т.д. Делаем промежуточный вывод, толщина наружных стен 200 мм, внутренних 120, в туалете и ванной комнате каркас. Раз уж взялись говорить о брусе, то уместным будет вспомнить о профиле бруса. Для непосвященных коротко объясню, что размеры бруса бывают габаритные, речь идет о высоте бруса, и размеры, та же высота, в венце. Брус как бы входит друг в друга, за счет чего и возникает эта разница. Чем больше разница, тем дороже вам обойдется брус. У некоторых это 8-9 мм, у некоторых до 15 мм. Приведем пример. Пусть стены дома размером 6000х3000 собраны из бруса 185х200 с высотой в венце 176 и из бруса 185х200 с высотой в венце 170 . В первом случае имеем 3000/176=17,045 венцов, и в другом случае 3000/170=17,647 венцов. Объем первой стены 0,185*0,2*6*17,045=3,784 м3 , другой 0,185*0,2*6*17,647=3,918 м3. Разница 0,134 м3 на 3,784 м3, т.е. 3,5%. Вот так, всего лишь профиль. Аналогично можно посчитать экономию на высоте бруса, но не будем вдаваться в цифры, вы это уже сможете и без меня, просто сделаем вывод, что при одинаковом профиле высокого бруса в одной и той же стене по объему будет меньше, чем низкого (объем считаем по габаритным размерам). В процентном отношении то же, что и с профилем. Итак, если будем думать, то можем сэкономить практически 7%. Пока чуть отойдем от стен и рассмотрим фундамент здания. В начале статьи я сказал, что без проекта сэкономить невозможно и это так. Постараюсь на примере доказать свою мысль. Рассмотрим несколько видов фундаментов: свайный, ленточный, УШП , монолитная плита. Многие люди, которые собираются строиться, часто покупаются на дешевый свайный фундамент. Вроде просто и быстро, да и не дорого, но… Я сторонник УШП, поэтому сравним свайный дешевый фундамент с УШП. Для этого я приведу реальный пример. Один из заказчиков заказал данный фундамент и стоил он ему 170 т.р. Это дом 9800х7800. Вроде и не дорого. УШП обошлась бы в районе 385 т.р. без теплых полов. Разница существенная. Рассмотрим более детально. УШП (утеплённая шведская плита), это готовое основание для настилки чистого пола с интегрированными в неё канализацией, водопроводом, кроме того можно соорудить теплые полы и встроить внешний пылесос. В свайном фундаменте для приведения его к уровню УШП необходимо настелить лаги 3,2 ( если это клееный брус, то сумма 72 т.р.) черновой пол 77 м2 (доска 25 мм, антисептированная , на сумму 15 т.р.), утеплитель с пароизоляцией ( еще 32 т.р.) и всё это сделать из расчёта 700 рублей на м2, т.е. еще 54 т.р. На данную конструкцию возможно положить только половой шпунт, но если вы захотите плитку или паркетную доску, то придется еще все это застелить ОСБ или ЦСП, т.е 77 м2 на сумму 15 т.р. Всё это надо закрыть по периметру на 15 т.р. и проложить коммуникации . Посчитаете сами. Надо лишь учесть, что в одном случае вы получаете сомнительную конструкцию, производящую конденсат и с благоприятными условиями для проживания “домашних животных”, в другом случае вы получаете надёжную конструкцию. У вас еще остались сомнения? Давайте сделаем нокаутирующий удар. Вернёмся к стенам и рассмотрим уровень пола. В УШП уровень пола практически начинается с первого венца, у свайного фундамента со второго, т.к. первый венец расположен под лагами пола. Отсюда вывод, что при одинаковой высоте потолка в чистоте, при фундаменте УШП вы экономите один венец. Для вышеуказанного дома это составит порядка 2,3 м3 клееного бруса, т.е. еще 52 т.р. Вся экономия составит около 30 т.р. в пользу УШП, но насколько вы выигрываете в качестве. Если сравнивать монолитную плиту или ленточный фундамент с УШП , то разница будет ещё более существенной ( на слово не верьте, посчитайте сами).