Выравнивание неровностей потолка✨

В большинстве домов старой постройки и даже в некоторых новостройках заметны перепады или неровности потолка. Например, из-за неточного расчета или неправильного монтажа стыки плит во многих домах расположены посреди зала. Даже при малом оседании почвы (плохой грунт, фундамент или землетрясение) сдвиг этих плит заметен.

#лайфхак Методы обработки поверхности Некоторые жители стараются устранить эту неисправность самостоятельно, но не знают точно, как выровнять потолок своими руками. При обилии материалов для отделки они теряются и часто выбирают шпаклевочные смеси вместо штукатурки или гипсокартона, полагая, что это сэкономит им деньги. Но для правильной обработки неровностей необходимо знать, какие бывают методы выравнивания и от чего они зависят. Их всего два: Мокрый способ – уравнивание с помощью строительных сухих смесей, разводимых обычной водой (штукатурка, шпатлевка). Сухой способ – выравнивание всей площади потолка путем установки панелей из пластика, ДСП, фанеры или гипсокартона. Применение каждого варианта зависит от уровня сдвига плит, от наличия (в старых постройках) труб или балок под потолком и от ваших возможностей. Например, выбор для устранения перепада гипсокартона, предполагает заделку всего потолка, а это «дорогое удовольствие». Если Вы читаете эту статью в какой то другой группе - то рекомендуем найти группу Книга ремонта, в ней подобные статьи выходят раньше.

Но в отличие от «мокрого» способа перекрытие гипсокартонном: занимает меньше времени (4-5 часов вместо 4-5 дней); позволяет обойтись почти без пыли и грязи, имеющей место при работе с сыпучими составами; скрывает неровности любого типа и размера; позволяет установить (подвесить, встроить) светильники разных типов; дает возможность создания разноуровневых, изогнутых плоскостей и ниш (например, для скрытых светильников); позволяет установить звуковую или теплоизоляцию. Недостаток метода: значительное уменьшение высоты комнаты (6 см и более); наличие дополнительного работника во время установки ГКЛ из-за размера и веса. Зависимость способа обработки от уровня сдвига Если сдвиг плит (максимальный) 2-3 см и менее, то его очень легко обработать шпаклевочной смесью. Для этого желательно применить два вида смесей – обычную и финишную. При перепаде более 2 см необходимо работать с сеткой армирующей. Если максимальный уровень сдвига составляет более 2-3 см, но меньше 5 см, то необходимо провести «мокрые работы»: - наносят штукатурку (на 0,5-1 см меньше уровня сдвига) и ждут ее полного просыхания. Если наносится толстый пласт (3 см), то пользуются сеткой металлической или маячками; - далее наносят 1-2 слоя шпаклевки для подготовки к покраске. При перепаде 5 см и более и при наличии под потолком балок или труб, технологически выгодно перекрывать всю площадь материалами, выпускаемыми в виде плит (ГКЛ, пластик и др.).

Разметка потолка С самого начала измеряют величину перепада уровнем лазерным водным или самодельным, который выполняется из двух прозрачных трубок (стеклянных), соединенных шлангом длиной в 1,2-1,5 больше длины стены. Трубка заполняется окрашенной водой (можно применить цвет чайный) не до конца и закрывается пальцами с обеих сторон. Используют самодельный уровень так: один человек совмещает отметку одного конца трубки с отметкой у угла стены, другой , поднимая-опуская другую трубку, отмечает вторую точку. Наметить линию легче всего шнуром малярным. После определения уровня сдвига и нанесения отметок на стены, между точками одной стены растягивают шнур, окрашенный мелом или специальной краской. Оттянув и отпустив шнур, намечают нижнюю линию будущего уровня. В зависимости от величины сдвига выбирают один из способов выравнивания описанных выше. Рассмотрим каждый из них по отдельности. «Мокрые» работы Если подразумевается провести работы связанные с оштукатуриванием или шпаклевкой, то поверхность подготавливают предварительно. Для этого необходимо: - снять устаревшее покрытие; - загрунтовать потолок; - установить маячки (при работе со штукатуркой). Снятие устаревшего слоя предполагает удаление (отбитие, поддевание или соскребание) оставшейся на потолке шпатлевки, побелки, штукатурки, мела и пр. Для этого применяют бучарду или шпатель (жесткий). Если поблизости невозможно купить эти инструменты, то можно сделать их самостоятельно. Жесткий шпатель можно изготовить из обычного, обрезав его лезвие до 3 см длины. Металлическая часть утратит гибкость и соответственно приобретет жесткость. Бучарду можно заменить железной частью любого топора или применить (для отбития цемента, гипса и др.) маленький топорик. Грунтовка предназначена для обеспечения последующим слоям (шпаклевка, краска и пр.) надежного сцепления с подготавливаемой поверхностью. Выбор грунтовочной массы зависит от влажности помещения. В «мокрых» точках (ванная, туалет, кухня) используют массу с гидроизоляцией. Лучше всего покупать массы глубокого проникновения (смотреть на этикетке, спросить у продавца или специалиста). Для грунтовки применяют разные инструменты: - макловица – используется при работах с неровностями бетонных перекрытий; - валик – предназначается для грунтовки, окраски ровных плоскостей; - малка – служит для черновой обработки потолка (накладывание, стягивание смеси). Следующие инструменты применяют для нанесения, распределения и выравнивания масс на ровных поверхностях и в углах, а также для шлифования при финишной отделке: Если предполагается нанести толстый слой штукатурки, то желательно установить маячки (профили) или сетку металлическую, а при работе со шпаклевкой применяют серпянку. Серпянку закрепляют клеем. Его наносят на поверхность, прикладывают ленту и проводят по ней шпателем или тряпкой. Сетку металлическую крепят скобами. В некоторых случаях ее можно закрепить скобами степлера строительного.

Монтаж маяков При креплении маяков надо знать следующие правила: - обязательно покрыть грунтом (смесь из воды и стартовой шпаклевки) весь потолок и подождать до его полного высыхания (займет 1-6 часов). Готовые растворы применять не рекомендуется из-за их высокой цены; - нанести линию смеси и приложить к ней маяки соответствующего размера, который зависит от толщины штукатурки; - при установке маячок прогибается, поэтому для его монтажа можно взять длинный уровень или ровную рейку и выравнивать по ней; - для установки маяков на одинаковую высоту можно воспользоваться, натянутой под крайними из них, ниткой; - выравнивание штукатурки выполняют специальным приспособлением – правилом. При этом расстояние между маяками должно быть несколько меньше (на 10 см) длины этого инструмента; - после установки следует выждать не менее 4-х часов (лучше день), для надежного закрепления маячков на загрунтованной плоскости. За это время следует осмотреть все внимательно и замазать стыки, выявленные трещины или выбоины. На этом предварительная обработка поверхности окончена. Совет: Не торопитесь! Дожидайтесь полного высыхания одного пласта и затем наносите следующий. Расход материала на 1 кв./м различается у разных фирм. Например, при использовании состава бренда «Кнауф» на 1 кв./м уйдет 8,5 кг смеси. Перемножив эту величину на площадь потолка, получите полный вес состава, необходимого для вашей работы. Имеет смысл воспользоваться онлайн калькуляторами, которые подсчитают даже количество мешков, в зависимости от используемого состава. По технологии следует наносить два вида штукатурки: основную и финишную. Но применение некоторых существующих смесей, например универсальной штукатурки «Ротбанд» от «Кнауф», позволяет выполнить оштукатуривание быстро и без помех – она с успехом заменяет оба состава. Процесс нанесения таков: - на предварительно закрепленную, на потолке, сетку металлическую или в пространство между маячками наносят первый слой штукатурки; - после полной просушки наносят второй пласт и так далее, пока не дойдете до уровня отмеченного на стенах. Любой слой не должен быть более 1,5 см.; - последний слой выправляют правилом; - затем, дождавшись высыхания, тонким слоем шпаклевки или штукатурки производят финишную (под покраску) отделку всего потолка. Для большего сцепления некоторые мастера устанавливают куски сетки на каждый последующий слой. Совет: Если перепад потолка более 3 см, то каждый нанесенный слой рекомендуется «начесать» гребнем штукатурным, просушить и загрунтовать, а затем наносить следующий. После полного высыхания нанесенной грунтовки и приклеенной серпянки можно приступать к нанесению первого (выравнивающего) 1 см слоя шпаклевки, применяя для этой цели стартовый состав. О назначении и типе составов можно узнать по этикетке или при покупке в магазине. Массу разводят согласно инструкции и дрелью с насадкой доводят до консистенции сметаны; затем наносят ее на поверхность шпателем, разравнивают полутерком металлическим и ждут полного высыхания стартового слоя. Если комната вентилируется и в ней более 15 град./С, то финишную часть отделки производят через 4-5 часов. Для уверенности лучше выждать 24 часа. Шпаклевка финишная наносится в два захода. Для этого применяют шпатель средний.

Если обрабатываемая плоскость велика (20 кв. м и более), отдают предпочтение полутерку, использование которого заметно повышает скорость обработки. После нанесения последнего слоя (при подходящих погодных условиях) выжидают сутки и начинают шлифовку. Из-за пыли, возникающей при этой операции желательно проводить работу в респираторе и строительных очках. Выравнивание поверхности гипсокартоном Если предполагается закрыть неровности гипроком, то предварительная подготовка не нужна. При этом процессе монтируют своеобразную панель из ГКЛ, которая устраняет и перекрывает неровности и перепады больших размеров и позволяет скрыть балки или трубы, проходящие под потолком. Весь процесс можно разбить на 3 этапа: - Расчет и выбор материала. - Разметка стен и установка профилей. - Закрепление листов. Выбор и расчет элементов Обычно гипрок продают в листах с размерами 1,2х2,5 м (площадь 3 м). Для установки на потолок выбирают ГКЛ толщиной 1 см. Гипсокартон бывает трех видов, из которых население применяет два: серый или белый – для облицовки сухих помещений; синеватый или зеленый (влагостойкий) – для «мокрых» точек. Расчет материала производят путем вычисления частного площадей потолка и гипрока. Всегда берите лишний лист на запас. Это поможет при случайной поломке ГКЛ. Дано: S листа =3 кв/м. S потолка = 19 кв/м. количество гипрока = Sп / Sл = 19/3 = 6,3 +1 в запас = 7-8 листов. Для расчета нарисуйте план потолка (в масштабе) и расчертите его. Для наглядности представим варианты монтажа в 19-и кв./м комнате. Расчет количества профилей (длина 3 м) производят в зависимости от ширины квартиры если она равна или менее 3-х метров, то установка и монтаж ПГ ведется по ширине. Их крепят через 25-50 см. На это влияет нагрузка, приложенная к потолку (например, тяжелая бронзовая люстра). Дано: Длина помещения = 4,7 м; Ширина = 2,7 м; 470 см/25 см =около 19 штук – при большой нагрузке; 470 см/50 см = около 10 штук – минимальное количество; к полученному количеству необходимо добавить еще 2-4 штуки для установки направляющих по длине помещения. если ширина пространства комнаты больше 3 м – необходимо покупать профилей в 1,5-2 раза больше. Посредине потолка рекомендуется поставить опорные ПГ (2 штуки). Совет: Устанавливайте толстостенные профили не менее 50 мм шириной. Если производить монтаж узким ПГ, то он не выдержит веса материала и вся конструкция обрушится. Разметка стен и установка профилей Замеряя высоту комнаты по углам, находим самый низкий из них и намечаем точку ниже уровня потолка в этом месте на 50 мм. Если предполагается вставить светильники, то отметку делаем на 80 мм расстоянии. Для разметки высоты в оставшихся углах (начиная от отмеченной точки) используем самодельный или лазерный уровни. Соединяем отметки линией по периметру, применяя шнур малярный, как описано выше. Закрепляем направляющие на стены (по длине комнаты) следующим образом: - устанавливаем профиль нижним краем на линию от шнура малярного; - тонким сверлом просверливаем ПГ и стену в нескольких местах; - снимаем направляющую и рассверливаем полученные отверстия до калибра дюбелей; - приклеиваем сзади профиля ленту (уплотняющую) и закрепляем его дюбелями или шурупами; - измеряем расстояние, оставшееся до угла (если длина комнаты более 3 м), отрезаем нужный кусок от другого профиля и повторяем операцию сверления и закрепления. Напоминаем, что данная статья группы Книга ремонта. Если Вы ещё не подписаны на неё - то срочно подпишитесь - в ней подобные статьи выходят раньше. Вставляем в направляющие ПГ и намечаем места П-образных подвесов. ПГ устанавливают так, чтобы габариты листа делились на междупрофильное расстояние без остатка: - если листы монтируют по ширине помещения, то основные профили располагают через 0,4-0,45 м (ширина ГКЛ 120-125 см); - если листы укрепляют по длине, то через 0,5 м или 0,6 м (длина гипрока – 3 м). Снимаем вставленные в направляющие профили и приставляем подвесы к размеченным местам. Выполняем уже знакомую операцию сверления и укрепляем разогнутые подвесы анкерами. Снова вставляем ПГ и закрепляем их шурупами для гипрока через отверстия в согнутых подвесах, а затем и на основных направляющих, на стенах Если у вас ширина комнаты более 3 м, предполагается укрепить тяжелый элемент освещения (бронзовую люстру) или декора – посредине комнаты устанавливают рядом сразу два профиля и фиксируют их в основных направляющих саморезами для ГКЛ.

Для усиления жесткости конструкции можно вставить между укрепленными профилями перемычки, а для их фиксации используйте специальный крепеж – крабы. Загибаем или обрезаем болгаркой или эл. лобзиком выпирающие части подвесов. Если необходимо, то вставляют изоляцию (звуко и тепло) и приступают к монтажу гипсокартона. Закрепление гипрока Обязательно! На всех ГКЛ надо снять с углов фаску и только затем начинать их монтаж, оставляя у стен 3 мм щель. Для установки листов (из-за их габаритов и веса) необходимо 2 индивида – по одному на каждую сторону. Гипсокартон прикладывают к направляющим и прикручивают. Вкручивайте саморезы, утапливая их шляпки заподлицо, через каждые 20-30 см, а сами листы установите со сдвигом (вразбежку). Монтаж заканчивается шпатлевочными и отделочными работами.