ВЫБИРАЕМ ТИП УТЕПЛИТЕЛЯ Выбор материала зависит от конструкции и материалов кровли, климата местности и состояния всей постройки. Поэтому для каждого дома могут быть некоторые уточняющие и специальные рекомендации по утеплению. Многие обращают внимание на пенопласт как один из самых дешевых материалов для утепления. Он легко поддается обработке и монтажу. Но у него недостаточная паропроницаемость, отчего в помещении может появиться сырость. Кроме того, панели пенопласта имеют склонность к «усыханию» – тогда в местах стыка с деревянными стропилами со временем образуются зазоры. Многих смущает и повышенная пожароопасность полимерных утеплителей. Можно рассмотреть применение экстудированного пенополистирола в чердачном пространстве, но и у него существуют серьезные ограничения для жилья.

Минеральная вата более предпочтительна, поскольку хорошо подходит для утепления по всем параметрам. Особенности ее применения в мансардах мы и рассмотрим более подробно. ГОТОВИМ ИНСТРУМЕНТЫ Помимо самой базальтовой ваты в виде плит, нужно приготовить пароизоляционные и ветрозащитные диффузионные мембраны с учетом нахлеста в 150–200 мм. При монтаже пароизоляции потребуется силиконовый или бутиловый герметик, степлер, нож и строительные гвозди. Несомненно, нужны будут рулетка, металлическая линейка, молоток, деревянные рейки и монтажная пена для коррекции стыков ваты со стропилами. Не забывайте о средствах индивидуальной защиты: будет довольно много мелкой вредной пыли, поэтому нужно защитить глаза, дыхательные пути и руки.

КАК РАБОТАТЬ С БАЗАЛЬТОВЫМ УТЕПЛИТЕЛЕМ Правильно уложенные маты из базальтовой ваты отлично служат в подкровельном пространстве долгие годы. Тончайшее негорючее волокно обладает хорошей эластичностью и надежно удерживается между стропилами. Впрочем, как и все волокнистые материалы, базальт требует к себе особого отношения и не прощает ошибок при монтаже. Главным правилом остается его тщательная изоляция от паров жилого помещения и обеспечение вентиляции для удаления влаги наружу. Таким образом, вам предстоит создать многослойную кровельную систему в виде пирога, что стало названием уже привычным для частных застройщиков.

МОДЕЛИРУЕМ ПРАВИЛЬНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ ПИРОГ Все труды по внутреннему утеплению могут оказаться напрасными, если вы пытаетесь это сделать с кровлей, покрытой рубероидом. Его придется демонтировать, поскольку покрытие это воздух не пропускает. А мы уже говорили, что минеральная вата должна «дышать», отдавая излишнюю влагу в вентилируемом подкровельном потоке. В идеале кровельный пирог должен иметь даже два вентилируемых контура: первый между слоем утеплителя и диффузионной ветромембраной и второй – между мембраной и кровельным покрытием. С внутренней стороны утеплитель надежно изолируется пароизоляционными пленками, а затем уже обшивается декоративно-отделочными материалами: вагонкой, гипсокартонном и т.д. Между декоративной обшивкой и пароизолятором тоже должен оставаться вентиляционный зазор. Внутри такого кровельного пирога всегда будет сухо, а в доме хорошо сохранится тепло. СОВЕТ Малейшее увлажнение волокнистого теплоизолятора значительно снижает его теплоизоляционные свойства. Даже через маленький прокол в пароизоляторе в базальтовый утеплитель зимой неизбежно проникнет несколько литров влаги и в виде конденсата начнет разрушать перекрытие. Поэтому тщательности установки пароизоляции нужно уделить особое внимание. УКЛАДЫВАЕМ УТЕПЛИТЕЛЬ МЕЖДУ СТРОПИЛАМИ При утеплении мансардного помещения неизбежно возникает вопрос о толщине самого утеплителя. Мнения на этот счет могут быть разными, но разумной толщиной базальтовой ваты под кровлей считается величина в 200–250 мм. Можно сделать и тоньше, но тогда придется «отапливать небо». Препятствием для набора необходимой толщины утеплителя может стать ширина стропил, часто она составляет всего 150 мм. В таком случае вам придется к стропилам дополнительно прибить брусья, чтобы уложиться в норматив. Теплоизоляционные плиты можно крепить с помощью полимерцементного клея, обеспечивающего надежное крепление к основе. Клей нужно равномерно распределить по поверхности плиты и слегка прижать к стеновой конструкции. Утеплитель обычно монтируют в направлении снизу вверх и справа налево. Сначала закрепляют целиковые плиты, а после покрытия основных участков теплоизоляцией дополняют монтаж на оставшихся небольших участках, для которых плиты нужно обрезать в размер. СОВЕТ Укладка матов происходит послойно, со смещением швов и некоторым сжатием материала. Сейчас большинство производителей делают края матов особенно эластичными, поэтому они хорошо выдерживают такое сжатие без разрушения структуры. Точную резку материала можно делать тонким выдвижным лезвием строительного ножа по металлической линейке. МОНТИРУЕМ ПАРОИЗОЛЯЦИЮ Когда все пространство между балками будет заполнено утеплителем, еще раз проверьте стыки и швы – возможно, пробелы придется заполнить монтажной пеной, чтобы исключить появление «мостиков холода». Теперь можно приступать к монтажу пароизоляции. Полотнище должно иметь минимум соединений, а места нахлеста нужно тщательно закрыть герметиком. Он часто продается в виде узких лент из бутилового компонента. Можно использовать и силиконовые герметики в тубах. Места от скоб степлера нужно проклеить алюминиевым скотчем. Поперек стропил крепим деревянные антисептированные рейки. На них впоследствии можно будет устанавливать декоративную навеску из вагонки, имитации бруса или панелей МДФ. Возможно применение гипсокартона с его последующей окраской. Эти отделочные работы уже можно проводить и зимой – в вашей мансарде уже будет тепло и уютно.